Projector

Ну если 220т.км пробежала коробка то зачет , вполне ресурсно , шуму больше было , хотя по деньгам думаю что накладно кто в гарантию не влез

Я писал про DSG в сравнении с АКПП , так как у меня этих проблем нету с поломками , не смотря на возраст авто в 14 лет

Точно

Ну так пинки , рывки при работе , выход трансмиссии из строя что с новья , что после ремонта на пробеге 30-40т.км , я уже правда и забыл тот узел который выходил из строя в первую очередь ( не полез в гугл для того что бы вспомнить как эта хрень называется )

Думаю в этом загвоздка и есть , при правильном обслуживании и эксплуатации будет работать все и DSG и Вартатор и Автомат , вопрос только в том подойдёт ли для вас тот режим эксплуатации который нам в последнее время предлагает производитель ? , хотя про обслуживание они чаще пишут что на весь срок службы ( наверное имеется ввиду 100т.км или 3-5 лет гарантии на агрегаты , хотя гарантия чаще не работает ) , как в прочем и про мотор при обслуживании раз в 15т.км не глядя на моточасы

Ну не знаю , у меня Галант 2006г , АКПП вроде F4A , могу ошибаться конечно , когда брал авто 6 лет назад , масло на щупе было серым на пробеге в 116т.км , при сливе тёмное как моторное , на ощупь уже на масло не похоже , другими словами его никто не менял до меня , я масло уже раза три точно сменил за 6 лет , короче старые 4-ех ступые автоматы рулят по надёжности, но проигрывают DSG по динамике и экономичности , кто на DSG проездит 14-15 лет без ремонта пишите мне в личку плиз

Считается что когда кислотное выше 2.5 не смотря на РН показатель , после этого порога начинается агрессивное воздействие на железо , материалы по этому поводу в инете находил

avignon наверное имел ввиду что зола при сжигании масла это пакет присадок , а полимерный загуститель выгорает на открытом воздухе без остатка , так как он бесзольный , а вот в закрытой колбе под воздействием высокой температуры полимерку можно отделить от самой базы масла , именно его мы и видим при прожарке масла в колбе , он отслаивается и пригорает к стенкам колбы так как не выдерживает тех температур до которых нагревается масло , то есть полимерка не такая термостабильная как само масло

avignon в лаборатории масло вообще просто поджигают и оно горит себе спокойно с доступом кислорода в воздухе , что осталось на блюдце, то и считается золой

Что-то я сомневаюсь что 20% РАО + 35% НС + 5% эстеров + 25% минералки получиться 15w , тем более что в такой вариант я упоминал именно ни минералку I - группы , а II - группу , это тот же НС - гидрокрекинг как и III группа НС но с меньшим ИВ - индеском вязкости , так что не путайте меня , про минералку I - группы я упоминал добавить именно в 10w30

Всмысле море загустителя? , полно минералки 8sst , 10sst , как раз в купе с РАО получится отличная 5w40 без загустителя в отличии от НС - гидрокрекинга 4sst и 6sst которого повсюду заливают в якобы синтетические масла

Насколько я помню нижний , когда мотор запускаешь , то жижа льется из него

С шланга снятого с теплообменника вариатора

Bonker EXTREME VRL 5W40 LC (ACEA A3/B4, API SN/CF, Mo 150ppm, ESTER 5%, 20% PAO, 60 % VHVI) - 2440 р EXTREME VRL 5W30 LW (ACEA A3/B4, API SN/CF, Mo 150ppm, ESTER 5%, 20% PAO, 60 % VHVI) - 2400 р - Линейка VRС (CLASSIC): EXTREME VRC 5W40 СC (ACEA A3/B4, API SN/CF, Mo 100ppm, ESTER 2%, 83 % VHVI) - 1910 р EXTREME VRC 5W30 CW (ACEA A3/B4, API SN/CF, Mo 100ppm, ESTER 2%, 83 % VHVI) - 1860 р Дмитрий незачем гнаться за чистым кряком III - группы ? , тем более что она почти такая-же суховатая база как и РАО , в тяжелые времена нужно добавлять II - группу , в ней чутк

Смысле застой масла ? , куда оно не пойдет ? , запускаем мотор , переключаем селектор в положение R + педаль тормоза , жижа циркулирует через гидроблок , затем через пакет заднего хода , авто не движется пакеты не сцепились а просто пробуксовывают = сцепления нету , жижа идет дальше через гидротрансформатор и сливается через шланг теплообменника в тару , затем все тоже самое в режиме D + тормоз , L + тормоз и обратно до паркинга , все старое масло вытеснено свежим , за исключением того что осталось в ремне , на конусах и частично на корпусе , но это капли , а при вашем частичном методе замены

Улыбаюсь над такими людьми которые считают что греть мотор = убить его и сократить ресурс , я лично прогреваю мотор , жду пока загорится первое деление ОЖ и затем прогревал вариатор на R + тормоз и на D + тормоз в районе 1-2 мин в зависимости от мороза , и посмотрите мои отработки в подписи и смотрите количество металлической пыли на магнитной сливной пробке и выложите фото своей сливной пробки , хотя я на 100% уверен что у вас она не установлена и лабораторные анализы отработки вы не делали , только мысли в слух от вас и теория

Ничего там не заткнуто , жидкость ОЖ циркулирует через теплообменник как и через дроссель , какой отопичель чего там заткнет ?

Даже не стану воспитывать, но суть в том что жижа ОЖ та что течет по малому кругу движется и через теплообменник подогрева масло вариатора , в тоже время масло движется с помощью собственного насоса варика через доп фильтр , пока авто на прогреве то часть тепла ОЖ конечно уходит через доп радиатор варика но это не страшно так как авто стоит , , особого охлаждения нету , так как нет движения и обдува этого доп радиатора и то масло что в доп радиаторе прогреть тоже нужно

Вы сейчас прикалыветесь или издеваетесь ? , я же написал что сливаю масло , снимаю поддон , снимаю фильтр с металлической сеткой , при этом с гидроблока тоже сливается часть масла , потом ставлю поддон на место , заливаю свежую жижу , завожу мотор , и на педали D+тормоз мой помощник переключает селектор АКПП , в гидроблок поступает свежее масло , а сливаю я его в соску через шланчик теплообменн ка до тех пор пока не побежит свежая , прозрачно - зелёная жидкость , в моем случае вылилось не более 3.5 литров , вы понимаете что там идёт процесс замещения и масле не перемешивается ? , просто пос

На моем его нету , а на памяти у меня термостаты которые наоборот закрыты до 70-80С от внешнего доп радиатора , о вот после того как жижа прогрелась , термостат наоборот открывается и пускает жижу вариатора через доп радиатор , вы случайно не перепутали принцип его работы ?

В вашем случае и 12л может не хватить , так как в моем случае сливается с варика за раз 4.7л , а сделать 2-3 слива по 4.7л , да потом еще раз снимать поддон для замены фильтра с заменой фильтра и очередной доливкой масла да еще оригинального , не очень целесообразно , так как в моем случае старого масла остается грам 200-300 от силы не более , а при вашем методе при многочисленной частичной сменой когда каждый раз старое масло смешивается с новым , те-же 200-300мл и останется , только по времени получатся очень долго, так как кататься после каждой частичной смены еще по 20км , и с учётом боль

Это очень плохо , на лицо все старания производителя убить варик пораньше и сократить ресурс , так как варик не любит работу с холодной густой жижей , а греть двигатель до 77С а потом варик на месте никто не будет и вряд-ли это получиться , кстати все траблы с вариком чаше на не прогретом агрегате

Я меняю методом замещения , то-есть сливаю масло , снимаю поддон , чищу магниты мою поддон , промываю фильтр -сетку , устанавливаю обратно с новым уплотнительным кольцом , снимаем теплообменник и меняем бумажный фильтр тонкой очистки , ставим назад , заливаем 5 л масла и сливаем пока не побежит чистая жижа , желательно с подручным , который будет переключать селектор Вариатора , обычно уходит 3 - 3.5 л , у меня так получилось , если на 3.5 не пошло светлое , то заглушить долить еще 3-4 л , и повторить процедуру , после чего производим контроль уровня и доливки до отметки мин на запущенном м

Видимо по этому у вас ломался вариатор , а у меня нет

Я ссылаюсь на видео с ютуб Технологии ремонта , там при ремонте вместо 6 шариков устанавливают 3 ролика , что на ведущем , что на ведомом конусе , ну либо я не правильно увидел , не буду обвинять того спеца по ремонту вариков