I Fixit

И что там было заложено? Я так понимаю это еще с завода?

Т.е. она у вас есть и вы спрашиваете еще? Чтобы лучше была? )

Так Kluber по-лучше и считается )

Это к данной теме не относится. Вовсе нет. Просто не нужно отрицать того, что четко прописано в мануале. Естественно. Туда , если брать смазки от этого же производителя- заявлена NBU 15. Она и заявлена как "шпиндельная смазка". То, что кто то там что то мажет- это уже их выбор. -"ISOFLEX TOPAS NB 52, NB 152 Синтетическая смазка для подшипников качения и скольжения" - этого более чем достаточно. В других их продуктах есть отдельно смазки для шестерен/смазки для направляющих и т.д. Для чего заявлена- для того и брали. Цель достигнута

SanTix , Вы буквально на ходу строите свои теории. Зачем додумывать то, чего нет в паспорте продукта? Ни о каких направляющих в описании к NB52 и в помине нет. Если вдруг спутали ее с NCA52- там возможно. А то выдумали- барий в направляющие. Это Вы тоже уже сами придумали. Как раз таки – Для подшипников качения и скольжения при высоких скоростях и нагрузках, также для использования при низких температурах, – Для смазывания зубьев шестерен в прецизионных передачах (например, конические пары в мельницах, электромеханических активаторах клапанов), – Для электрически

Потому что PFPE уже была смазка в наличии. Так же, с PTPE. Просто тефлона там не такое дикое количество как в LM-220. Первой смазывать не рискнул, т.к. лень повторно разбирать-собирать в случае, если не подойдет. Для кофемашин он вряд ли подходит. Там идет просто силиконовая (смазка, компаунд, как угодно), без добавок.

А про какой глянцевый пластик шла речь? В этом ее и прелесть что там не просто тефлон его там очень много. Он писал там дословно: -" Феерическое совпадение, занимался этим же вопросом несколько дней назад. Готовил к установке новый кран, не мог не пересмазать. Интернеты рекомендуют густое силиконовое масло, и то, что я видел в новом картридже, очень похоже на какое-нибудь ПМС-1000. Я поступил неспортивно, смазал ПФПЭ-смазкой. Посмотрим, сколько проработает. Весь остальной картридж смазал Huskey HTL-500 - не пошло, работало со скрипом. Тефлон по глян

Я не видел как работает данный узел. А зачем в авто льют турбинное масло Aеroshell , можете сказать? Про окружающую среду упустим момент. Так не про "Тайгу" речь 1. Не про ваши запасники речь . 2. Зачем так глубоко искать ??? Вот возьмем к примеру мой случай. Мне нужна была просто высокоскоростная смазка с хорошими характеристиками. Как я не пытался найти Куйодо Йоши- не нашел. С Алика брать не рискнул. В Японии знакомых нет. НУ нет и нет. Я особо не расстроился. Взял в итоге себе две классных смазки. Нуу это у вас есть... у вас видимо много чего есть. Вы ж

Я так думаю это все же еще зависит от стоимости самой техники где она применяется. Ведь согласитесь, имея дорогую "машину" не важно будь она на колесах или на гусеницах- редко кто рискнет закладывать туда не то, что прописано производителем. Это один момент. Второй момент- все же этот производитель очень известный. И мало кто будет сомневаться в качестве его продуктов. Что касается Куодо Юши- так он еще менее доставаем. Настоящий краснокнижник. Брать его на Али- такое себе. По характеристикам с подобными показателями по вязкости базового масла- много ли их этих смазок? Не важно

SanTix , из всего вышеперечисленного- значит что Вы равнодушны к барию, и, в общем то вопрос цены на него вам стало быть не должен быть интересен. Все верно?

В NBU15 3 разных масла намешано а в NB52 & Aimol SHS - только одно. А в подшипники коленвала он судя по всему попал от производителя BRP. Иначе как объяснить что он идет как запчасть со своим артикулом.

Не льстите себе . Это ответ на ваше высказывание выше. Как по мне, так находясь на форуме, если есть знания- почему бы ими не поделиться с другими. А не ходить вокруг да около, опасаясь что "не те" прочитают и будут ее позиционировать как то, о чем вы писали выше, и в следствии чего цены взлетят. Лучше уж тогда вообще ничего не писать. Цены у продавцов на NB52 вполне себе оправданны. Поделите тубу на то количество грамм за сколько ее предлагают- вот и выходит цена смазки за тубу(килограмм) по евро-цене. Отмечу что в рознице у Российских продавцов цены и того в 5 раз выше (на любую е

Это ваши домыслы . На самом деле за нее просят столько- сколько она стоит. С той лишь разницей что ее можно приобрести в развес. Т.к. не каждый готов за тубу по 100 евро отдавать. А то, что на Авито как правило продают смазки "кто где наэкономил" - и на основании этого делать свое представление цены на смазки, ошибочно. В данном контексте вопроса- у человека уже есть спрей. И он спрашивает куда его можно применить. А вы все со своей колокольни смотрите. "не будем никому говорить куда их можно применить- тогда мне удастся ее взять за копейки. И не важно что она в сарае

Вряд ли. А вот на всякие механизмы стеклоподъемников возможно и в самый раз будет. Может быть какие ни будь механизмы дворников. Завтра народ проснется и дополнит

В авто преобладают ABS пластики. След. и "прутки" там соответствующие. Это я к тому что практически все они окрашиваются и краска там держится очень хорошо. На полипропилене такого не прокатит. А пруток из сломанного бака-донора, нет ничего проще. В каждом городе есть какие то разборки, какие то скупщики всего за копейки и прочие варианты. PP (цветной)- можно всегда нарезать из сантехнических труб. Такие обрезки вообще не проблема. Просто будут другого цвета. И всегда можно взять в магазине любой кусок РР сантехнической трубы типа производителя Sinikon , за недорого. Если искать до

Они используют полиуретановые герметики те, что в авто применяются для вклейки стекол. К стеклу и к металлу такой герметик клеится намертво. Поэтому его и срезают потом "ниткой) а остаток отскабливают. Но и силикон так же хорошо липнет и к стеклу и к кафелю. Эффект - отскоблить начисто- не прокатывает. Но и тот и другой герметик одинаково херо** держится на РР материале. Если его налить и не трогать- то нормально себе лежит пока его не поддеть . А если прижат другой такой же деталью неподвижно, то тем более никуда не денется и не вымоется. Но понятное дело если стронуть одну из деталей то отва

Конечно видели! Как раз таки когда бак перебирал. Вал внутри обоймы подшипника проворачивало и появился микролюфт, который я услышал. Подумал на крестовину (что трещина образовалась) а оказалось что подшипники закрытого типа более тугие на страгивание и вл , весь обмотанный смазкой просто проворачивать внутри обоймы начало. А т.к. на второй машинке ранее подшипники были с коррозией- вал я естественно берехно чистил корр щеткой. Вот тогда я видимо посадку и прослабил. При пересборке все это решил (в теме это уже обсуждалось ранее). Ну и силикон это вытаскивал. Он затек во все выступы которые бы

Не сочиняйте. Все хорошо работает. В собранных деталях он расширяется (растягивается и усаживается) вместе с материалом. Если поверхности были хорошо очищены- воду такие соединения не пропускают вообще. Это не резина чтобы поджимать ее. Ври сборке часть герметика приняла форму второй детали (которой накрыли. сейчас про канавки в баке говорим) и все там хорошо. Причем герметики нейтральные у меня были двух видов: Wurth (прокладка поддона. силиконовый) и Виктор Рейнц рейнзосил. Первый не понравился тем что выдавливать через пистолет и распределение не совсем ровное. А второй под давлением из бал

Не выдумывайте . Силикон между двумя деталями не вымоется. и про растачивание. Да, растачивал. Но и сальник подбирался большего размера. ... вторая страница уже ни о чем. Тут и обсуждать нечего.

Не внимательно смотрели. Чтобы сальник не выпрыгивал (у LG посадочное конусом идет) он сальник прихватками припаивал паяльником. А после заливал клеем.

С какой радости клей отлипнет, если им намазана боковая поверхность сальника? Т. е его местонахождение между стенкой бака и сальником более чем оправданно . На худой конец можно борт сальника намазать силиконовым герметиком нейтральным. Таким как используют в авто. Типа Виктор Рейнц Рейнзосил. Я у себя мазал и борт сальника и на такой же закладывал в канавку по периметру бака (когда две половинки соединяешь) вместо штатного резинового уплотнителя, который уже принял свою форму ранее и свою функцию на 100% выполнять не будет. Именно по этой причине после горе-мастеров у людей капают баки. Остав

Фото нет показать, но у Бош- внутри фетра вращается ведущая шестерня, на которой нанесена червячная отгонная канавка. Т.е. ври вращении , если масло и попадет, то его будет отгонять обратно в редуктор. У Макиты такого нет.

Вы вечно что ни будь напридумываете. А сам Уайт-спирит значит думаете для сальник будет безвреден? В идеально ровное посадочное место сальник вставляется и без ничего. У этих сальников в отличии от авто- стенки ребристые. А вот не в идеальное посадочное место- можно как раз таки клеем и намазать боковую стенку сальника. ОН во первых туда залезет как по маслу, во-вторых- клей заполнит микронеровности. Тут скорее вода попадет через вал-сальник чем через сальник-корпус бака. На фото как раз таки ребро сальника бренда WLK. И радом оригинальный сальник от CFW (он же Corteco)

Ничего не "самое оно". В лабиринтное уплотнение масло если протечет- попадет во внутрь подшипника (допустим корневой подшипник в редукторе- а сама смазка при этом окажется с маслом например 180 ССт. ну и наверное такой подшипник от масла что в него затечет греться начнет?

Не на силикон точно. Вам сальник нужно вокруг клеем помазать (в вашем случае). А можете еще и сальник сбоку помазать. После аккуратно вдавить в посадочное. Только внутреннюю юбку сальника клеем не измажьте. Само посадочное внутри видно что не в идеале ровное. Вот надо чтобы там клей оказался. А с наружи сделаете как "Автореаниматор", клеем.