Греть двигатель перед поездкой или не греть?

[torcon 83 447]

Греть двигатель перед поездкой или не греть?

 

Лабораторные анализы отработки с автомобилей которые не прогреваются перед поездкой: (если кого забыл говорите добавлю)

Как времена года влияют на моторное масло и износ двигателя? Отработка ЗИМА против ЛЕТО

NGN Future 0W-20 отработка на Toyota Carina E после 4600км
Тесты torcon'а на toyota Curren 94 года 3s-fe

[mihail026 5 637]

Hant86 в -30гр. - минут 15. Обычная зима 10мин. Летом 5. В жару не грею.

[mihail026 5 637]

Скрытый текст

5 минут назад, Hant86 сказал:

тарахтеть

Может вы хотели сказать "тихо шелестели"? Без шума и вони?

 

[Hant86 3 249]

11 минут назад, mihail026 сказал:

Hant86 в -30гр. - минут 15. Обычная зима 10мин. Летом 5. В жару не грею.

У меня в -30 примерно 7-9 минут уйдёт нагреть до 70*. 5 мин на ХХ и 3 мин в движении.

Теперь Ваша методика. 15мин ХХ до 60-70*. При этом масло в КПП ледяное как было так и осталось. Валы замерзжие и ШРУСы. И вам так же надо метров 300 ехать на 1й передаче, чтобы прогреть коробку, амортизаторы и тд. Полноценно двигаться можно проехав 2км и более.То есть вы 15 минут просто лили бензин в картер на ХХ впустую.

Изменено 2 января 2021 пользователем Hant86

[mihail026 5 637]

6 минут назад, Hant86 сказал:

При этом масло в КПП ледяное

Нагрев от ДВС и вращение первичного вала не учитываем? А как с охлаждением механизмов встречным ветром?

 

9 минут назад, Hant86 сказал:

То есть вы 15 минут просто лили бензин в картер на ХХ впустую

Почему же впустую? Очистка снега, вывод мотора на рабочие зазоры и частичный нагрев салона. Да и в картере топлива 1,8%, евро 6 старается.

[Hant86 3 249]

5 минут назад, mihail026 сказал:

Нагрев от ДВС и вращение первичного вала не учитываем? А как с охлаждением механизмов встречным ветром?

 

Почему же впустую? Очистка снега, вывод мотора на рабочие зазоры и частичный нагрев салона. Да и в картере топлива 1,8%, евро 6 старается.

У меня 5-6мин и уходит снег стряхнуть и чтобы ДВС в равновесие пришёл, те работать ровно стал и обороты упали. Первичный вал не нагреет масло нормально в КПП. Так же пока не начнете движение на небольшой скорости машина будет дубовая. Так или иначе при нормальном отношении к авто придётся тошнить вначале на 1-2 передаче. Про зазоры это Ваши домыслы. Зазоры в ЦПГ у вас придут в нормально состояние через несколько минут. Остальное будет прогреваться в движении.

[Hant86 3 249]

mihail026 По большому счёту в вашем случае кмк вы теряете время несколько минут впустую и всё. То есть не принципиально. Если учесть, что многие пользуются автозапуском и несколько раз за сутки машина по 20мин работает на ХХ, вред от вашей методики гомеопатический. Я лишь смысла не вижу стоять лишние 10мин.

[знаток 6 708]

Чуть не подрались из-за 5 минут. 

[Pavel_NSK 9 564]

02.01.2021 в 21:11, Hant86 сказал:

Смысла греть больше 5-6мин в сильный мороз нет. ЦПГ уже прогреется до + температуры. И дальше чем быстрее выведешь двигатель на рабочую температуру тем меньше негативных последствий для него. А быстро прогреть можно, только аккуратно в движении

  

02.01.2021 в 23:19, Hant86 сказал:

У меня в -30 примерно 7-9 минут уйдёт нагреть до 70*

до 70 градусов чего? ОЖ наверное? и о чем это говорит?

Про давление масла не забываем.

При запуске ДВС в холодную (даже не морозную) погоду давление масла в системе смазки максимальное, на грани срабатывания редукционного клапана маслонасоса (разные ДВС по разному). За 5-6 минут масло наберёт положительную температуру и давление немного снизится, прогревочные обороты тоже снизятся, но едва мы добавим оборотов до 1500-2000 как давление масла снова максимальное и срабатывает редукционный клапан, отправляя часть масла обратно на впуск маслонасоса, а не в ДВС. Масло то холодное, очень вязкое. Вспомним и о вязкости масла в этот момент, чем гуще масло, тем хуже. Мотор работает в режиме ограниченной смазки.

И не понятно где будет больше вреда, постоять на ХХ дольше на 5 минут или двигаться и прогревать в режиме ограниченной смазки.

Установите манометр, очень наглядно будет.

Была Субару с манометром, тюненный 500 сильный мотор.

Редукционный клапан срабатывал на 6,5 бар. Каждое утро, даже летом видел такую картину и грел ДВС 5-7 минут летом после ночной стоянки. В холодное время до минус 15 градусов за 10 минут на ХХ масло едва до 70 градусов прогревается и давление масла снижается до 4 бар, начинаю медленное движение - как только обороты за 2000 перешагнут, давление масла снова максимальное и работает редукционный клапан.

Глаза смотрят, а нога сама педаль акселератора отпускает.

ОЖ при этом уже давно 90 градусов. Так продолжается ещё минимум 7-10 минут в движении.

Что будет после 5 минут прогрева в мороз я слабо представляю, но думаю ничего хорошего.

Недавно разобрали мотор после 70000км пробега, это много для такого мотора - вкладыши и колено в идеальном состоянии. Распредвалы и постели аналогично. ЦПГ это в меньшей степени касается. Это говорит о том, что мои действия были правильные. Вязкость выбрал правильно, эксплуатировал правильно в разных режимах и прогревал правильно.

Мастер удивился состоянию ДВС и пробегу. Аналогичных моторов он перебирает по несколько штук в год.

Аналогичная ситуация сейчас на Tahoe, на панели приборов манометр имеется.

[Novichok 391]

2 минуты назад, Pavel_NSK сказал:

Про давление масла не забываем.

действия были правильные. Вязкость выбрал правильно, эксплуатировал правильно в разных режимах и прогревал правильно.

 

Скажите пожалуйста, на гранте с автоматом, всегда грею, даже летом, пока обороты хх не упадут до 800, потом делаю несколько переключений коробки из режима в режим и только потом двигаюсь - близко это к вашему правильному режиму?

[Hant86 3 249]

Pavel_NSK На какой вязкости масла были ваши эксперименты с манометром?

Про редукционный клапан похоже на очередную страшилку. Если бы он был губителен для ДВС никто бы его не ставил или его режим срабатывания считался бы аварийным. Но про аварийность ситуации в ДВС при срабатыании этого клапана я только от некоторых экспертов на этом форуме узнал, включая Вас.

Моему авто более 10 лет. За это время в общей сложности было много холодных пусков в режиме, который я описывал..на масле в основном 5-30 илсак или А3.

В прошлом году разбирал мотор. Никаких проблем с ЦПГ и вкладышами не было. Пробег на тот момент был 168ткм...при средней скорости 15км/ч.

Это я в этом году начал греть 5-6мин на ХХ, а до этого 1,5 мин и старался начать движение и так было года 4 последних.

Изменено 3 января 2021 пользователем Hant86

[mihail026 5 637]

34 минуты назад, Hant86 сказал:

В прошлом году разбирал мотор.

Зачем? Скромно поинтересуюсь.

[Hant86 3 249]

2 минуты назад, mihail026 сказал:

Зачем? Скромно поинтересуюсь.

Ремень ГРМ не дожил 1 день до замены...

[mihail026 5 637]

37 минут назад, Hant86 сказал:

168ткм

285т.км. на втором моторе - не вскрывался и в обозримом будущем не потребуется. Вот это уже показатель!

Изменено 3 января 2021 пользователем mihail026

[mihail026 5 637]

Hant86 печалька, никто от этого не застрахован, а при прогреве мотора ещё и РТИ дубовые прогреваются. Может из-за этого?

[Pavel_NSK 9 564]

 Novichok 

9 часов назад, Novichok сказал:

потом делаю несколько переключений коробки из режима в режим и только потом двигаюсь

летом и мягкой зимой дергать автомат смысла нет, я это делаю только в морозы ниже минус 30 градусов.

АКПП от этих переключений не прогревается (смотрел через сканер), даже наоборот на 1-2 грудуса температура АКПП упадет, масло прогоняется по АКПП.

Мое мнение, возможно избыточные требования :

Летом 5 минут после ночной стоянки (как раз прогревочные обороты только снижаются), в жару после работы 3 минуты или теже 5 минут (кондер пока охладит салон).
Зимой 10 минут не меньше, в морозы 15 минут. Автозапуск рулит, позволяет экономить время.

Я зимой 10-15 минут не грею, обычно 5 минут, в морозы 10 минут. Это по причине установленной Webasto (везде стоял кроме Субару) и запуск идет всегда подогретого мотора до 50-60 градусов. Грею только масло 5-10 минут.

 

9 часов назад, Hant86 сказал:

Pavel_NSK На какой вязкости масла были ваши эксперименты с манометром?

5W-50, еще раз поясню... мотор тюненный, зазоры в коренных и шатунных подшипниках больше минумум в 2-3 раза (аварийные для стока). Система смазки серьезно доработана для такой вязкости.
Другие субарумоторы стоковые ведут себя аналогично, только вязкость 0(5)W-30, 0(5)W-40 используют люди.

Вот в обычный стоковый мотор 50ку толкать это губительно, 40ка избыточна для большинства моторов (азиатских и американских).

9 часов назад, Hant86 сказал:

Про редукционный клапан похоже на очередную страшилку. Если бы он был губителен для ДВС никто бы его не ставил или его режим срабатывания считался бы аварийным. Но про аварийность ситуации в ДВС при срабатыании этого клапана я только от некоторых экспертов на этом форуме узнал, включая Вас.

Это не страшилки. РК не губителен, наоборот, он устанавливается чтобы избегать аварийных ситуаций от избыточного давления масла.
Вязкость холодного и горячего масла отличается коллосально, система саморегулируется.

На оборотах и при нагрузке (нагрузку добавил для осмысления проблемы) на непрогретом масле когда срабатывает РК можно наблюдать резкий откат давления масла на 0,5 и более бара (просадка).

Часть потока масла уходит не в ДВС, а в картер. Сами как считаете это хорошо при нагрузке? Еще и турбина на расчетный буст выходит на оборотах 2500, на современных моторах еще раньше.

Моторостроение не стоит на месте - сейчас много где устанавливаются маслонасосы переменной производительности электронноуправляемые. Масло (поток масла) и требуемое давление масла будет всегда когда оно необходимо - нагрузка, буст, скорость, обороты. Все это влияет на работу такого насоса. И масло стали прописывать в такие моторы 0W-20 даже немцы.

9 часов назад, Hant86 сказал:

Моему авто более 10 лет. За это время в общей сложности было много холодных пусков в режиме, который я описывал..на масле в основном 5-30 илсак или А3.

В прошлом году разбирал мотор. Никаких проблем с ЦПГ и вкладышами не было. Пробег на тот момент был 168ткм...при средней скорости 15км/ч.

Одному из моих авто 20 лет, пробег предположительно около 500 т.км и капремонта не было. На одометре 330+ сейчас, есть все основания считать что он скручен. У меня авто 11 лет и пробег 230 т.км мой. Экплуатарую как я описывал выше. Зимние отработки после 40 градусных морозов (раз, два) с минимальным количеством продуктов износа в масле (Fe 5-7 ррм, цветмета около 0 при 6-7 тыс.км интревале). Что я делаю не так?