SanTix

А не нужно начисто, продавливается и трескается точечно, но и этого вполне достаточно. Разговор о том, что зачищать там начисто можно только с полной разборкой, желательно пескоструить, нео хватит не надолго, поэтому - бессмысленно. Защита жировыми составами с интенсивными АК присадками будет эффективнее. Где прямой контакт резина-сталь, там будет ещё хуже.

Пары трения какие в вашем конкретном узле? Скорее всего будет плюс-минус одинаково и если сравнить с минералкой на вязкой базе (с низкой испаряемостью) - то же.

От деформации, очевидно. Даже пластичность металла в нагруженных узлах приводит к истиранию между поверхностью и прикреплённой к ней деталью. Если есть коррозия, то ржавчина является абразивом - "крокус" (когда-то выпускался серийно, сейчас ограниченно находит применение в полировке золота, но почти забыт). Такие соединения не бывают абсолютно неподвижны. Но при этом они более надёжны чем, например, сварные, где нечему тереться. Например, решётчатые опоры ЛЭП все на болтиках, хотя в 60-х пробовали применять и сварные, но потом вернулись к болтовым соединениям (при этом секции поставляются, обы

Там же трение и абразивный износ. В таких условиях краска долго не продержится.

В этом узле очень высокая скорость аспирации и всё испаряется намного быстрее, чем в прочих условиях. Условия для загрязнения смазки также намного повышены. Поэтому сухие узлы трения потенциально предпочтительнее любых смазок. Нагрузки при этом минимальны, тем более ось. Покрытия нужны для оптимизации пар трения, возможно подобрать материалы, что будут работать и без покрытий, но технологически так оказалось проще и эффективнее. ЗЫ: Не могу «скубатурить» в чём будут преимущества в этом узле у ПФПЭ пред тем же силиконом. У силоксанов, особенно ПМС, ещё и ИВ существенно выше, что в э

Это было немного очевидно, на практике она бы, вероятно, даже ухудшила положение дел. Вопрос "на соображалку" Как думаешь: почему в смазке узла дроссельных заслонок прижились твёрдые покрытия и не прижились прочие смазки?

У Klüberquiet BQ 72-72 миллионный Dn, а она на базе 80 сСт, хотя типично такой Dn у смазок не более 30 сСт. SKF не приводит прямых Dn в спеках на смазки в цифрах Dn, но пишет, что для LGHP скорость от средней до высокой, а высокая у них тоже миллионный Dn, насколько я помню из старых конспектов и LGHP, если не мазать слишком густо, то даже и в шипинделях вывозит, где типично, что-то вроде NBU-15 положено закладывать. Есть один нюанс, почему т.н. "шпиндельные" и прочие приборные смазки на таких маловязких базах: они работают с подшипниками с преднатягом или с очень малыми зазорами.

Можно. Было бы тут ещё место под пластиковое кольцо-разделитель - было бы ещё лучше. Если напаять латунное кольцо сзади за буртиком и разместить колечко в этом новом пазу, оно будет входить в патрубок? Так было бы лучше, чем два колечка плотно одно к другому. Паять такие массивные детали удобно феном, а если его нет - на электроплитке Главное хороший флюс. Очень хорошо работает флюс для пайки алюминия, паять им можно всё включая нержавейку и нихром.

Не сдвиг. Ей сдвигаться некуда с трубки. По посадке она и должна двигаться - термокомпенсация и та самая виброразвязка. Это раковины под резинкой и её деформация. Сам такой узел уплотнения типовой и очень распространён. С одним колечком он не особо надёжен, с двумя - вполне. Локтайт четырёх видов (разной силы фиксации включая "зверский" вал-втулочный "неразборный") и множество других, просто Локтайт приличного качества и распространённый. Если хочется "намертво", ИМХО, хорошая эпоксидка позлее будет, но в реальности в условии вибрации ФУМ работал лучше фиксатора и герметика (есл

Будет вибрировать две части по отдельности - "шило на мыло". Анаэробный фиксатор не более вибростоек, чем герметик - на компрессоре резьбы разбалтывались с ним на раз и начинало сифонить, а то ми откручивалось. Не панацея.

Почему бы не прошлифовать эти раковины? Или толщины фланца не хватает?

У меня есть туба которой лет двадцать. К слову краситель в той старой 222 был немного другой. Но в закрытых тубах выцветает долго, а вот при наличии УФ цвет меняет быстро

У Мобила тоже краситель сверху светлеет и зеленеет. Если в массе то, вероятно, это база пожелтела и с сочетании с синим цвет позеленел.

Не будет работать усадка. Как эрзац-ремонт можно подматывать ФУМ, но он проседает со временем. На более длительный срок - эпоксидка, если нужна толщина, то по ниткам.

Петли лучше солидолом или "графиткой".

В таком случае, судя по видимой глубине колодца куда устанавливается конец с этим колечком, места под второе колечко там ещё есть. Если сама трубка не сильно проржавела и ещё крепкая, то я бы сделал как написал выше кончик из нержавейки под два колечка и припаял серебряным припоем. Нужна трубка их 304 аустенитки и пара-тройка электродов ф 2 мм по ней или проволока примерно такого диаметра из 304. Из проволоки или стержня электрода (отожжённых) навивается спиралька на ту же трубу и режется три витка-кольца. Кольца паяются на трубку, трубка паяется либо конус в конус, либо встык (если толщина по

Не понимаю одновременно, как хейтеров 222 (и спешла - та же 222, но с ДМом), так и фапперов оного. На деле смазка на свои деньги весьма толковая и среди ординарных «литольчиков» одна из лучших, если применять «по показаниям» и не ждать от неё свойств, которыми она обладать и не должна. А среди «литольчиков» так-то лучше этих МГ ещё поискать: загуститель kLi у Мобила очень хорош, они в этом толк знают, а база и пакет присадок, как минимум не хуже, чем у основных конкурентов. Проверенный надежный вариант без «сюрпризов».

Не поможет ничего от ржавления, даже цинк (кадмий будет чуть лучше). Или менять штатно по мануалу или делать «хвостик» из нержавейки. Лучше с двумя колечками, если место по длине позволяет - не могу «вкурить», как оно там в итоге всё фиксируется. Два колечка дают надёжность и долговечность выше примерно на порядок. ЗЫ: На заводе трубки развальцовывают, а самопалом проще всего паять колечки на трубу серебряным припоем. Колечки из проволоки можно сделать. Но это если нет нормального токаря на примете, если есть - всё упрощается. ЗЗЫ: Герметик - тоже вариант. Можно и без к

Болезнь-то в чём? Тема вопроса не раскрыта! Если в подтекании, то радикально смазками этот вопрос едва ли решится. Если удержать колечко от соскакивания при установки патрубка, то почти любая арматурная (и даже не очень) смазка должна справиться.

На УАЗике ведь совсем другие подшипники. На переднеприводных ВАЗах проставки зело сокращают ресурс, например. А на Волгах тоже может долго работать с проставками при условии смазки и регулировки. Без проставок там передние подшипники почти вечные и дохнут в основном от попадания воды, перетяга или совсем уж убогой смазки, хотя они штатно, как и на «козлике» с «буханкой» рассчитаны были на консталины и 1-13, поэтому им Литол-24 - это прямо «даст ист фантастиш» ЗЫ: В очень старых заокеанских книжках по автомобильной теме тоже написано, что тип смазки ступичных подшипников не важен,

"Секрет" в боковых нагрузках от руления спереди. Если бы не это, такой разницы в ресурсе бы не было. А если ещё вылет дисков нестандартный, так передние подшипники начинают ходить ещё меньше. Плюс передние принимают и больше ударов.

Я на 99% уверен, что "виной" тому не фторопласт, а какие-то другие компоненты этой смазки. Но даже если бы это был и фторопласт, то контекстно к гибкому валу бормашины это не столь важно: моторчик мощный, потери на трение там весьма низкие пока рубашка не изношена и нет вибраций он практически не греется. Когда он изношен и сердцевину уже подколбашивает в рубашке, то смазкой этот процесс уже особо не исправишь. Там потери иного толка.

Как в любом массовом деле с подавляющим преобладанием диванных экспертов Но в чём-то они правы: мазать можно и солидолом и аэрокосовскими смазками. Вопрос в то какие требования. Если исходить из принципа разумной достаточности, то что-то вроде Ц-201 нарисуется. Лучше - можно, почему бы и нет? Но и "профита" особого ждать не следует - рукав прослужит столько же. Тут главное слелить за смазкой и регулярно смазывать.

Нормально там всё работает с простым Ц-201. Многократно проверено и самодельными рукавами из троса спидометра и с промышленными. Можно любую подходящую смазку из скоростных или авиационных. Ту же ЭРУ, но она вонючая, а это не всем нравится да и жалко в эти рукава синтетику закладывать. Там лишь бы какая-то лёгкая смазка была и не вытекала. Нагрузки практически отсутствуют, нагрев при исправных кондициях минимален. Фторопласт и прочие твёрдые добавки, ИМХО, не нужны, просто лишние. Думаю, что и силиконовые смазки сюда вполне можно, но, опять же, это просто лишнее при наличии вполне подходящих н

Тоже примерно так делаю, но и съёмник есть под подшипники ходовых размеров. Там примерно тот же принцип действия. Не дорого стоил. Выбивать тоже иногда выбиваю, т.к. бывает приклеен или залит. Или приплавлены края. Но бью не через шары, а ударничком потихоньку по внешнему кольцу. К слову встречаются корпуса подшипников с отверстиями под выколотки, из таких по-другому подшипники не извлечь.