Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!

Shostik

Пользователи
  • Content Count

    91
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Shostik

  1. проблема в том, что жалко херить свои коробки (а при определённом стечении обстоятельств, аппарат вымывает грязь, но не наружу, а, к примеру, в гидроблок или бублик, и коробка приезжает). что тут дискутабельного не вижу, любой, кто изучал гидросхему автомата или вариатора, и держал в руках исполнительные механизмы - поршни муфт или конусы - понимает, что всё это тупиковые магистрали, не имеющие циркуляции, и никакой аппарат там ничего не прокачает (а если прокачает, значит в контуре есть дикая утечка и коробка неисправна)
  2. Было бы здорово ещё сделать подобную серию при замене масла на аппарате. чтобы нагляднее показать, что это никакая не полная замена.
  3. повторяю вопрос - как вы прогреете АКПП и МКПП без движения до рабочей температуры? как вы прогреете раздатку/угловой редуктор/задний редуктор без движения? как вы прогреете амортизаторы (тоже задубевшие, если вы не в курсе были) без движения? гур тоже надо греть, кстати (хотя он прогреется сам, но как "не сломать" пока холодный - надо знать)
  4. ну-ну, вы сканер подключили бы да проверили. ручка сковородки крепится к сковородке, но за ручку можно браться голыми руками - тут тот же принцип. а что, кат встроен в коробку? и не закрыт термоэкранами? вы тоже из тех, кто не любит подключать сканер и смотреть "как оно на самом деле"?
  5. у вас ещё поршневая древняя, современный поршень выглядт вот так как на фото внизу или так (сравните жаровый пояс и форму/размер юбки). ваша поршневая конструктивно как раз из девяностых, таким моторам прогревы на ХХ ещё не смертельны и не критичны. полосочки никакого вреда не несут, судя по всему это вообще у вас что-то попало, потому что они по всей окружности цилиндра. При этом износ поршневой напротив стопорных колец поршневого пальца - явление почти не встречающееся, весь износ бывает напротив цековок под клапана. он будет виден в виде залысин-проплешин хона, но на таком ракурсе, как у вас, эта зона бликует и видно плохо. каким это, позвольте спросить, образом, после тарахтения даже 10 минут в -25, у вас начнёт тепло передаваться в коробку?
  6. а как вы нагреете АКПП без движения в мороз? у неё нет иных источников тепла кроме ГТ и, иногда, хиленького теплообменника, который даже летом на холостых прогревает коробку до рабочей температуры полчаса (это конкретно с 20 до 50гр, я засекал). а ГТ всего лишь преобразует в тепло те 2-3 квт что приходят с маховика, а теперь представьте, что двумя киловаттами двухлитровый чайник нагревается 4-5 минут, а здесь у вас не два литра а под 100 кг железа, алюминия и масла, а вокруг не тёплая комната а крепкий мороз. если ехать в ручном режиме и не давать коробке переключаться, вреда никакого нет. а переходить с первой на вторую можно под сброс газа, хотя даже это необязательно, тк. софт коробки ЗНАЕТ её температуру и оптимизирует угловые скорости пакетов соответственно этой температуре.
  7. на холостых мотор выдаёт мощности на маховик 2-3 кВт, и ГТ всего лишь преобразователь этой энергии (в данном случае в тепло), как вы двумя киловаттами на холостых нагреете 100кг железа, алюминия и масла? при том, что теплоотдачу от корпуса "наружу" никто не отменял, а на не-премиуме заодно и охладитель вовсю охлаждает, ибо на не-премиум термостатирование акпп не делают.
  8. в -35 не проверял, но в -25 - да, так и есть, даже быстрее, учитывая, что 850...900 метров это уже 60гр, причём на корейском g4fc у которого НЕТ технологий ускоряющих прогрев (три контура термостатирования, интегрированный выпускной коллектор омываемый антифризом и тп - такие моторы в движении греются ещё быстрее безо всякого вреда). в -35 уже любая работа мотора в холодном состоянии становится варварством, тут нужна автономка (но помнить, что прогрев трансмиссии это ТОЛЬКО движение, пока стоим - коробка будет холоднйо даже на автозапуске)
  9. вармап - общедоступная информация, ищите сами. если кОроБка с электронным управлением не переключается сразу сама - значит как раз софт написан очень грамотно и выводит мотор в правильный для прогрева режим позднее зажигание позволяет увеличить EGT и быстрее прогревать кат (но если позднее зажигание вкупе с переобогащённой смесью - кат после выхода на рабочий режим окажется ПЕРЕгрет). как и когда конкретно - нужно смотреть карты конкретного мотора.
  10. вообще-то конструкция современных моторов такова, что "поехал сразу в режиме пенса" это и есть прогрев. изучили бы, как устроена поршневая, как отличаются карты УОЗ и впрыска при прогреве, как себя ведёт софт коробки при этом.. коробку вы как собрались греть? у неё НЕТ внутренних источников тепла, вы её не прогреете в мороз без движения ну никак.
  11. тонкие полоски возникают при грубой обкатке мотора и на ресурс в дальнейшем никак не влияют, если они не глубже хона. при прогреве на холостых (так как вы сейчас делаете) будет пятно износа на цилиндре в виде монеты (начальная стадия, потом пятно переходит в широкую полосу), и ответное пятно на юбке поршня со стёртым графитом. з.ы. пытаться на ХОЛОДНОМ моторе включать печку и ещё больше его выстужать - где логика?
  12. у современого мотора НЕТ штанов, у него СРАЗУ катализатор
  13. если машина ездила недавно (вчера), то завожу, жду 30 сек-минуту (минуту это если совсем мороз), дальше коробку в ручной режим и едем. если простой был долгим, то 30 сек ждём, и потом ещё по секунд 20 в реверсе и драйве чтобы заполнилась маслом вся гидравлика, дальше едем. прогревочные обороты это ТОЛЬКО лишь средство не дать мотору заглохнуть пока бензин не испаряется, смесь горит плохо, итд итп не всегда и не везде, есть машины, где даже чек не выдаст по пропускам
  14. вообще не так это работает.. у коробок есть режим warm up, но он реализован в гидротрансе, а переключаться будут все передачи, если ехать в драйве, хоть сразу.
  15. ну мои 850метров это на G4FC если что, найдите более массовый корейский мотор снимать графики, чтобы показать неучу, что конкретно он делает неправильно? зачем? Если человек действительно хочет разобраться - оно проверит сам, а как ПРАВИЛЬНО прогревать - я рассказал. У вас видно скорее желание поспорить, мне это не нужно.
  16. так если вы коряво прогревали, какие ко мне претензии? конечно, на высшей передаче (то есть акпп в драйве) хрен оно быстро нагреется (просто потому что высшая передача это, грубо, самый высокий КПД мотора), а если ещё и печку зачем-то в это время включили на обогрев - не прогреется в принципе.
  17. а сажевик у вас вообще в наличии? не вырезан и не отшит? сажевик он как бы прожигов требует совершенно независимо от используемого масла, он вообще не для этого..
  18. верная оговорка, но сегодня все японцы и корейцы (бензиновые) проектируются именно под сае20. европа - как правило нет, но даже они уже давно внедрили нулёвки 0w30 или 0w40, позволяющие точно так же "завёл-поехал", тем более что там точно такая же таблеточная поршневая сегодня и точно так же требует ехать сразу.
  19. чего чего??? я имел в виду боковые силы от давления юбки на цилиндр, возникающие при перекладке поршня (особенно), и в принципе в целом при движении поршня в без-крейцкопфном механизме.
  20. парадокса никакого нету, вам просто стоит лучше разобраться, как оно работает богатая смесь - это не для ката, это чтобы мотор не заглох в принципе. для ката делается позднее зажигание.
  21. кто сказал до отсечки? врубаю первую, 2500 об. через метров 300, когда температура мотора уже выше нуля - включаю вторую и тоже 2500 об. через 800-900 метров температура мотора 60. Мотора ЛЮБОГО, любая бензинка греется быстро в таком режиме. делал эндоскопию всех своих машин (3 штуки в семье). везде состояние моторов "новый", пробеги от 70 то 150 ткм. все прогреваются строго в движении, никакого тарахтения на холодную.
  22. как откуда? форсунки впрыскивают. а испаряться в холодном моторе успевает не всё (поэтому и богатится смесь на инжекторе и поэтому на карбюраторах был подсос)
  23. Производитель задаёт конкретные режимы работы и прописывает в мануале как нужно эксплуатировать автомобиль, но каждый лухарь считает себя умнее инженеров автоконцернов и бьёт себя пяткой в грудь, крича, что мануал пишут маркетологи. Катализатор в ЛЮБОМ автомобиле расчитан на дожиг продуктов неполного сгорания (угарный газ, углеводороды) до СО2+Н20, но ни один кат не расчитан на горение чистого бензина внутри сот.
  24. Окнам я не даю запотевать изнутри, на 900м можно включить на единичку прохладный воздух на лобаш. Очку в первые 5 минут крайне помогает попогрей. Вариатор до рабочей температуры в мороз вы не прогреете НИКАК, даже летом на рост температуры CVT с 20 до 50гр нужно полчаса на холостых. Поэтому его тоже нужно греть плавно в движении, инженер не дебил и предусмотрел специальный режим работы для ускоренного и безопасного прогрева (безопасного, если плавно педалировать, не больше четверти педали). Именно когда типа прогрелись на холостых, и сразу тапку в пол - вариаторы и убивают, потому что он НЕ ПРОГРЕТ от слова совсем. Вообще, для постоянных морозов ниже тридцатки, автономка - мастхэв. Кстати да!! Именно применение жидких масел 5в20 и особенно нулёвок, даёт возможность БЕЗОПАСНО для мотора ездить в режиме "завёл-поехал" в любые морозы

×
×
  • Create New...