Sour

Круто! но не все готовы так заморачиваться. Если есть ради чего и присутствует желание и умение, то "вэлком"! А так интерес на пару раз удовлетворить, по мне так и этой "игрушки" достаточно :)

Чего-то больше требовать за 200 руб. по-моему сложно :) Основное удобство - не открывать каждый раз капот для контроля заряженности АКБ. Так или иначе, общую картину по нему можно оценить, после поверки отпишусь. На первый взгляд погрешность не превышает 0,1-0,2 В в сравнении с мультиметром, которым периодически смотрю напряжение на клеммах АКБ. В тоже время, мультиметром довольно проблематично замерять напряжение в динамике, а здесь ещё и термометр! ;)

Для контроля напряжения прикупил полезную штучку - вольтметр с термометром

Откуда я могу знать на сколько далёк ты или нет ;) А можно пожалуйста ссылочку на приборчик! Я нашел за 300 руб

попробуй свежую проверить

Ориентация свечей в цилиндре

Про затяжку свечей

О приводе ГРМ 2:05 до 2:58, 4:27-5:45

Всегда заливаю выше максимума 3-5 мм, проблем не было

Ресурс цепи/ремня тоже во многом зависит от режимов, если ехать по трассе на круизе 100 км/ч или толкаться в потоке с частыми разгонами, торможениями, думаю разница ощутима - моточасы, нагрузка, кол-во оборотов, нагрев (особенно ремня). Есть примеры когда солярис 450 т. км. на родной цепи проехал и кашкай 1,6 под 400. Есть солярис 120 т. км. с постоянным жоговом и заменой масла не чаще в 15 т. км, да ещё и у дилера! при запуске двигателя цепь перескочила несколько зубьев и машина отказалась заводиться. Как итог сильно растянутая цепь и её замена Про ремень знакомый рассказывал на рабочем 200

Burton, по мне так зазор уже великоват

У меня такое ощущение, что большинство ГУРов принципиально ничем не отличаются и производители рекомендуют разные жижи в зависимости от момента выхода автомобиля, так сказать уровня развития современных масел, а также делают поправку на климат, в остальном же маркетинг. Но это только мнение...

Может уже и писали выше, но ещё одним поводом к замене ТЖ служит процесс образования коррозии в тормозных цилиндрах с ростом увлажнённости самой ТЖ, и как следствие их некорректная работа - частичное или полное заклинивание. Чаще это наблюдается в ТЦ задней оси, особенно в барабанном тормозном механизме

При -10 доводилось снимать с машины колесо в котором давление было меньше 1 атм - в снятом положении оно назад не возвращалось, здесь, как мне кажется, при пониженном давлении (меньше 2,2 атм) возможна аналогичная ситуация, но это лишь предположение. Проверить можно так: когда на улице ниже -30, накачать колесо до 2,3-2,5 атм. проехать пару км, и затем оставить машину ночевать на улице. Если в таком случае после простоя деформации останутся, значит причина не в давлении

А какое давление в шине при таких температурах? Не исключено, что при около нулевых температурах оно было в норме, а при сильном морозе значительно упало, что и способствовало деформации

Упс! https://www.youtube.com/watch?v=mOiZEb6jaBo

Канцелярская скрепкаhttps://www.drive2.ru/l/6495379/

Ещё есть запасец ;) http://www.oil-club.ru/forum/topic/33-akkumulyatory-obschaya/?p=805764

Парни уже совсем до края дошли :)

Может ещё провода немного усугубили ситуацию?

На Ланосе термостат начинает открываться на 87 град. в зиму ставлю типа "картонку " - вырезанный кусок изолона между бампером и радиатором. Получается пирожок: бампер, "картонка", радиатор кондея, радиатор ОЖ. На радиаторе висят 2 вентилятора, которые включаются сначала на 92 градусах, а затем ускоряются на 97. По итогу, даже при около нулевых температурах, на ходу температура выше 92 никогда не бывает, в основном 89-90, а в сильные морозы и того меньше. Когда потолкаешься в пробке может дойти до 94. Помимо утепления "картонкой" ещё нахожу такой плюс как чистые радиаторы, которые защищены от с

Лучше взять Ice Zero и не парится выбором года 3-4 :) К примеру, торможение на сильно скользких поверхностях на 2-3 метра короче порой куда дешевле 4-х т. р., не говоря уже про боковой держак на скорости +10-15 км/ч. Если больше 50 км/ч не разгоняешься, то можно наверное и сэкономить...

АКБ Solite MF36-21GL 8 лет и 120 т. км. после того как зарядили отстоялся несколько дней и при темп. 20 градусов НРЦ = 12,83 В. При пребывании на морозе -10 порядка 9 часов, НРЦ опустилось до 12,63 В. Нагрузочная вилка кажет напряжение 9,6-9,8 В., Другой прибор намерил 425 А пусковых при заявленных производителем 410. До конца непонятна ситуация на сколько АКБ жива? Как мне видится, что при более сильных морозах она уже не даст сил стартеру задорно жужжать. Как думаете?