Obormot

Это всё равно, что перед хорошим большим топливным фильтром поставить маленький прозрачный "жигулёвский". Да, через 10 тык он почернеет. Но что с ним, что без него бензин после фильтров будет чистым, тк большой фильтр фильтрует заведомо лучше жигулёвского. Смысл?

Цитирую предыдущего оратора: "ну и?" ))) 1. Огромное колижество стружки на фотках - рекламный трюк продаванов. Вы себе представляете если за 10 тык с коленвала и распредвалов уходило бы СТОЛЬКО металла? 2. Напоминаю, магнит ДО фильтровального элемента. Без магнита железо осядет на шторке. Какая разница?

Неужели не очевидно. Без магнита железная пыль идёт дальше и успешно задерживается фильтром. В числе всего прочего ненужного. Смысл магнита только в том, что он ловит пыль и когда масло идет мимо фильтра по перепускному клапану. Ну и визуализация. Да, в масле, которое вышло из мотора, упало в картер, поднялось маслонасосом но еще не прошло фильтр и не пошло в мотор, есть железная пыль. В числе всего прочего. Неужели не очевидно. Без магнита железная пыль идёт дальше и успешно задерживается фильтром. В числе всего прочего ненужного. Смысл магнита только в том, что он ловит пыл

http://www.oil-club.ru/forum/topic/23257-agressivnost-bg-211-i-mitsubishi-shumma-k-lkp-poddona/?hl=shumma http://www.oil-club.ru/forum/topic/22246-proverka-raskoksovok-fenom-lavr-bg-211-mitsubishi-shumma-verylube-yakutsk-2016/?hl=shumma

ну так здрасте. магнит расположен ДО фильтра. поток масла идёт снаружи - внутрь.

дд! кто-нибудь пробовал? 1. по-моему пена вполне подходящий формат для заполнения лабиринтов маслоотделителя в современных клапанных крышках. 2. результаты не сольются вниз, в масло, а будут отсосаны во впускной коллектор. хотя если пропшикать потом каким-нибудь жидким карбклинером, то сольются вниз. промывку маслоотделителя приурочить к смене масла. можно даже подключить компрессор, снять крышку с маслозаливной горловины и дунуть, для полноты эффекта ))

вопрос. а что, частицы металла настолько малы, что фильтр их не удержит? насколько я знаю, магниты в масле нужны для ВИЗУАЛИЗАЦИИ. вообще глянуть, если ли там стружка, ну и может примерно прикинуть её количество. т.е. если при очередной смене масла на пробке обнаружен злой морской ёж с иголками в палец, а не налёт микронной толщины, то это сигнал, что айайай, надо что-то делать. датчики "стружка в масле" примерно для этого же используются. а насчет магнитной фильтрации - она там нужна, где нельзя или нежелательно использовать обычный фильтр. либо при многоступенчатой ф

такое исполнение пыльника более технологично, вот и всё. одевание пыльника на шаровую - одна простая конвейерная операция. чпок и всё, сел. а пыльник с пружинными кольцами - как минимум три операции, причем разных, и промежуточный контроль. насчет надежности... верхняя уплотняющая кромка является по сути манжетой, скользящей вверх-вниз по полированному пальцу. я даже комментировать не буду. на некоторых палец не цилиндрический, а конусный, пыльник одевается на расширяющийся книзу палец, сверху впритык поддавливается посадочным местом в ступице. немного лучше.

Есть еще такие. Замок это стальной шарик, туда ленту пропускает, при движении обратно шарик смещается, ленту зажимает и заклинивпется в таком положении. Для разблокирования нужно сдвинуть отверткой шарик обратно. Для шрусов имхо непригодны, тк качественно затянуть не получится, тк для блокировки хомут должен отпуститься на несколько мм. Инструмента для них не нашел.

потому ,что бывает еще и такой вариант "поджатия с трёх сторон одновременно": я вот, пожалуй, сам сделаю плоскогубцами еще две "точки зажима" из обычного хомута под клещи. тк на днях ставил на трипод, обжал, а сегодня глянул - сопливит из-под большого.

есть еще один тип хомутов, с набором крючков и ответной застежкой на другом конце. и спец клещи. сдавливая хомут, застежка перескакивает с одного крючка на другой, пока не наступит предел сжатия. и отечественное исполнение:

Masuma делает одни и те же пыльники как "обычные", так и "силиконовые".

имеются в виду такие? там третий выступ служит для того ,чтоб "горб" в высоту не рос, и соотв будет меньше шансов, что его сорвёт при буксовании в грязи или если лёд намёрзнет.

такие вот для затяжки без инструмента, руками: перегибаем усик-рячаг, тем самым натягивая хомут и фиксируем такой принцип

проще и дешевле: Мастак 10420003 для таких:

которые с крючками а потом спец клещами зажимаются, а таких большинство, подтянуть вполне можно. за десять лет пластик или резина под постоянным давлением хомута вполне могут чуть "сесть", давление в поясе герметизации ослабнет и на высоких оборотах может начать чуть сопливить. их просто нужно дообжать. насчет замены пыльников - качественные пыльники счас стоят как пол шруса. а поставить какашку себе дороже, через год-два или ремонт узла, или замена. так что если оригинальные не имеют повреждений и трещинок - я б оставил. три года назад на икстрейле менял пыльник внутреннего шру

ага, понял какой паяльник. невастан вообще не делал попыток потечь?

если отпотевания с торцов пыльника, где хомуты, то стоит: 1. внимательно осмотреть пыльник на предмет порезов и проколов, как вариант сжимать его руками и следить, не пойдёт ли где смазка или воздух 2. подтянуть хомуты 3. промыть сам шрус и вокруг бензином начисто, чтоб удалить старые следы смазки и отпотевания 4. дальше наблюдать периодически, прекратилось ли отпотевание. хотя 190 тык, смазку можно и махнуть профилактически...

дд! лазил сегодня во внутренний трипод на X-Trail T30 так вот, обоймы с иголками там выглядят как закрытые подшипники. боковинки в виде стопорных колец. негерметично, конечно, но всё-таки. вопрос: нужно снимать боковинки, вымывать изнутри старую смазку, закладывать новую и закрывать? или какое-то движением смазки там происходит и новая смазка из основного корпуса трипода туда проникнет и сама?

жабоеды вообще охренели. я б советовал переделать на такое же, но с пыльником. без пыльника обо будет жить только в офисном помещении разве что, а не под машиной.

по этим роликам - диапазоны оборотов у них какие примерно?

врядли там виноват необратимый перегрев от передозировки. если она необратимо разрушается при условиях, когда банальный литол выживает, то нахрен она такая нужна? даже если использовать ее в ступичном подшипнике, со сравнительно небольшими оборотами. перегреть ступицу элементарно - подклинивают тормоза, или просто затяжной спуск, или даже экстренное торможение на трассе со 120 до нуля. и что, сразу попадаешь на новые ступицы (которые сейчас модно делать неразборными)? ведь разобрать и пеерсмазать прямо после перегрева врядли возможно, надо хотя б доехать до гаража. с вытекшей смазкой може

я даже систему собрал из трубочек и двух аквариумных клапанов тянуло паршиво. выкинул её почти сразу и счас меняю жидкости электробензонасосом низкого давления.

каплю моторного масла для смазки шприца взять с щупа непосредственно перед откачиванием образца. для чистоты эксперимента. а вообще я пробовал шприц жанэ, неудобно. пробу взять еще туда сюда, но откачать 4 литра - я задолбался. и после второй смены масла у меня резинка с поршня слетать начала постоянно.

ну гугл же. http://w w w.vetlek.ru/shop/?alpha=%D8&pg=5&id=8705 убрать пробелы между w w w, а то форум глючит. прямо же в описании шприца сказано: http://medcom-medical.ru/products/shprits-vogt-medical-5-ml/ http://www.leiko.ru/injekto.htm http://eskulap.su/shpricy_odnorazovye http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-8537-2009 РАСТВОРИМОСТЬ ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНА РАСТВОРИТЕЛИ Амилацетат Бензол Циклогексан Дизельное топливо Этиловый эфир 2-этилгексанол Бензин Гексиловый эфир Изооктан Реактивное топливо JP-4 Керосин Метилэтилкетон Х