Shostik

ВОТ! ИМЕННО! да, вот так оно бывает, когда несколько лет прорабатываешь углубленно какую-то интересующую тему, собираешь инфу из всех источников, до которых получается дотянуться/доехать, трогеаешь это всё руками, ковыряешься во внутренностях коробок (в том числе и своей собственной, что позволяет проводить параллели между эксплуатацией/обслуживанием и текущим состоянием агрегата) и тд - как правило, начинаешь в теме что-то и понимать. в то же время, вы сами заметили, что в устройстве CVT не особо разбираетесь и можете расчитывать только на чудо-свойства AMSOIL CVT. Что ж в

прошивок "под нс2", "под нс3" - НЕ БЫВАЕТ, сервисная прошивка это всего лишь работа над ошибками при проектировании предыдущей (базовой) прошивки. когда, например, недостаточно перестраховались от пробуксовки ремня при резком старте. а исправленная прошивка в таких ситуациях сразу по максимуму открывает давку до 6 мПа. я с термостатом уже третий год езжу, лето 19 года было самым жарким в истории, специально проверял, при +36 за бортом, при 130 кмч температура коробки 85гр (идеальная), при 150 - доходит до 90гр. но ездить на икстрейле с такими скоростями уже неразумно, а на "комфортных" ск

полное отсутствие понимания принципов работы вариатора. ролики конусов НИКОГДА не разбиваются как сами, так и не разбивают канавки, эта беда была только на 011коробке на ведущем конусе, где всего по одному ШАРИКУ на канавку клали - и то! только на сервис прошивках которые увеличивают давление. В 017 вообще на каждый конус идёт по ОДНОМУ ролику и никакая халера его не берёт.. потому что площадь контакта у шарика и ролика (причём именно калёных) отличается на порядки.

а если вашу коробку разобрать и отдиагностировать - уже через 50ткм (если поколение 016) и через 100ткм (если поколение 011 - это мой личный опыт) будет виден износ втулок скольжения и начальные этапы износа гидроблока. ошибки появляются только когда машину пора грузить на эвакуатор, я бы на вашем месте не экспериментировал так - это уже дорого.

прошивка не под масло, а просто обновлённый софт где прописано повышение давлений в критичных режимах, эта прошивка только косвенно уменьшает вред от использования нс3

Кстати, заливка нс3 в 011 вариатор и тем более в 010 точно так же приводит к их ускоренному износу по гидравлике и по механике, историю про проблемы с нс2 у дилеров тоже слышал, при этом купить нс2 в другом месте проблемой не оказалось.

=MOpgBA= состояние коробки определяется не элементами износа в анализе, а текущими параметрами работы гидроблока. вы ещё не забыли, что фильтр тонкой очистки таки фильтрует? вы можете на 100% сказать, какая доля продуктов износа попадает в фильтр, а какая - в анализ? По поводу гудеть - тоже из разряда баек, если у вариатора начал гудеть подшипник, да так, что это слышно сраружи (!), то это как минимум серьёзные повреждения беговой дорожки абразивом из масла, и свежее масло тут не поможет. А насос может гудеть в некоторых режимах просто от нагузки. особенно в случае когда сто

Увы разницы в принципах работы масла в моторе и в вариаторе не понимаете :(

в таз лучше сороковку, на 30ке вкладышам хуже

на газу не так страшны малозольники.. масло окисляется меньше, соответственно запас по щелочному не так критичен но я бы всё равно на полнозольнике ездил, тупо дешевле - и само масло, и менять реже можно

И это всё не слепая теория, оба моих независимых друг от друга источника уже много лет льют в 015 016 017 вариаторы именно масло нс2 или его аналоги. единственное что лично я советовал бы сделать при переходе на нс2 - поставить термостат в систему охлаждения вариатора, реально долго греется в мороз, и это нехорошо.

для цивилизованных рынков в мануале именно 5w20 под эти двигатели, именно под эту вязкость они разработаны и собраны. 30ка - только для недоразвитых стран, где не соблюдаются НОРМАЛЬНЫЕ регламенты замены, поэтому страхуются высокой вязкостью, давая запас на её просадку, чтоб вкладыши не ушли. если менять масло адекватными интервалами - да хоть 0w20, кстати эту зиму на нулёвке ради смеха отъездил -всё отлично. на нс3 у ВСЕХ вариаторов нового поколения ускоренный износ как гидроблока так и втулок. и именно из-за масла новое поколение вариаторов во многом слабее по ресурсу - потому что ма

так что стоит вопрос поглубже изучить -и всё не так просто оказывается

лучше 200, не больше. особенно учитывая малый объём картера на такой литраж и на такую мощность. а ещё лучше лить в этот мотор двадцатку и менять раз в 180 мч макс

а что масло влияет на прогрев мотора? вот это поворот :)))) а эластичность мотора это тупо следствие уменьшения вязкости до сае20 масло как масло, сам на таком езжу, менять макс 180-200 моточасов, ни по каким километрам

потому что у нас не умеют правильно прогревать трансмиссию, нужно не сразу газ в палас, а тошнить ещё минимум минут 15 после полного прогрева мотора (а мотор нужно в движении греть - это и быстрее по времени, и ГОРАЗДО меньше вреда самому движку наносит). а лучше всего - вкинуть термостат в систему охлаждения вариатора, это ускоряет прогрев минимум вдвое. я всегда тошню до 50 гр температуры коробки, сначала не больше 2000об (до 30 гр), потом не больше 3000об (до 50гр) и толкьо плавные нажатия педали. в таком режиме на нс2 можно спокойно ездить, и ресурс вариатора вырастет многократно.

вы забываете, что масло в раздатке всегда нагружено тк раздатка крутит кардан.

любое с допуском нс2 и не парьтесь. но менять 30-40 ткм не больше, со сменой фильтров и сбросом счётчика старения.

Лучше NS2 либо его аналоги, ибо нс3 из-за слишком низкой вязкости вызывает ускоренный износ как гидроблока так и всяких втулок и тефлонов

абсолютно не слежу за рынком масел всё верно, с чего бы маслу угорать в исправном моторе при исправных кольцах/колпачках

Наконец-то двадцатка без молибдена

так-то мне всё равно, машина не моя, если вы считаете что нарушать технологию нанесения герметика это ок - дело ваше

В таком случае я бы опасался не повышенного содержания кремния в отработке, а забития маслоприёмника ошмётками герметика. При нарушенной-то технологии нанесения..

Что-то вот не славятся качеством, по моему опыту.. Поставил на хонду фит такой фильтр, проверил через 500 км - а короб фильтра с чистой стороны уже засран (это точно не от предыдущих фильтров манн, слежу). Производитель по этим вот фотографиям сразу же подтвердил брак и спросил "куда вернуть деньги". То есть это нормальная ситуация для них.. на фото видно, что фильтр совсем свежий и проехал буквально чуть-чуть. А так же на сравнении с манновским фильтром, видно, что резинка намного более тщедушная (тонкая и слабая) и легко прогибается при незначительном прижатии фильтра пальцем. з

в при правильном обслуживании и эксплуатации эти моторы ходят по миллиону миль но да, расчитаны на культуру и цивилизацию