Выбор антифриза - Общая

[Zver 196]

Выбор антифриза
 

1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов

3. CS Premium

4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения

5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.

6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)

 

Скрытый текст

Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.



Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)

И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.

 

 

GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim 

(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)

 

Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)

 

[Barmaley 3 557]

Слил. Читаю. Спасибо огромное!

Engine-Coolant-Technologies.pdf

Можно книжку в заголовок темы?

 

 

[Mufich 1 485]

@SerV, из вышесказанного, можно сделать вывод, что если СОД условно без поражений (фриз типа "G11" менялся по времени с недобегом, сливался чистым) можно всполоснуть пару раз водой и залить, например, G12+ на годик или тысячь пять, слить, опять залить такой же и далее катать по регламенту?

Или вывод не верный? Или я вобще ничего не понял?

[SerV 859]

на самом деле проверить систему не так уж сложно.

в "полевых" условиях достаточно измерить рН = для неорганики критично примерно 7,3

для органики 7,5

 

и сделать анализ на атомнике (метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES)

делает его и "лаборатория ПЛМ" (Дима Орлов) и МИЦ ГСМ (Костя Смирнов).

Костя если правильно помню методом ASTM D5185, а Дима ASTM D6130. но результат получится тот же самый.

 

Железо (Fe) = не более 100 (мг/кг) = основной металл любой системы

Алюминий (Al) = не более 50 = основной металл современных систем

Медь (Cu) = не более 35, как правило трубки теплообменника и входит в состав сплава блока современных авто

Свинец (Pb) = не более 35 (коррозия припоя)

Олово (Sn) = не более 35 (коррозия припоя)

 

Кремний (Si) = вариативный показатель. примерно 15 мг/кг = это силоксан, противопенная присадка, более 100 мг/кг = перед вами гибридный антифриз (типа G11, точную цифру не скажу, а то сейчас начнётся холивар)

Натрий (Na) = вариативный показатель. это присадки, но какие - понять не удастся. карбоксилаты это натровые соли, неорганики = тоже натровые соли.

Калий (K) = тоже присадки, но на калии в основном в США принято.

Молибден (Mo) = молибдаты

Бор (B) = бораты (буфер), если у вас залит 100% ОАТ то вы не должны их найти. это запрещено технологией.

Магний (Mg) / кальций (Ca) = воды налили.

Фосфор (P) = фосфаты, в редких случаях остаток из воды (у нас фосфатами воду не травят, в основном щелочами и хлором)

 

 

цифры (нормы) само собой тоже условны, т.к. нормы конечно надо считать исходя из соотношения металлов в системе.

понятно что если система "чугунная", то железо будет больше, поэтому прежде чем паниковать стоит оценить результат.

[SerV 859]

@SerV, из вышесказанного, можно сделать вывод, что если СОД условно без поражений (фриз типа "G11" менялся по времени с недобегом, сливался чистым) можно всполоснуть пару раз водой и залить, например, G12+ на годик или тысячь пять, слить, опять залить такой же и далее катать по регламенту?

Или вывод не верный? Или я вобще ничего не понял?

верно. так можно.

для возобновления защиты системы нужно либо восполнить вещество создающее плёнку (фосфат, силикат),

либо наоборот освободить поверхность от плёнки для реакции присоединения карбоксилата к поверхности.

 

на самом деле из всей массы прочитанных материалов, следует что нет прямых противопоказаний типа

- ни в коем случае не лить P-OAT в европейские авто

- ни в коем случае не лить Si-OAT в азиатские авто

- P-OAT / Si-OAT лучше чем 100% OAT

 

FORD, GM = 100% ОАТ

VW AG, BMW = Si-OAT

Toyota /Honda/ Nissan /MItsubishi /KIA(Hyindau) = P-OAT

и первые, и вторые, и третьи = обеспечивают защиту своих систем.

 

это каждый раз больше традиция и техническое обоснование конкретного автоконцерна, что они заливали силикатные лобриды в свои авто, и получили положительные результаты (например volkwagen).

но нигде не говорится что-бы было если volkwagen залил антифриз Тойота/Хонда/Нисса/Киа/Хёнде (P-OAT) и провёл бы такие испытания. мифы про "жёсткость" воды, давным давно не актуальны.

 

правда тут палка о двух концах, с одной стороны - "традиция" и сомнения описанные выше, с другой - а есть что предъявить? в том плане сами то мы тоже таких испытаний не имеем, может быть действительно в отдельно взятой системе, с особенностью именно таких сплавов металлов, фосфаты не рулят, а рулят силикаты, или вообще и те и другие = лишнее звено.

 

основной постулат (и тенденция) в автопроме сейчас такая (речь об антифризах):

ОАТ - нужен. ОАТ - это хорошо.  ОАТ - это будущее. все современные антифризы базируются на ОАТ. в той или иной степи вовлечения.

даже BMW, стойкий приверженец гибридов - содержит большой % карбоксилатов.

дальше можно уже дискутировать "фосфаты, силикаты - рулят". нужное подчеркнуть, как говориться.

лобриды = это синергия, усиление работы карбоксилатов доп. присадками, но основную работу всё равно делают карбоксилаты.

 

 

те же Артеко - тому пример. не совсем в данную тему пример, но те кто держит ком.транспорт поймут.

есть такая спецификация = ASTM D6210 Standard Specification for Fully-Formulated Glycol Base Engine Coolant for Heavy-Duty Engines

технические условия для охлаждающих жидкостей с универсальной формулой на основе гликоля для двигателей с тяжелыми условиями эксплуатации (не требующих ввода дополнительных присадок SCA).

 

в оригинале, чтобы соответствовать этим условиям нужно было вводить либо нитритную композицию, либо комбинированный состав: нитриты + молибдаты

по мере развития D6210 добавилась запись или "John Deere Coolant Cavitation Test (ASTM D7583)"

т.е. докажите на спец. стенде, что ваш состав даже без нитритов/молибдатов обеспечивает защиту.

 

Arteco так и сделали.

сначала был продукт: Havoline XLC-NM. 100% ОАТ + нитриты + молибдаты. он же "Caterpillar ELC". прошел испытания D6210 

затем допилили (усилили) состав Havoline XLC. 100% ОАТ. без нитритов / молибдатов. прошел испытания D6210 + D7583.

теперь они сделали Freecor LPC = это тип P-OAT. и что вы думаете? запустили на испытания и опять прошли полный цикл испытаний D6210 + D7583.

 

получается простой вывод, одна и та же спецификация может быть на "ОАТ+нитриты+молибдаты" или "100% ОАТ" или "P-OAT" = а результат один.

вот вам и "традиция" :)

[Accept2 5]

Добрый день. Совсем запутался. Имею Suzuki Grand Vitara XL7 2001г.в. Мотор 2.7. Автомобиль собран в Японии для Американского рынка. Всегда лил в нее зеленый антифриз G11. Этой зимой забило печку, промыл лимонной кислотой, печка вновь обрела эффективность. Антифриз менял прошлым летом вместе с заменой основного радиатора(побежал). Пока возился с печкой, обратил внимание что антифриз стал грязным, цвет свой потерял. Встал вопрос о замене. Пока искал варианты, наткнулся на эту тему. По таблице применимости BASF следует, что на моей машине должен быть антифриз G30 = G12+, а я лил G11. Какой антифриз посоветуете, продолжать лить G11, или промыть систему и залить G12+?

[Barmaley 3 557]

 

 

Какой антифриз посоветуете, продолжать лить G11, или промыть систему и залить G12+?

 

Вы бы хоть тему почитали. Зачем Вам допуски VAG? И какое отношение имеет цвет к G11?

 

Моете дочиста, заливаете клон XLC (штатовского антифриза для Suzuki) в виде или CoolStream Premium или Neste XLC.

Можете Esper залить - родной японский антифриз.

[Accept2 5]

Вы бы хоть тему почитали. Зачем Вам допуски VAG? И какое отношение имеет цвет к G11?

 

Моете дочиста, заливаете клон XLC (штатовского антифриза для Suzuki) в виде или CoolStream Premium или Neste XLC.

Можете Esper залить - родной японский антифриз.

Тему читаю, но 200 страниц за полчаса не осилить, нужно же еще осмысливать. Т.е. G12+ например лить не желательно? Просто есть такая же машина, но с правым рулем- Suzuki Grand Escudo, или просто Эскудо. Там моторы одинаковые. В них я так понимаю что-то японское льют?

[Barmaley 3 557]

Т.е. G12+ например лить не желательно?

 

G12 (честынй) только у OEM вагена. Всё остальное - народное творчество. Как правило нормальные производители пишут С12+ или около того, а говномесы кичатся тем, чего у них нет (допуски Вагена). Органику лить очень даже можно, но начинать надо с требований, а не с фантазий. И перестать рассуждать, как продавец на рынке.

 

 

 

Там моторы одинаковые. В них я так понимаю что-то японское льют?

 

Я Вам привёл 2 антифриза (официальных) - Esper (Япония), XLC и его клоны (для сборок вне Японии). Оба варианта равноприменимы.

 

 

 

Тему читаю, но 200 страниц за полчаса не осилить, нужно же еще осмысливать.

 

No comments...

Изменено 24 января 2018 пользователем Barmaley

[SerV 859]

Т.е. G12+ например лить не желательно? Просто есть такая же машина, но с правым рулем- Suzuki Grand Escudo, или просто Эскудо. Там моторы одинаковые. В них я так понимаю что-то японское льют?

оба варианта верны.

азиатская сборка = антифриз типа P-OAT, "фосфатный лобрид", он же Suzuki Super Long Life №990B0-01003 (в артикуле могу ошибиться).

в оригинале там пакет CCI, тот же что и японский митсубиши, суббару и т.д.

 

G12+ конечно к Suzuki никак не относится, но такая практика есть. хотя там он не зовётся G12+ :) есть и другие спецификации.

на заводе Сантана-моторс в Испании, которые выпускают и витару в том числе, действительно с нуля заливается Havoline XLC.

мы можете поступить одним из удобных вариантов.

залить "родной" фосфатник, либо залить Glysantin G30 (как прямую альтернативу XLC).

если будете переходить с одного на другой тип антифриза - систему лучше промыть.

Изменено 24 января 2018 пользователем SerV

[Accept2 5]

оба варианта верны.

на заводе Сантана-моторс в Испании, которые выпускают и витару в том числе, действительно с нуля заливается Havoline XL 

 

 

Получается самый распространенный и бюджетный вариант CoolStream Premium, или аналоги.

Изменено 24 января 2018 пользователем Accept2

[Barmaley 3 557]

@Accept2,

Вообще выложите, что по требованиям.

[SerV 859]

Получается самый распространенный и бюджетный вариант CoolStream Premium, или аналоги.

в целом - да.

можно оригинал ("чтоб как в Японии"), можно аналоги, тут ребята Ravenol заливают.

можно "12+", xlc, глисантин g30. льют его уже много много лет.

главное тут - не верить всему, что пишут на этикетках в магазинах :) и всё будет хорошо. 

[Accept2 5]

@Accept2,

Вообще выложите, что по требованиям.

По требованиям- конечно хочется по бюджетней, ну и распространенность немаловажно. Чтобы в случае необходимости доливки не бегать по всему городу. Опять же по конструктивным особенностям двигателя слить всю жидкость с блока проблемно, поэтому промываться будет методом вытеснения дистиллированной водой. Соответственно антифриз на заливку желателен в виде концентрата, чтобы долить его в воду в системе.

[Accept2 5]

 

главное тут - не верить всему, что пишут на этикетках в магазинах :) и всё будет хорошо. 

+100500. Поэтому я здесь. 

[Barmaley 3 557]

 

 

По требованиям- конечно хочется по бюджетней, ну и распространенность немаловажно. Чтобы в случае необходимости доливки не бегать по всему городу.

 

1) Доливается водой дистиллированной. Пишется в учебниках с 50-х годов.

 

 

 

Опять же по конструктивным особенностям двигателя слить всю жидкость с блока проблемно, поэтому промываться будет методом вытеснения дистиллированной водой. Соответственно антифриз на заливку желателен в виде концентрата, чтобы долить его в воду в системе.

 

По мне так все эти концентраты - онанизм. Лишняя вода выкипает всё равно. А про замёрзшие блоки как-то не слышал...