Obormot

не везде, во многих машинках между сальником и подшипником зазор и дренажный канал наружу если в этот зазор чуть вода сочится мимо сальника.

это для очень специфических условий типа чудовищный химпром и/или жарища, сальники горят. когда или нержа или вообще никак. живут мало и плохо, но всё остальное не живёт совсем.

Так в литоле базовое масло сравнительно жиденькое же, трансмиссионка тоже. А 300 - 400 именно вязкость масла - такое было вообще?

Да просто для расширения кругозора. Чото искал в каталогах и подумалось, что смазок таких не попадалось ни разу. По идее редукторные должны же быть на вязком масле но жиденькой консистенции. Как в СССРе с редукторными смазками обстояло дело? Или тоже сера плюс графит?

Ну скажем 300 - 400 и выше.

Дд! А был ли сабж? Навскидку всё по вязкости или жиденькое или средненькое, а для малых скоростей и больших нагрузок предпочиталось фигануть графита или молибдена. Не?

Должна быть равномерная дорожка без каких-либо прерывистых отметин, наощупь и визуально. Если шарики накатали себе какие-то "пунктирные" ямки, даже еле заметные, то будут перескакивать по ним под нагрузкой с ощутимым усилием. Обычно шарики натирают такой пунктир при частой-долгой езде с околонулевым отклонением руля (по трассе прямо) и фиговой смазкой, когда шарики на малых поворотах и с малой скоростью не катятся, а скользят. Возможно поможет смазка с базовым маслом высокой вязкости. LMX и тд. Если "ямки" совсем в начальной стадии. А может и не по

А подшипник не может перекашивать-подклинивать при установке? Не утеряны ли резиновые проставки, например, которые часто идут вместе с пластиковыми подшипниками?

Или ошиблись стороной или шарики продавили ямки в беговых дорожках. По фото не видно. Если ямки есть - выкидываем сепаратор и забиваем подшипник шариками впритык под завязку. Проверенное решение. Ну или новый подшипник ) Для проверки "стороны" один человек крутит руль на загруженой подвеске, другой держит руку на пружине стойки. Тактильно ощущаются рывки в её движении.

салфеткой например. выкладываем смазку на салфетку, ждём, пока впитается часть масла, собираем смазку с салфетки. наверное нужна не бумажная а вискозкая, чтоб не собрать в смазку бумажную пыль и размякшие волокна.

Циатим он и должен быть дешевым, там просто масло базовое емнип 5-10 сст. "Водичка". Вот и весь секрет морозостойкости.

можно разогреть и залить. можно добавить летучего растворителя типа бензина калоши, и тоже залить, но количество залитой смазки будет меньшим, тк часть залитого улетит, ну и из длинной узкой рубашки с резинками растворитель будет улетать довольно долго. можно шприц, иглу, вводить между тросом и рубашкой, давить из шприца и тросом шевелить. шприц смазочный, плунжерный, медицинским врядли получится продавить.

они обе именно морозостойкие, тк сделаны на базе очень маловязких масел, и свойство не дубеть на морозе как раз позволяет закладывать их в рубашки тросов и гибких валов. у циатима емнип единицы сст, у эфеля кажется 20 с чем-то, но синтетика с соотв индексом вязкости, и к условным -40 она по мягкости циатим может и превзойдёт даже. постоянный контакт с водой это когда открытый узел в воду погружен или она течет по открытому узлу. если на пальцах. для тросов это "пара махоньких трещин в изоляции", через которые просачивается микроскопическое количество воды, тро

для тросов целевая циатим 201. дёшево, в любой таре и везде есть. ну или EFELE SG-311

у эфеля пао, маловязкое (25сст), но нлги 2 и литиевое мыло у гпн нлги 3 но гидрокряк и загуститель "комплексный" (какой?) та шо ж такое.

Да, оказывается с пп канализацией не всё так просто. Если разводка по квартире с обилием соединений и короткими участками, то для компенсации терморасширения достаточно упругости резинок. На длинных участках манжета действительно начинает "ездить" по трубе, в тч и в специальных компенсаторах, и это прям серьёзно считается нормальным проектным режимом, "да, мы знаем, что тут скоро потечёт, так задумано".

Ну у гпн синтетика на литиевом комплексе. Насчет эфэля не помню, лень искать, кажется что-то было. Кажись всё .

поддержу, там смазка нужно только как сборочная паста, чтоб собиралось легче и меньше шанс, что завернётся или повредится резинка. в канализацию прям кипяток не идёт, им терморасширение некритично, оно конечно немного гуляет, но в пределах упругости резинок и материала, без смещения элементов, пластиковая труба по резиновой кромке туда-сюда не ездит, только один раз при сборке и всё.

купи одну силиконовую смазку, не обязательно прям дорогую, без твёрдых компонентов - для резинок. отложи часть в отдельную тару и добавь в неё оксид цинка (паста кпт-8) и будет паста для керамики с плавным жЫрным движением (но движущиеся резинки уже нежелательно ею смазывать, неподвижные можно).

нарыл интересную табличку: https://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/ApplicationLimitsTables/ElastomrerUsabilityTable2/ по которой епдм с вазелинами-парафинами дружить не должны совсем. но пока что изменений нет, там конечно не 60С, но 40 точно есть. может в долгосрочной перспективе както навредит, хз.

пока изменений нет

ну шо тут скажешь. намазал 2 сантехнические резиновые прокладочки медицинским вазелином, положил на батарею. поглядим на размеры через день-два, исходя из прошлых экспериментов или набухает сразу, или не набухает вообще.

минеральный вазелин это грубо говоря парафин плюс вазелиновое масло (которое тоже "жидкие парафины"). для резин - пластиков безопасен, но температурный диапазон крайне узок. в сантехнике используют как сборочную смазку, т.е. мажут резинки чтоб один раз легче всунулось.

сегодня в подвеске отлично крутились болты с фум подмоткой на резьбе, не трогавшиеся 5 лет. также отлично вышел из посадочного места датчик абс с фум подмоткой, те же 5 лет. как правило датчики такой формы (круглые) закисают намертво.

было что-то про воду и полигликолевые смазки, вроде они в себя эту воду успешно натягивают и удерживают, что для негидроизолированого замка на морозе не очень хорошо.