Перейти к содержанию
Моторные масла Kixx!
Задай вопросы специалисту Castrol!
Yurij

"Потеет" аккумулятор. Неисправен генератор?

Рекомендуемые сообщения

Начало обсуждения здесь.

Свой аккумулятор выкипел, подменный за 100 км пробега начал прилично "потеть". Напряжение зарядки на заведённой машине 14,3-14,4 в. Куда рыть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Масла Carlson - современные моторные масла из Чехии!

Другие ответы в этой теме
24 минуты назад, Yurij сказал:

Начало обсуждения здесь.

Свой аккумулятор выкипел, подменный за 100 км пробега начал прилично "потеть". Напряжение зарядки на заведённой машине 14,3-14,4 в. Куда рыть?

 

На заведённой на ХХ или в движении? Я бы посмотрел напряжение в движении авто.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На ХХ и "газу" давал, а так же, рулём крутил - у меня ЭГУР. так что нагрузку давал, правда не более 5 минут это всё действо было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть желание померять силу тока, как это технически сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Yurij , а смысл? По-моему, ток заряда аккумулятора измерять нет никакого смысла, т.к. ток может быть разным , от нескольких миллиампер (при полностью заряженном АКБ) до десятков ампер (при разряженном АКБ).

Стандартные общие рекомендации, типа этих:

Спойлер

Нормальное напряжение на клеммах АКБ без нагрузки и с заглушенным ДВС - 12,3 - 12,5 В. При заведенном ДВС напряжение АКБ - 13,8 - 14,5 В. Вам прежде всего надо замерить АКБ нагрузочной вилкой, хорошо ли он держит напряжение под нагрузкой. Если напряжение под нагрузкой постоянно падает и становится ниже 10 В, то АКБ в утиль, если держит, то замерить ареометром плотность электролита, которая на полностью заряженном АКБ в районе 1,27 - 1,28. Если плотность маленькая, то АКБ зарядить током 1/20 от его емкости (во время зарядки температура АКБ не должна превышать 35-40 градусов, иначе пластинам хана). Если плотность мала, а электролит кипит и греется, то АКБ в утиль. Не в коем случае не повышайте плотность доливкой кислоты, это смерть АКБ, доливайте только дистиллированную воду. На исправном АКБ плотность поднимется в процессе заряда. При замере плотности ареометром убедитесь, что все пузырьки газа из электролита (который в ареометре) вышли, а температура электролита 20-25 градусов. АКБ может выкипать при повышенном напряжении заряда (смотреть регулятор напряжения) или при агонировании аккумулятора.


 

Изменено пользователем petrik72

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Yurij "потеть" АКБ может и при эксплуатации в жарком климате, плюс если еще и АКБ под капотом установлен. Так же "потеть" может из-за перелива, т.е. электролит просто просачивается через дренажные отверстия при его высоком уровне, особенно когда много тряски по нашим российским дорогам. Помню был случай: дедок на Ниве приехал, говорит посмотрите АКБ, он "кипит". Выхожу, смотрю сербский Black Horse весь мокрый. Открываю планку банок, а там уровень по "самую горловину". Дедок так долил водички. Так у него электролит тёк со всех щелей...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Павел-АКБ , в данном случае речь идёт о том, что два разных АКБ на одной машине "потеют". Вероятно проблема именно в заряде на авто.

 

Я когда 3,5 года назад купил своего Прадика - на нём стоял АКБ совсем свежий, ему 1/2 года было с момента покупки (А машине было 5 лет).

АКБ был обслуживаемый, с пробками и практически сразу я заметил, что он кипит.  Летом кипел больше, зимой меньше, но всегда следы появлялись, сколько ни вытирай.

Напряжение заряда 14,4-14,5В максимум, на прогретом и подзаряженном - 13,8-13,9В.

В сервисе АКБ и зарядку проверили, сказали, что заряд идёт нормально, а АКБ - амно. Не то, что он мёртвый, просто такое качество. Типа ждите как умрёт - тогда и поменяете.

В итоге АКБ умер пару месяцев назад.

 

По новому, к сожалению, не могу точно сказать - он не обслуживаемый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бывает еще дефект аккумулятора, когда "потеет" через клеммы.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

14.7 это НОРМА для него. Аккумулятор выше написали как проверить(нагр.вилка), уверен что полутруп, второй взяли такой же, или старый просто по дате выпуска. Выдержка из ТИСа: 

"Режим сульфатации аккумулятора

Контроллер BCM переходит в этот режим, когда измеренное выходное напряжение генератора ниже 13,2 В на протяжении 45 минут. При соблюдении этого условия контроллер BCM переходит в режим зарядки на 2–3 минуты. Затем контроллер BCM определяет необходимый режим в зависимости от требований к напряжению.
Режим зарядки

Контроллер BCM переходит в режим зарядки, если соблюдается одно из следующих условий. • Стеклоочистители включены дольше 3 секунд.
• Активна команда режима повышения напряжения для климат-контроля по шине GMLAN, переданная блоком управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Высокая скорость вентилятора охлаждения, обогрев заднего стекла и высокая скорость вентилятора системы HVAC могут заставить контроллер BCM перейти в режим зарядки.
• Измеренная температура аккумулятора ниже 0 °C (32 °F).
• Состояние заряда аккумулятора ниже 80%.
• Скорость автомобиля выше 145 км/ч (90 миль/ч).
• Неисправен датчик тока.
• Обнаружено падение напряжения в системе ниже 12,56 В.


При соблюдении любого из этих условий система устанавливает заданное значение выходного напряжения генератора на уровень зарядки – от 13,9 до 15,5 В, в зависимости от состояния заряда аккумулятора и его измеренной температуры.
Режим экономии топлива

Модуль BCM переключается в режим экономии топлива при следующих условиях: измеренная температура аккумуляторной батареи не ниже 0°C (32°F), но не выше 80°C (176°F), расчетный ток аккумуляторной батареи менее 15 ампер, но больше -8 ампер, а состояние зарядки батареи не менее 80 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно напряжению разомкнутой цепи аккумулятора и может составлять 12,5-13,1 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима и перейдет в режим зарядки при выполнении любого из описанных выше условий.
Режим фар

Контроллер BCM переходит в режим фар, когда включены фары (дальний или ближний свет). Напряжение будет регулироваться в интервале 13,9-14,5 В.
Режим пуска

Когда запускается двигатель, контроллер BCM устанавливает заданное выходное напряжение генератора равным 14,5 В на 30 секунд.
Режим снижения напряжения

Контроллер BCM переходит в режим снижения напряжения, когда расчетная температура наружного воздуха выше 0 °C (32 °F). Расчетный ток аккумуляторной батареи менее 1 ампера, но больше -7 ампер, а скважность импульсов возбуждения генератора менее 99 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно 12,9 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима как только будут соблюдены условия для перехода в режим зарядки. 
Работа комбинации приборов приборной панели
Работа индикатора зарядки

На комбинации приборов загорается индикатор зарядки и отображается предупредительное сообщение на информационном центре водителя (если установлен), когда происходит одно или несколько из следующих событий: • Блок управления ЭСУД обнаружил, что выходное напряжение генератора составляет менее 11 В или больше 16 В. С модуль комбинации приборов от блок управления ЭСУД поступает сигнал по сети GMLAN на включение индикатора. 
• Комбинация приборов определяет, что напряжение в системе ниже 11 В или выше 16 В в течение более 30 секунд. На комбинацию приборов поступает сообщение GMLAN от контроллера кузова (BCM), указывающее на наличие проблемы с диапазоном напряжения в системе.
• Блок приборной панели выполняет проверку дисплея в начале каждого цикла зажигания. Индикатор загорается приблизительно на 3 секунды. "

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вчера купил новый. Без нагрузки - 12,7 в, при нагрузке  - 10,4 в дошло в течении 5-7 секунд, потом повышаться начало до 10,7 в далее проверку прекратили. Если он "потеть" - буду смотреть генератор.

Изменено пользователем Yurij

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так же в районе АКБ стоит датчик, через который проходит минусовой провод идущий на клемму. Называется он датчиком силы тока. На диагностику нормальную подъедьте, хотя бы со Сканматиком, или к дилеру Шевроеле_Опеля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так нет таких у нас. GM ушёл из России. А нормальную диагностику никто не умеет делать - максимум напряжение бытовым мультиметром могут померять, и то уговаривать надо. (Не хотят работать, а тут думать надо).

Изменено пользователем Yurij

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 19.10.2018 в 15:15, Strelec сказал:

....

По новому, к сожалению, не могу точно сказать - он не обслуживаемый.

 

Прошу прощения, постом выше не совсем корректно выразился.

 

Новый - ФБ7000 - обслуживаемый, только вчера обратил внимание, что пробки есть. Идеально чистый (в плане следов электролита).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 19.10.2018 в 15:43, Yurij сказал:

Вчера купил новый. Без нагрузки - 12,7 в, при нагрузке  - 10,4 в дошло в течении 5-7 секунд, потом повышаться начало до 10,7 в далее проверку прекратили. Если он "потеть" - буду смотреть генератор.

Думаю, что проблема не проявится больше. По всем параметрам - скорее всего виноваты были старые батарейки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×