dx643

сутки 0.6 30 суток =18Ah 45-18 в остатке имеем положительное значение. Если аккуму 3года и более, да, я такие аккумы дарю дружбанам у которых зарядные устройства по 130$ купленные , с напутствием , может кому поможет. Бывают моменты что действительно надо живой аккум и зарядное , но это оч редко

по порядку. Уезжая более чем на 3-5 дней, отключаю клемы. Не потому , что боюсь разряда, а скорее из фобий вдруг потоп и .тд. т.е. обесточенный авто точно не разрядит акб и в целом безопаснее. Лампочка в салоне должна гореть неделю , что бы присадить аккум даже 60Ah недели 2. (просто 5V лампа за сутки выжрет 10Ah примерно)

в новостях проскакивала инфа о деффектных кольцах у субар и в США уже выплачивают компенсации. Так что масло лучше лить фэншуйное, пусть жрет, все равно жрет так или иначе но для остальных мест трения в двигателе будет понадежнее , чем лить солидолы которые чуть меньше угорать будут.

т.е. у соседки были варианты? у нее он бы сдох в любом случае. Авто неисправный. Купит она зарядное и будет 80ку таскать домой? - хотелось бы посмотреть. Никаким обслуживанием аккумулятора не продлить ему жизнь , если электрика в авто неисправна. Если исправна , аккум отработает свой срок, те. кол-во циклов заряда\разряда без посторонней помощи. 2 по 65 или 2 по 90 не в ваз 2106 , авто в подписи паджеро . У него стоимость обслуги такая, что 2 аккума на сдачу покупаются. )

в моем 65 л. аккум 45Ah свой аккум я могу купить с одного бака, но для большинства 2 бака.

если исправное авто, без всякого колхоза и без слушания киловатного музла во дворе на заглушенном двигателе - необслуживаемая батарея живет минимум 3-5 лет. Да и зарядное купить, таскать 20 кило кудато на зарядку и пр. ради на год продлить ей конвульсии? аккум стоит как 2 бака бензина = 2 недели. Выкинул и забыл. Для сторонников обслуживания. Сколько шансов "спалить хату" заряжая ? облиться "рассолом"? налить в банки фирменный "дистиллят соленый" и убить аккум? имхо меньше трогаешь - дольше проживет.

Это наверно тоже слишком. Обычное "слежение" это протереть крышку.. а спустя годы, вспомнить, что аккуму ужу несколько лет и наверно его надо просто поменять. Многие понятия не имеют какой у них аккум и что такое сульфатация. Он работает и больше ничего не нужно.

Ну если хорошее масло, гавно будет в виде взвеси в нем бултыхаться. Только цвет другой, а свойства те же . Не песок же он отмыл. По хорошему конечно масло заменить. Но если возник вопрос, значит есть какая то причина . Денег мало, времени нет или еще что. Вот я и ответил исходя из вопроса. До отмытия бензом мотор работал, даже если вся отмытая шняга залипнет обратно, хуже не станет, а будет как было. Т.е. криминального ничего нет.

так батареи обычно имеют кожух\короб и это не дает локально прогревать АКБ. На моей памяти во всех авто так было.

бенз пока в масле был двигло помыл и тихо испарился , а всё гамно отмытое в масле осталось. Ну считай прехал 2-3 тыс. Можно и не менять. Ничего с ним не будет. Пока бенз был вязкость была низкой, а теперь его нет и вязкость стала прежней.

атмо заточенный под 95й может норм ехать на 92м, уменьшая угол опережения зажигания по датчику детонации с потерей мощности. НО я писал о турбо версии, там всё намного хуже с перевариванием 92 95.

Ca-Ca скорее всего будет получше гибрида. Он долговечнее и не выкипает вообще. (по личному опыту)

мой последний пост в этой теме. кратко. Чем быстрее двигатель выходит из описанных режимов тем лучше. Движение до нормального прогрева осуществляется без нагрузок и без высоких оборотов. Полный прогрев наступает в 2-3 раза быстрее, чем стоящий авто и молотящий на ХХ. Все твои получасовые прогревы актуальны для карбюраторных моторов , без подогрева впускного коллектора, с говенным маслом и бензином некачественным (с большим содержанием серы). Я своё мнение основываю исходя из современного двигателя 1995-2015 г выпуска, с инжекторной распределенной системой впрыска, применяя реком

что упускают? при чем тут расширения?как не грей , быстро или медленно, коэффициент расширения от температур одинаков. Чем быстрее мотор выйдет на рабочую температуру, тем быстрее размеры станут рабочими.. Ты сам себе противоречишь заявлениями про температурные расширения металлов.Бензин качественный евро5 если и попадает в картер в масло, не наносит столь критического вреда. В нем серы мизер.

вот даже не знаю что ответить. Я писал что АКПП грею в мороз, перемещая селектор в разные режимы разгоняя жижу по коробке. Но закидывать форум сообщениями пятиэкранными и говноссылками не совсем корректно. Своими словами давай. А то и жопа и коробка и гур уже как аргумент приводились ))) тут про двигатель тема и влияние прогревов на двигатель.

турбофори чаще убивают бензином НЕ ТЕМ. Они норм работают на 98, 95й уже не торт для них. А видел даже как они в форуме доказывал что 92й норм, ссылаясь на степень сжатия. Турбина у него наверно для красоты стояла.

Всё написано и не секрет, что будет. долго стоять - кат не продувает норм, твердые продукты сгорания оседают в нем, забивают и писец, этилированный бенз - хим термо реакция - соты покроются свинцом и писец. Запуск методом буксировки - топливо поступает в цилиндры, но не горит и далее вылетает в трубу, попадает в кат и писец. Низкий уровень топлива - насос периодически хапает воздух, в цилиндры не поступает норм смесь , обедненная смесь = высокая температура, перегрев и писец. И насосу так писец и мотору не оч вариант. Сокращенно такие последствия.

сколько осталось ХЗ , но точно меньше, чем при нормальной эксплуатации. Первому владельцу наверн вообще по барабану , если за 2 года 10тыс, то 6 лет это 30тыс. А потом это уже будут проблемы следующего владельца.

2\3 тахометра до редлайна наверно вполне достаточно. У меня 7к до красной, крутится до 4.5 , иногда 3я передача в городе и при 70-80 кмч получается 4к оборотов. Да и по трассе если авто ходит, этого достаточно. Проблемы возникают при коротких поездках, на небольшие расстояния, когда мотор до раб температуры недогревается и оч длительная работа без нагрузки на оч малых оборотах. не было бы проблемы, не было бы тем про раскоксовку и пр. манипуляции. Даже в статьях по ссылкам есть 3 основные рекомендации - хорошее масло, иногда дать "просраться" мотору, качественное топливо.

Михаил, по последней ссылке которую удалили , цитата Причин появления отложений в канавках несколько: автомобиль очень долгое время не эксплуатируется, в результате чего моторное масло теряет свои свойства, густеет и начинает играть роль клея; на машине часто совершаются короткие поездки, в течение которых двигатель не успевает полностью прогреться. В этом случае в цилиндрах образуется большое количество нагара, который не успевает полностью выгорать по причине слишком малого времени работы мотора; некачественное моторное масло, которое выгорает намного интенсивнее, чем смазка высокого каче

В обеих статьях речь идет про короткие поездки, при которых мотор ВООБЩЕ не выходит на рабочую температуру. Нет нагрева нормального (я не про стрелку ож, а про нормальный рабочий режим с высокими оборотами) - нет самоочистки.

да он имел ввиду электролит не жидкий.

иронию одобряю ))я не навязываю своё мнение, каждый сам вправе ломать своё купленное любыми методами, даже из благих побуждений. PS всегда после получасовых пробок, делаю моторчику вжжжж на пол минутки-минутку на 4-5к оборотов, что бы продуть , прогреть.. и на счет нагара, это не мои рекомендации, а моё мнение, основанное на обзорах и испытаниях. Почитайте про свечи, как они работают, в каких режимах происходит самоочистка, а в каких они покрываются налетом вредным. Что происходит с клапанами и как это выглядит. Почему залегают кольца, как с этим бороться и что НЕ делать, что бы о

в любом моторе на холодную прет. Пока мотор холодный, смесь обогащенная , в -20 воздух более плотный, соответственно в камеры поступает больше кислорода. С этого и приход

на хх катализатор не продувается норм и извне не охлаждается. Т.е. то Г что не прилипло к клапанам и кольцам вылетает в трубу и прилипает в катализаторе.