lucky devil

по вязкости я бы на лето так и остался 0в30 (или 5в20) , на зиму вернулся бы 0в20

1. А3/В4 5в40 есть , но думаю 5в30 тоже норм будет 2. С3 больше для дизелей (есть пара вариантов , которые нам могли бы подойти , но это как правило исключения) и для непосредственного впрыска 3. термостат уже просто поменять не получится - придется сливать антифриз (на будущее просто инфа пригодится - будет необходимость мыть радиатор тогда и решить ). 4. с таким расходом масла я бы иногда контролировал состояние свечи на 4м цилиндре - у меня при похожей симпотоматике ее моментом убивало (центральный электрод выгорал в 0 )

ACEA C3 не наше масло . А3/В4 норм вариант для лета+нагрузка

за температурный режим косвенно говорит температура вспышки=теоретически , чем она выше тем термостабильнее масло (гляньте ролики по "прожарке" масла) , но это теория . в зоне маслосъемных колец температура за 200град = чем выше этот параметр тем стабильнее масло ведет себя в этой зоне (снижается вероятность залегания колец ..хотя у вас они уже легли (на 99%) ) 5в30 А3/А4 тоже пойдет . Но я бы посоветовал не ограничиваться выбором масла , нужно: - обслужить систему ОЖ и обеспечить ее стабильную работу летом (чимстый радиатор , правильный антифриз+ термостат) - обслужить сис

у меня тоже не было ))) 1. замен навалом - в шапке темы . Но на вашем месте (климат + структура поездок+ нагруженность(условия эксплуатации) я бы летом оставался на 5в40 (А3/В4) . И вот тут будет такая штука - на дешевых маслах ситуация будет усугубляться(в принципе будет дальше хуже и рано или поздно на 4м цилиндре получите проблему + пробой ГБЦ) ,а дорогие уже не помогут. Если глянуть шире выбора масла то сейчас самое время попробовать ремонт. На лето обязательно снять радиатор с чисткой , промывкой и залить нормальный антифриз (что бы допуски по ASTM 3306 и 4340 были - полн

1. мотюль вообще не вариант в принципе из мнения спецов (мотористы) и личного опыта - 1. ни какой "угар" не лечится сменой масла . Это не угар - это ДВС приехал - кольца легли 2. ни какой ИСПРАВНЫЙ двс не имеет ни какого расхода масла (если вы не дрифтер и не гоняете на треке) варианты : 1. не морочить голову и снимать двс и капиталить 2. искать хороший контракт (у вас с этим проблема будет)

я сам охренел ..первый раз такое увидел по термостатам большой спасибо ))) реально не морочился - ставил оригинал ...а тут такая косячина

на самом деле не так уж и много (поршень может вообще вытечь в поддон за 10 минут ))) разрушение поршня следствие вторичных детонаций (?) или нарушения режима горения смеси (клапан же не до конца закрывается) просто я 10тык назад выкручивал свечу на 4м цилиндре (когда начала иногда пропадать тяга) - свечи не было там ))) т.е центр электрод в 0 . Я поставил новую - через 8 тык аналогично у инженеров субару странное понимание автомобиля - они в SH не стали ставить стрелку ))) просто лампочка загорается когда приехал уже. Но локальный перегрев стрелка тоже бы не выхватила

EJ253 конечно не сразу - кольца наглухо легли сразу )))) на перегреве )))) все остальное скотство длилось достаточно долго - если смотреть на поршень 4го цилиндра то видно что он уже начал рушится )))

несколько фото вскрытия моего ДВС (после пробоя прокладки ГБЦ) На масле не экономил , а вот как раз термостат+возд пробка в системе охлаждения = результат вот он )))) Так что дьявол он в мелочах ))))

смысл в том что не стоит зацикливаться только лишь выбором масла . Любое супер пупер масло ни стоит ничего если что то работает не так ) заклинившему термостату до одного места что залито ) амсойл или подсолнечное В исправном двигателе прекрасно отработает любое более менее масло (не шмурдяк с рынка) - это касается гражданской езды . Для отжигов нужно более внимательно смотреть PS вот кстати - у меня на вальволайне макс лайф окончательно гавкнул двигатель ))) это масло плохое ?)))) PS2 на термостате с снятого двигателя следы задиров - т.е клинил

да - остался . Время надо выбрать , сгонять в гараж и сделать ревизию "погибшему" движку. По термостату - у меня стоит 21200АА170 = 82 град За инфу про термостату спасибо - сейчас анализирую . Может проблема была как раз в нем ...лядь - в марте планировал замену ОЖ с промывкой и заменой термостата (около 70 тыр проехал на ОЖ + термостат).

глянул - есть т.е рекомендация ставить не оригинал , а моторад за 400 рЭ ? В чем его плюсы ?

моторад для йожа 253 разве есть ?

это я над собой иронизировал )))

где я писал что масло виновато ? ))) вопрос я задал на тему - 4й цилиндр умирал не в один день. Сейчас сопоставляю и понимаю что это года 2 судя по разным признакам . Все необходимые манипуляции с системой охлаждения я делал каждый год (нет - термостат и пробку радиатора каждый год не менял ))), но радиаторы мыл , работу системы контролировал) , масла из топ списка для нас (не экономил).

танцы с бубнами с выбором масел , своевременной заменой не хера не помогли )))) на 185 начался "жор" масла где то 200-300 грамм на 1000 , к 187 начал уходить антифриз из бачка . К 188 долив второй литр антифриза , выбрал время и полез смотреть ....прокладка ГБЦ на 4м цилиндре ФСЁ ))) от туда и погнало антифриз на улицу а масло походу в цилиндр . Выкрутил свечу и обнаружил абсолютно убитую её (от центрального электрода почти ничего не осталось и внешний вид подсказывает что в цилиндре что угодно , только не нормальное горение смеси . Забыл про стуки поршня на холодную , а потом и на горячую у

нужно понимать что эти масла имеют разную базу по вязкости по вязкости . 0в40 покажет скорее всего больший расход , НО ЭТО БУДЕТ НЕ УГАР

они вам продают сферического коня в вакууме /не нужную вещь - шлите их ..... )))) все уже есть в масле

253 и 255 разные ежЫ ))))

не сказать что прям все понятно по вопросу "до 3000 как вкопанный а дальше жор начинается" - есть пара мыслей 1. думаю это связано с конструктивной особенностью конструкции блока - Open-Deck + особенностью поршневой + гравитация - это все влияет на конструктивные изменения в процессе пробега (деформация гильзы , пропадает хон) 2. из п1 вытекает что начинают меняться параметры камеры сгорания и в конечном итоге даже на хорошем бензине появляется эффект не полного сгорания топлива (детонация) (вдоль забора с открытым окном прокатитесь и нажав активно на педаль услышите клацанье клапа

Много спорных моментов вокруг масла . Вот что я для себя на сегодня вынес 1. противоизносные свойства масла в основном критичны для механизма ГРМ (там как раз можно сказать вся сила трения и сосредоточена) и в критических режимах на колене (????на мой взгляд если на колене работает пленка а не гидродинамический подшипник - ему абзац по любому будет ) 2. термостабильность - вот тут как раз определяющее . Масло должно быть термостабильным , но не только . Оно не должно терять полярных свойств при этом - потеря полярных свойств как раз и есть причина выпадения присадок в осадок = засир

думаю что вкладыши положил не кряк , а его отсутствие (там же гидродинамический "подшипник" на колене получается - для колена понятие пленка не совсем применимо ). Вопрос скорее не только к маслу(хотя если там длительное время ездило что то что не подходило ...) а состоянию двига и системы смазки .

я от илсаков ушел на А3/В4 там чутка покрепче (даже не чутка) + более устойчиво к разжижению

LM неоправдано дорог ))) прям пипец , да и весьма посредственные масла у них Редлайн не ездил , да и не надо мне )))) Мобил 1 и Амсойл - масла хорошие (наверное самые оптимальные предложения из "не дешево") - катал и то и другое ... но какого то прорыва не выявил )))) ездит и ездит Сейчас сменил для себя понимание - перешел на кряк (Вальвалайн макслайф 5в30) поезжу пару смен и определюсь . По синтетикам у меня пока мнение такое - необходимо при критически низких температурах и на этом их однозначные "+" заканчиваются . При этом по всем производителям заметна одна характерная шту