Olejik

Народ, а кто-нибудь в курсе насчёт подделок ремней Bando? Кто-то сталкивался? Чёт смотрел Gates, а у них какие-то странные приставки вначале артикула появились - К01...., К02..., раньше не было. Не стал рисковать. Бандо всё ещё есть в продаже, правда чуть подороже но и качеством они получше. Митсубоши как-то тоже стремаюсь

Так что теперь назло рекомендациям производителей делать? Пишут же Наверно не просто так. Или у вас больше доверия гаражным/ютубным экспертам, чем рекомендациям производителя?

Анализ её был 3 года назад) Щас там уже может быть совсем другое масло. Что есть в наличии, из того и делают. У подбного масла современных жёстких требований особо и нет. Могут чуть планку опустить до уровня данного ГПН, и ничего им не будет. Лотерея короче.

А канистра по форме Shell/Quaker State. Есть с ними связь какая-то?

Нет потому что некоторые могут слишком буквально понимать это. Будут пихать руки в работающий мотор, пока напарник глушит мотор, чтоб проверить уровень в сию секунду после остановки, что может быть чревато. Вот и дали эти несколько минут. Для меня же это равносильно "сразу после остановки". А вы уже можете считать как вам нравится. Потому как при работающем моторе уровень масла самый неблагоприятный и отталкиваться нужно от него. Гараж54 недавно как раз тестили, так при работающем моторе половины поддона масла нет. При резких маневрах и до обнажения маслозаборника недалеко.

Вот 2 мануала ру и анг. Few minutes - это как правило 1-3 мин, т.е. заглушил мотор, вылез, открыл капот вот уже и "few minute'

Скорее даже наоборот. На горячую уровень всегда будет ниже, т.к. масло находится в системе гбц, в каналах и т.д. И на некоторых моторах разница достаточно существенна (до половины уровня по щупу). Поэтому часто производители пишут проверять уровень сразу после остановки прогретого мотора (после срабатывания вентилятора), а не ждать пока всё стечёт в поддон. Что вполне логично. И нет ничего страшного, если долить чуть больше и уровень будет на холодную чуть выше МАХ, на горячуюю всё норм будет.

Такое сказать значит расписаться в отсутствии какого-либо контроля качества. Ладно когда 1% разница. Но когда сегодня есть, завтра нет, то это уже беспредел. Не угадаешь, что в следующий раз купишь.

А если редуктор с LSD или подобным чем-то? Там вообще неизвестно что могут наворотить - и чермет, и цветмет, и даже драгмету не удивлюсь)) Хотя туда как правило свои фирменные масла идут. Но мало ли, решит кто-нибудь сэкономить

Не, цинк вряд ли виновен. Например Идемитсу бывает кладёт конскую дозу цинка и фосфора в некоторые трансмиссионные ОЕМ масла. И всё норм. Ну у меня по крайней мере нет сомнений в компетентности их инженеров. Раз положили значит для чего-то надо.

Не достаточно данных для решения проблемы. 1. Суть проблемы в особенностях работы конкретной модели суппортов ТРВ? Какой номер колодок? Хоть понять что за суппорт, иначе не зная особенностей работы и конструкции можно гадать долго. 2. Проблема кроется в человеческом/внешнем факторе или неисправность? 3. Фото колодок, суппорта, есть/нет проблемы с тормозами, есть ли ЕСП (или аналог), есть ли износ диска. Разве что что-то эфемерно-обобщённое предложить. Нет контакта внешней колодки к диску по какой-либо причине (плавающая часть во что-то упирается и т.д. и

PhD в первый раз такое вижу, на других шинах ничего подобного не видел, ну если им не по 15 лет конечно. Хотя условия хранения такие же. Причём потрескались только 2шт, 2 другие нет. Наверно лажанули с составом резины. На драйве видел случай тоже потрескавшихся бриджей, только другой модели и в первый сезон. Хз, может экспериментируют с составом резины или что

А турбомоторам больше и не надо. Например на леворге 1,6 турбо зимой за 10мин прогрева и 15 мин езды по городу температуру масла уже +- 90 кажет. На трассе (или в городе при езде более 30мин за раз) стабильно 100-110 в зависимости от окружающей t°. И это не гонщик за рулём. "Гонщик" до 120 догревал разок)) И это 5в30. Вот такие дела. Надо маслокулер ставить, т.к. с завода его конечно же нет. На других турбомоторах с мощностью 100+лс на литр думаю примерно так же будет.

Эти. Ни одного шипа не потерялось кстати, потому так задорого и ушла

Dimmy да нормальные шины, немного желейные, а так ничего прямо плохого не скажу. У народа тоже в почёте, судя по тому, что готовы покупать 5-7 летние варианты за 20, при цене новых 23-24) А на год большинство даже не смотрят, шипы, протектор на месте, заплаток нет, значит всё ок.

Dimmy ну всё равно хотелось бы в таком случае посмотреть на другие шины. Или на той же виатти сделать аналогичный эксперимент, только не на протекторе, а на боковине, чтоб удостовериться, что действительно резина теряет эластичность, а не производитеь мухлюет с верхним слоем. Помню несколько лет назад в чём-то подобном уличили Пирелли, где на липучке, что давали на тесты, твёрдость была на 10 ед. ниже, чем на таких же шинах из магазина. Вряд ли там всю шину мягче сделали, скорее всего только протектор. Но в любом случае для шин оба варианта плохи) Если пробеги небольшие за се

Dimmy сравнить бы другие бренды. А то может это норма в принципе для походивших шин. Думаю, что дело не столько в дубеющей резины, сколько в стёршемся верхнем слое "цепкой" мягкой резины. Как раз тот самый 1мм

Я их покупал в самом начале их выпуска, произведены летом 2019. Может просто первый блин комом, т.к. глянул авито и там укатанные в ноль 20-21 года без трещин. Правило не покупать ничего на релизе наверно справедливо и для резины. Может виной всему условия хранения, зимой температуры доходили до -45. А может это просто очередной продукт современной говнопромышленности, рассчитанный на гарантийный период. Кто знает...

Да я бы вообще на 30ку перешёл, типа 0в30, 5в30. Особенно летом, на турбо моторе. Просто зачем там 0в20? Ладно зимой, вопросов меньше

Сори за некропост, но может кому пригодится. Купил таки взамен потресканной Туранзе Goodyear Efficientgrip Perf. 2 205/55 r16 94W (хотя тоже не хотел 94W, искал 91V, но таких похоже у нас вообще не водится). Так вот. Боковина мягонькая, чуть толще, чем на Туранзе 005, там вообще презерватив Но самое интересное, что Гудок ничуть не жёстче Туранзы 91 V. Вот прямо разницы вообще не заметил, что шум, что накат, что рулёжка почти 1 в 1. Но гудок чуть тяжелее, весит 8,4кг, туранза с износом 50% 7,6кг. Немного чувствовалось в первый день, эти +800г, потом привык видимо. Хот

DDR при вращении П балки вокруг оси крепления тогда по вашей теории расстояния Х и У между колёсами вверху и внизу будут всегда одинаковы, как было изначально в 1 случае, так и при вращении останется? А если перевернуть вверх ногами, т.е. на 180, тоже сохранится изначальный развал?

DDR меняется, становится положительным. Представьте балку целиком с колёсами, если её вращать вокруг оси крепления балки, то при изменении угла продольного плеча балки будет меняться и развал и сход. Если только развал и схождение изначально равны 0, т.е. плоскость колёс перпендикулярна попернчной оси балки, тогда не будут ни сход ни развал меняться.

Развал не меняется, а вот схождение ещё как. При условии, что развал не 0 выставлен. А резину жрёт как раз схождение. Развал даже -5 не будет жрать, если схождение ок. Но вот чем больше развал, тем сильнее будет уходить схождение при просадке подвески.

Misha6112008 уже может начать шоркать, на 3см диаметр больше. Да и на вид бублики совсем будут 205/55 то уже, как почти внедорожная выглядит)