Perch

Это первое о чем я подумал. Однако уверенности, что клеевой шов выдержит усилие вкручиваемого самореза, нет. Трудозатраты с изолентой несопоставимы, а результат тот же.

Вариантов ремонта много, но изолентой наверное самый лучший. Выше оф.пред. стрелки переводил на маркетплейсы. А тут само доломалось, лёжа спокойно в коробке. Ну да хрен с ними, изолентой перемотаю, меня переживёт.

В продолжение. С мая не трогал это ЗУ. Сегодня взял перед зимой подзарядить батарею, а крышка верхняя сама спокойно отделилась от зарядного устройства. Т.е. в состоянии покоя, в коробке, лопнули пластмассовые втулки в которые саморезы вкручиваются. Саморезы штоль большего диаметра чем требуется вкрутили на заводе? З.у. хранилось в прохладном месте.

Так же практикую. В дешевые запчасти хорошую смазку и они ходят потом нормально. Стойки стабилизатора переднего Jikiu, 1,5 года и 25 тыс пока проехали. Перемазывал их Маринфетом, заводской смазки в них совсем не было, неделю назад проверял очень тугие, не люфтят. В шаровые, в одну ШРБ положил, в другую сульфонат, посмотрю кто круче. Знать бы чего в шаровые на заводе самураи закладывают, 19 лет - срок однако, и шаровые ещё живые, смазка суперская была однозначно.

.

Заводская японская смазка шаровых в моем авто отработала 19 лет и думаю тысяч 300 км., сохранила шары в удовлетворительном состоянии. Только пыльники заменил в этом году, шары оставил.

Мне цвет принта на упаковке не нравится. Оригинальные цвета другие. Либо камера так отображает.

C210R2129 C220R0728

Ну да так и есть. Писал об этом же. Не повлияют. Обычная история километраж есть, а моточасов нет. В городских условиях наоборот. Без него точно не обошлось. Сальник износился, смазку вымоло, масло с конденсатом зашло, остатки сальника удержали масло с конденсатом в подшипнике.

Износ сальника подшипника ведет к прорыву картерных газов в подшипник и вымыванию смазки. 30 тыс.км. для мотика на мой взгляд не плохо и для подшипника с одним сальником (так ведь?) в подобном месте -то же. Менять подшипник каждые 20-25 тыс.км. Смазка не при чём, с износом сальника любая исчезнет.

Necto Chevron SRI Grease эта подойдёт.

Ни чего не понял. Где вразумительные доказательства, что VIC делают в Китае? Не подделки, не клоны, а именно VIC!

С чего VIC делается в Китае?

Стоики стабилизатора на заднем мосту LYNXauto C7480LR из коробки, без пересмазки, левая прошла 50 тыс.км., правая в норме. Купил вновь такую же, снял пыльник, смазки достаточное количество, смазка при энергичном перемещении шара не разрывается. Заморозил сутки -32 град. (максимум возможного в морозильнике), пыльник стал достаточно жесткий, но эластичность сохранил, смазка не задубела, но загустела значительно, при энергичном перемещении шара от металла отлипает, цепляется сама за себя, собирается вся в одной стороне. Перемажу синтетикой, мож подольше проживут, хотя и так отлично на мой взгляд

В Томске уместнее лить PSF-3. Либо это https://rosneft-lubricants.ru/products/rosneft-kinetic-atf-iii-synt.html

На какой фильтр подделка? По каким признакам определили?

Да. Большинство лили масла М10, М12. Камазовское так называемое, автол. Лукойловские и ТНКшные масла только появлялись в продаже были доступны не повсеместно и были дороговаты. Уфимские масла в основном были. Но это в нашем регионе. Году к 2004 в иномарки уже доставали где то Шел, но один хрен минералку в жёлтой канистре. 10w40 отечественные масла стали лить уже 2005-2006 год.

Дык, знамо. Тож по молодости в начале 2000-х лил 20w50 в зиму и ни чё стартовал как то. Этож не значит что я делал верно. Да и не было тогда нулевок по-моему в продаже. Кто лил 10w40 считались очень крутыми)). На 5w ниже -26 уже туговато-зачем.

Лил, нормально ехала, не ломалась. Однако в зиму в Нижнем полезней 0w30.

Возможно, он мне интересен ни когда не был. Пользую другие марки. Запас имеется, на пару смен ещё точно. Однако денег просят не много, с виду не плох, для ознакомления считаю можно взять.

https://www.ozon.ru/product/filtr-maslyanyy-hyundai-kia-2630035504-ne-mobis-bez-galograf-metki-pr-vo-mann-and-hummel-korea-898717910/?advert=_PAzEbja9wyZexaojZngidjzLGAlicopaEwsXNyJj_FeWoHEgHfOJPUxfQkb0brndlzX_iJvA8tjLw4xw79aX9fiCIIkgi2CH83IL81vjBg3_juGMUa1_JtSXnI20UZEYgTcOe2tu2BL6pHnacx8KdxkTEhFT1q9&avtc=1&avte=2&avts=1695043327&sh=tHXhrcRNvw&reviewsVariantMode=2 Фильтр масляный MANN - Hyundai Kia 2630035504 всего 300 руб.

Так то оно так. Только вы указываете тепловое расширение для 1000 град. А там есть столько? Сомневаюсь. А если достигаемая температура 600 град, то зазор будет почти 0,2 мм. Как по мне так много, запаса по износу нет. Думаю нужно добиваться зазора при рабочей температуре 0,04-0,06 мм, тогда запаса на износ будет минимум 0,1 мм.

При 900 градусах 9 мм чугунный пруток увеличится на 0,07 мм. Сталь на 0,09 мм. https://www.center-pss.ru/math/raschet-teplovogo-rashirenia-stali.htm

Тарелка выпускного клапана бензинового движка разогревается до 700 -900 град. Номинальный зазор в сопряжении втулка-ось выпускного клапана 0,04 -0,06 мм, предельно допустимый зазор 0,15 мм.

lord0478 Зазор 0,15 ...разве нет? Нет, 0,3 мм верно.