lionhad

Чем оно лучше для турбоежа, тем что оно наипростейший гидрокрекинг, как и 90% масел на рынке, да еще и с древним SL допуском(который не регламентирует сохранность РТИ)!? С таким подходом можно любое масло залить и вообще не париться! Ни кто ни кого не заменял: A5 или A1 это просто разные допуски! У HKS G-310 молибден двухядерный поэтому и такое количество, с Вашей машиной ни чего не произойдет не переживайте, а вот то что двигатель намного тише работать и экономичней будет это факт! Все эти тоталы не плохие кряковые середнячки, если хотите что-то лучше, то выше я Вам написал Elf Evo

С чего это вдруг!? В турбо можно спокойно лить масла с HTHS 3+ Мой опыт эксплуатации вы читали!? Второй год уже на ILSAC маслах, вроде не тошню и скоростя бывают за 200 и ланчи не редкость... :) Где это так написано A3!? Звезда ILSAC стоит в мануале и в ней написано ENERGY CONSERVING... Естественно там и вязкости дописаны от A3 и до 10W50... В свежих мануалах онли 5W30 и если нет тридцатки можно сороковку, но при следующей замене слить и залить W30!(Это все про STI) А что такое тяжелые условия нагрузки!? Это груженый прицеп в горку, "сахара" от +45, гонки с температурой в кар

Потому что Amsoil на ПАО, поэтому возможно немного "подсушил" старые сальники... А Мотюль чистый кряк, там сушить нечему :) Вам бы еще одну замену на Amsoil проехать, а потом уже посмотреть, что да как по расходу! У меня наоборот на Amsoil расход упал, раньше 500-700мл на мобиле, а на Amsoil 200мл всего!

Это все маркетинг, к примеру как и у Феррари "любовь" к Shell. Завтра они подпишут контракт с лукойл и оно резко станет лучшим маслом для субару :) Такие вязкости лить только в ковку или на трэк если у Вас нет маслокулера, и Вы на трэке греете масло до 130С+. Здесь все расписано про недостатки высокой вязкости, лень повторяться! Оптимально с перестраховкой от высокой температуры и разжижения топливом - это масла 5W30 A3 c HTHS>3,5. Для начала вашему другу надо помыть радиатор, поменять "воду", и проверить термостат c кулерами! На такой скорости обдув у машины отличный, таких температур

Вам нужно не температуру застывания смотреть, а "вязкость на имитаторе холодной прокрутки CCS" и чем она ниже, тем ниже вязкость на холодную, к примеру при -30 или 35 и тем лучше масло будет течь при этой температуре и быстрее попадет в трущиеся детали двигателя! К примеру в этом анализе видно. Температура застывания не показатель. В холодной сибири зимой лучше всегда использовать нулевку, масло быстрее попадет в трущиеся узлы и износ на холодную будет меньше! Если у Вас мороз стукнет под -40, то пятерка у Вас будет как деревенская сметана (ложка стоять будет :), поэтому в таких регионах одноз

Не надо ничего, вы ими двигатель не спасете! Лучше залить высокощелочное Amsoil SS 10W30 на ПАО+эстеры и "поддержать двигатель в чистоте", чем лить эту "каку" туда! И стук тем более не уменьшится! Да не переживайте Вы за стук, если слегка подстукивает - это на субару вообще не беда... с таким двигателем еще 100к+ пробежать можно! Потом контрактник воткнете и дальше кататься будите! И не забывайте у субару чаще масложер случается не от двигателя, а от турбины, которая кидает уже масло во впуск! Снимите интеркулер и посмотрите есть ли там масло, заодно его и помоете (ацетоном, керосином, кар

Оффтоп Даниил, только обязательно берите его с надписью FS, на битоге пишут что оно стало GTL+PAO, это надо будет проверить! Да и на сайте пишут, что обновленная формула, и допуск Nissan GTR пропал видимо из-за снизившейся вязкости

Лучше залить густую тридцатку A3, чем добивать двигатель сороковкой! +26 это вообще не жара... Жара начинается от +35-40 и выше, вот тут сороковочка жиденькая не помешала бы и то если сильные нагрузки на мотор, если спокойное движение, то тридцатки A3 за глаза! P.S Как Вы знаете звук не показатель износа... и вообще датчик температуры масла must have! По нему сразу все вопросы по вязкости отпадут, так как сразу будет видно, нужен ли в этом двигателе гуталин или нет! Можете Mobil 1 ESP 5W30 С3 залить, как раз оно на ПАО и эстерах, да и на газу будет хорошо себя чувствовать! P.S.S. Все SG на 2

Сколько масел не перепробовал, самым тихим оказался Redline с кучей молибдена и на эстерах... Двигатель вообще не слышно было, иногда путал заведена машина или нет! Если цена не пугает, то можно попробовать!

Вот выдержка со статьи колеса.ру про прямой впрыск: ""Обычно форсунки подают бензин на впускной клапан и охлаждают его. И заодно смывают с него отложения. У непосредственного мотора такой возможности нет, клапан греется сильнее, больше нагревает воздух, а масло из системы вентиляции картера и из сальника клапана постепенно образует «шубу», которая затрудняет газообмен и приводит к зависанию клапанов и его перегреву. Особенно тяжело приходится моторам с повышенным расходом масла, а в самой критической группе риска – моторы, которые часто работают с малой нагрузкой, то есть в пробках."" Лейт

С чего Вы так решили? Отличное масло ПАО 20-30% + добавлены Алкилированные нафталины + невысокая зольность и хорошее щелочное! Конечно Amsoil более "синтетичный", но с прямым впрыском из-за его золы, я бы не стал его лить! Если хотите много ПАО+эстеры, тогда надо присмотреться к Mobil 1 ESP 5W30 - отличная густая тридцатка( будет запас по разжижению)! Сколько анализов на битоге не смотрел на этот мотор, везде очень просаживается вязкость, вплоть до двадцатки... Видимо прямой впрыск хорошо "льет в картер"... Поэтому "густая" тридцатка не повредит, Amsoil жидковат будет!

@crash72, Хорошие среднячки не более!

Из вашего списка я бы Shell HX8 5W30 попробовал! Густая хорошая тридцатка, правда некая шумность на этом масле отмечается, но на износ это ни как не влияет! Если летом очень жарко(в районе +35-40) и масло часто за 110С уходит, то опять же можно попробовать Shell Helix Ultra 5W40 PurePlus - это не очень густая сороковка, на грани с тридцаткой (будет некий запас по просадке вязкости в жару и при высоких температурах в картере). Все таки конечно лучше оставаться на W30, если масло перегревается, то тогда лучше поставить маслокулер, а не вязкость повышать!

Конечно Вы ни чего не почувствуете, что что-то там напрягается, а у машины в это время уже ЕГТ(температура выхлопа) на пределе, g/rev (нагрузка на двигатель) высокий и мощность у вас максимальная при 5600 об/мин, а вы катите на 4000 об! Это 71% процент от максимальной мощности, как вы думаете - это не высокая нагрузка? Тем более на высшей передачи... Это не в городе крутить мотор на 1,2,3 скорости, это совершенно другая нагрузка! Вы ни чего плохого не подумайте, я ни кого не отговариваю, хоть на отсечке катайтесь. Просто имейте ввиду что мотору от таких ПОСТОЯННЫХ скоростей не сладко, тем бол

Оффтоп Я понял... :) Просто описал, что нормальная вязкость у этих масел будет при 120С

@torcon, Ну да, получилось об одном и том же сказали! :) Выходит на "сгущенке" 5W50 и 10W60, чтобы выйти на "рабочую вязкость"(10-11-12сСт), надо постоянно прогревать масло как минимум до 115-120С!(от такой температуры и вода вверх поползет) Еще раз убедился что "сгущенка" выше W40 вообще не нужна, лучше залить W30 и поставить на машину маслокулер, чем мучиться на гудроне, прогревая его!(исключения конечно есть, если ковка стоит и из за больших зазоров давление масла не высокое)

Оффтоп Мои данные в самом начале в кавычках, а таблички с ratblog.

Это нормально, все "бошевские" насосы громкие... особенно которые 300+ литров в час, там вообще как будто пылесос с сзади включили! :)

@torcon, Даниил напишу свой пример: Стоят точные Японские датчики Defi, так вот какая разница по температурам: ""Разница с сороковками в городе(летом): при спокойной езде температура масла 95С на w30, на w40 ниже 103-105 никогда не видел..."" Вот табличка с ratblog по температурам масла в картере: 830 HP road race engine on the track: 15W50 oil = 80 psi = 265F oil temp 5W20 oil = 65 psi = 240F oil temp А вот эта табличка про поток масла, на сколько он больше на более жидких маслах: Oil………………Peak HP………Ave. HP………Ave. press…Ave. Flow in GPM (галлон в минуту) 0W10 syn…………480

На хайвеях у них максимальная разрешенная скорость 88 км/ч, бывает и 104 км/ч(зависит от штата). На фривеях в разных штатах можно разогнаться до 112 или 120 км/ч. Зато у нас "спиди гонщики" от 160 до 180 по раздолбаной трассе прут и не считают это нагрузкой на машину! а в чем страдания? На 120 уже не комфортно передвигаться, весь в напряжении, а про 160+ я вообще молчу!

По оборотам у Вас было ближе к 4500-5000 т. Все таки увлекаться такими скоростями на постоянку не стоит на субарях :) Достается всем узлам на такой скорости... особенно двигателю и маслу! У FHI что коробки, что автоматы - все "короткие", не для скоростных трасс... потому что в Японии так не ездят, да и им этого и не надо. Вот Европейцы да, больше под это заточены! @Pavel_NSK,

А как вы считаете, двигаться на 4000 об на высшей передачи, при не хилом лобовом сопротивлении воздуха это не нагрузка? (Я говорю про постоянное движение на этой скорости, а не один раз в месяц топнуть до этих значений) Просто есть небольшая статистика по умиранию субар при трассовых скоростях 160+! На истину не претендую, но случаи были... Посмотрите по логам какой у Вас G/rev (нагрузка на двигатель) и сами во всем убедитесь! Субару не авто для автобана, что двигатель, что трансмиссия для этого не предназначены. Был бы у Вас 8 ступенчатый автомат, тогда вопросов нет... P.S. Кстати где вы т

@ValentinoV, Конечно будет, если форсунка грязная...

Чистка винсом не убьет форсунку, а вот ультразвуком очень даже... поэтому видимо Вам и сказали что максимум 2 раза можно чистить!

Чистили ультразвуком!?