Sour

Здесь по факту где-то мл 150 лишка, т.к. щуп изгибается при входе к зону картера и тем самым получается что каждый последующий миллиметр на щупе не равен миллиметру предыдущему, если перевести длину в объем, т.е. цена деления не одинакова, и чем дальше от отметки "F", тем все меньше и меньше идет прирост объёма в миллилитрах. Ещё думаю раз 900 км проехал, негативных последствий не выявлено может фиг с ним! Оно же ведь со временем ещё капельку угорает по мере старения

Меняя масло налил выше максимума, так и езжу... на фото пробег 900 км после замены, уровень стоит на месте. Контроль уровня масла проводился после поездки, на хорошо прогретом моторе. Как думаете, стоит ли чего-то бояться?

http://www.youtube.com/watch?v=AEd4qdvN8_U

дайте угадаю... интервал не меньше 8 тыс, преимущественно город и не больше 10 т.км наверное...

скорее всего так и есть... выше давление в камере - сложнее ходить поршню в виду недостаточной скорости опорожнения цилиндров от газов. С другой стороны, т.к. смеси нет, то и газа как продукта горения тоже не много... Вообще хорошо собранный двиг именно так и должен "легко" крутиться, единственное что при работе тепловые зазоры уменьшаются и это этого, как я думаю, может немного повысится трение в любом случае спасибо за ответы! :drinks: ситуация немного прояснилась

БК увы нет... Версия vergaser вполне имеет логику и вероятности этого весьма велика. У меня есть вот такое мнение на сей счет: возможно при сильном уклоне с повышением оборотов и, как следствие, давления масла, масло под наклоном скапливается в "одном углу" и масл. насос не может обеспечить должную производительность и происходит некое голодание, отсюда повышенное трение и уже затем более резкое торможение... хотя лампа давления вообще не мигала

Заметил очень интересную штуку! Еду накатом с горы на 1-й передаче, качусь потихоньку на 2,5 тыс. об., затем уклон становится резче, машина набирает скорость и соответственно растут обороты... Как только стрелка тахометра достигает где-то 4,2 тыс об., происходит резкое замедление с падением скорости и оборотов при постоянстве угла наклона спуска! Как будто что-то не дает поршням ходить в цилиндрах! Мужики, как это можно объяснить??!

обратите внимание как увеличивается тормозной путь липучки на льду при повышении температуры по сравнению с шипами :facepalm: раз: http://konstryktorov.net/wp-content/uploads/6ad0adb9809a_FCEF/lipuchka.jpg два: http://konstryktorov.net/wp-content/uploads/6ad0adb9809a_FCEF/lipuchka2.jpg

GoodYear UltraGrip Ice Arctic похоже http://www.shina99.ru/upload/images/goodyear/ice_arctic_ship.jpg

а если взять 2 колеса не перед, а на зад после праздников?

А ещё очень сильно на срок жизни колес влияют реагенты, которые сыпят на дорогах в борьбе со льдом Заметил одну особенность: после того, как проехал по только выпавшему снегу, буквально по целине (а свежий, немного влажный снег, из которого снежки хорошо лепить, как раньше замечал обладает очень хорошей моющей способностью, например, кроссовки отмывает на ура) мой GoodYear UG Extreme становится буквально липким при прикосновении к нему пальцем. Никто с подобным не сталкивался?

так же как и частенько допустимо 5w20 и 20w50! А заливать можно смело, тем более на зиму! Я на PC SS 0w30 и зимой и летом в жару ездил, "побочных эффектов" не выявлено :drinks:

Мужики, малым током в 0,5-1А очень маленькая вероятность закипания, а вот то что емкость всю наберет, да ещё и заряд "плотнее" ляжет, то это да! Сравнивали когда-нибудь зарядку телефона продолжительностью 1-2 часа, когда пишет, что заряжен и просто ставить на ночь, часов на 7-8, так при длительном заряде у меня держит почти на сутки дольше!

нафиг такое густое ещё и перед зимой

у знакомого Civic 2001 1,5л - расход масла 5 литров на 8 т.км, и ниче не дымит и не тупит и даже chek не горит, внутри двигателя все засрато, а так нормально, ездит!

Есть служебные машины, пробеги 50%\50% трасса\город, у некоторых после 100 тыщ. пробегу загорается "check", заправляются исключительно на ГПН только 95 Личное авто 1 раз в -23 не завелась на этом же бензине залило свечи, вкрутил новые - запустилась!

Брал в октябре 2012 г. аккум Зверь от завода "АкТех", емкость 60 а\ч. При проверке в магазине напруга без нагрузки была 12,4 В, под нагрузко - 10 В. На момент покупки аккуму было 3 месяца с даты производста (лучше старше полугода не брать), индикатор показывал все ОК. Пришёл домой, заряжал сутки током в 0,5 А и целый год ездил его не трогая. Заводил всегда, в т.ч. и в морозы когда машина стояла в металлическом гараже около 60 часов при температуре около -28 (на улице лупило под -35). В сентябре этого года начал обращать внимание, что индикатор периодически "просит" доливки дистиллированной в

@torcon, поддержу :drinks: наверное смысл все-таки есть... это мой "любимый" анализ! или даже быть может неожиданный...

А может ли промывочное масло нейтрализовать кислую среду от не слитых остатков отработанного масла, вынести из двигателя механические примеси в виде выпавших в осадок присадок, полимерных загущений, сажи, нагара и продуктов износа?!

Хочу сказать, что зимой периодически приходится ездить на 3-х разных машинах, резина надета Goodyear UG Extreme, Gislaved NF 5 и Continental Winter Viking 2 (один шип у них с Gislaved), так вот все очень сильно зависит от погодных условий, особенно от температуры, к примеру (совсем абстрактно, чтобы понятно было, что хочу сказать) -10 Goodyear - отлично держит, Gislaved плывет, настали морозы, ситуация поменялась, Continental может любить температуры немного потеплее. Будем считать, что дорога во всех случаях "чистая", снег свежий не выпадал...

Резинку всё-таки нужно промазать, шоб не порвалась во время закрутки, хотя вероятность наступления данного события, на мой взгляд, тоже мала! Ещё обратите внимание на то как расположен фильтр у Subaru BRZ (Toyota GT86): http://image.motortrend.com/f/roadtests/coupes/1207_high_performance_two_door_comparison/37342580/Subaru-BRZ-engine.jpg видите черную штуку справа рядом с МЗГ - как туда прикажите заливать??! чтобы потом всё облить во время закрутки А volkswagen polo - слева, рядом с бачком омывайки http://polo-russia.ru/wp-content/uploads/2010/09/e6.jpg

Нормальное масло 2 зимы (минимум -40, машина ночевала в мет. гараже и на утро ниже -28 не опускалось, даже после 3-х дней простоя. Часов по 6 стояла на морозах -33 без а\з, проблем не было, с сигналки после простоя заводилась!) и 1 лето (очень жаркое, со всякими оборотами). Что сразу отметилось, когда залил его - это более тихая работа двс и более мягкая работа двигателя в салоне при езде, лучший накат (меньше клевков при сбросе газа) на воткнутой передачи и какой-то прирост разгона на низах, эластичнее как-то стал мотор, думаю заслуга содержащихся в масле модификаторов трения в виде молибдена

По поводу "мгновенно" в МКПП (особенно зимой) я до конца не уверен. К примеру, если на улице "глубокий минус", как быстро масло поступит в сильно нагруженные узлы? а с голой базой, более жидкие, не рекомендованные производителем, наверное лить и не стоит в "наше-то время"

Мотор лучше немножко прогреть мин 3, т.к. на сильно горячем (холодном) можно повредить наконечник проводов во время их сдергивания со свечи. Тем более, как отметил@Православный, на теплом мотеру они (свечи) лучше крутятся, скорее всего физика

Я думаю помимо вязкости влияет очень противоизносный пакет и условия эксплуатации: например, если ездить на короткие расстояния (особенно зимой) - масло в МКПП ну никак не прогреется до своей рабочей температуры, что неизбежно приведет к повышенному износу в местах с недостаточной смазкой, которым нужна вязкость немного поменьше, нежели тот кисель, который с утра болтается в коробке на морозе, не говоря уже про банальный дискомфорт переключения передач и повышенный расход топлива на густом масле. У меня по мануалу предписано что лить нужно 75(80)w90 GL4, в холодном климате допускается 75w (в