Jump to content
Моторные масла Kixx!
Завод смазочных материалов!

avals

Пользователи
  • Content Count

    473
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

55 Читатель Ойл-клуба

About avals

  • Rank
    Начинающий

Информация

  • Город
    Саратов
  • Масло
    Valvoline

Старые поля

  • Авто
    vw гольф плюс

Recent Profile Visitors

1,971 profile views
  1. Mechanicus подходим к процессу заряда кальциевого аккумулятора. Почему он не заряжается до так называемых 100% при напряжении 14,4 В? Почему при 16 В – вроде бы заряжается? Кто «надоумил» пользователей заряжать кальциевые аккумуляторы повышенным напряжением? И чем, в конце концов, заканчивается такая эксплуатация? Ответим на все эти вопросы. Итак, допустим, у вас имеется кальциевая АКБ. Вы решили, что пора бы ее «погонять» на стационарном зарядном устройстве, как это рекомендуется производителями. Вы подаете на нее стандартные 14,4 В и дожидаетесь, пока потребляемый батареей ток не снизится до 0,1 А. Напомним, что это один из первичных признаков того, что аккумулятор зарядился. Вы отключаете зарядное устройство, и перед установкой АКБ на автомобиль вдруг вспоминаете, что неплохо было бы измерить плотность электролита. Как известно – плотность в районе 1,27 является еще одним из первичных признаков того, что аккумулятор зарядился. Вы измеряете ее, но 1,27 там и близко нет. Вы в недоумении «идете в Интернет» с вопросом – как зарядить кальциевый аккумулятор, и попадаете на статьи и ролики, где показано, как получить желаемую плотность 1,27… А чтобы получить такую плотность, «знатоки» советуют заряжать кальциевые АКБ тем самым напряжением 16,1-16,5 В. Вы поверили этим рекомендациям, сделали так, как говорят, и о чудо – плотность таки повысилась. Но радость от этого, к сожалению, продолжается недолго. Подав на клеммы АКБ такое напряжение, вы принудительно спровоцировали то самое кипение, с которым так тщательно боролся производитель. Что произошло при этом? А вот что. Как уже было сказано выше, в современных батареях из-за их устройства с пластинами реагирует преимущественно тот электролит, который находится в конвертах. Тот, который вы втянули ареометром, находится за пределами зоны электрохимической реакции. Соответственно, его плотность и не должна повышаться одновременно с зарядом батареи. Когда же вы подали на клеммы 16 В, электролит в конвертах начал «кипеть». Естественно, благодаря этому он более интенсивно начал смешиваться с тем, что находится над пластинами. И только поэтому повторные замеры после кипячения батареи дают искомую плотность 1,27. Хотя эта плотность уже давно была достигнута внутри конвертов. А пока вы кипятили АКБ, перезаряжая ее насильно, пластины безвозвратно деградировали, потеряв часть свинца. После каждой такой зарядки кальциевая АКБ теряет часть емкости, а пусковые токи ее слабеют. Но и это еще не все. Вы зарядили кальциевую батарею «правильно», и установили ее на автомобиль. После первого же запуска накопленный «кипячением» заряд тратится на работу стартера. А дальше АКБ подзаряжается под тем напряжением, которое выдает генератор в паре с реле-регулятором. То есть, 14,5 В. Теперь вопрос на засыпку: стоило ли заряжать кальциевый аккумулятор «правильно», если это привело к ее частичной деградации, а после установки на автомобиль весь эффект от таких действий улетучился в первые же секунды работы? Вопрос – риторический. Попробуйте также найти в Интернете статью от первого лица (на сайтах, которые ничего не продают) или видеоролик, где будет наглядно доказано с помощью фактов и конкретных измерений, что кальциевая батарея, которую заряжали напряжением 16 В, прожила дольше той, которую эксплуатировали традиционно. Такого вы не найдете. О «специальных» зарядных устройствах для Ca/Ca В статье про зарядку кальциевых АКБ просто нельзя не упомянуть об этих устройствах. Они пачками покупаются доверчивыми автолюбителями. Ведь если их делают, значит и в самом деле есть прок от зарядки АКБ Ca/Ca напряжением 16,1 В. Вполне логично, что производитель, зная о наличии таких батарей, решает выпускать и специальные зарядные устройства под них. А поскольку на производствах просто не могут работать дураки и неучи, то и недоверия к таким устройствам быть не может по умолчанию. На самом же деле картина далеко не такая радужная и однозначная. «Специальные» зарядные устройства для кальциевых АКБ появились на рынке не потому, что они жизненно необходимы этим АКБ. Они были придуманы потому, что на рынке появился на них спрос. А спрос и необходимость – это разные вещи. А спрос на них появился после того, как в Интернете начала обсуждаться проблема с зарядкой АКБ Ca/Ca. Ну никак не получалось у купивших это чудо достичь 100 % заряда. Аккумуляторы упорно не хотели кипеть, а плотность не доходила до 1,27. Умные и предприимчивые люди увидели эти проблемы, и придумали, как на этом заработать. Не кипит АКБ? Не повышается плотность? Вот вам специальное зарядное устройство, которое закипятит ее. И плотность повысится. А если еще к такому устройству добавить парочку «умных» функций наподобие десульфатации, тренировки и зарядки по принципу качелей – продажи пойдут в гору. А уж убедить пользователя, что без этого зарядного устройства кальциевая АКБ долго не прослужит – это как два пальца… Большой удачей для этих самых предпринимателей послужило еще одно обстоятельство. Дело в том, что несколько лет назад на официальном сайте одного производителя кальциевых АКБ появилась информация, что их продукцию надо заряжать напряжением 16 В. И понеслось. Ссылаясь на эту официальную информацию, продавцы специальных зарядных устройство еще быстрее повысили уровень продаж. И неважно, что та самая информация касалась только одной единственной линейки аккумуляторов, которые через пару лет сняли с производства. Наплевать на такую же официальную информацию, которую предоставил тот же производитель – он пояснил, что 16 В нужны были той партии батарей, и на сегодняшний день это неактуально.
  2. Как раз на метане на старых двигателях и прогорали клапана. Помимо бедной смеси были и другие причины, высокооктановая смесь горит долго, получалось - выпускные клапана открылись, а смесь еще горит. На 98 бензине может быть то же самое если залить его в победу.
  3. Прогарают клапона от высокооктанового топлива ( например газ), а от детонации клапана просто разрушаются, прогар наступает позже когда клапан частично уже разрушен.
  4. Интервал смены масла при больщих доливах можно корректировать в зависимости от причин расхода. Если течет сальник то интервал смены можно увеличит в двое.
  5. На шиномонтажах часто нарушают технологию и используют некачественные жгуты. Например после поднятия давления в колесе для облегчения поиска прокола обработку отверстия совершают на повышенном давлении что увеличивает вероятность повреждения корда, используют инструмент и жгуты не соответствующие размеру прокола, используют жгуты не предназначенные для последующей длительной эксплуатации и пр......
  6. У меня зимой на шниве часто пробег не больше 10 км в сутки, а моточасов на эти 10 километров сумарно около 2 . Поездки короткие, плюс автозапуск (люблю садится в теплый салон), плюс часто неглушу для подзарядки аккумулятора. За 4 мес 240 м/ч, а пробег 1200 км.
  7. Учитывая, что часто на шиномонтажах качество и ассортимент жгутов и инструмента для их установки непредсказуем, лучше хорошие жгуты с инструментом возить с собой. Чем лучше пользоваться? Предпологаю использовать Маруни или Тип топ.
  8. Если считатьрабочей температурой 70 градусов то 80w85 и 75w85 будут мало отличаться. Чем вязкость 75w85 не устраивает?
  9. Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 gl-4 вязкость при 40 градусах 78, kixx geartec ff gl-4 75w-85 Кинематическая вязкость, мм2/с при 40̊C 72.35' РАЗНИЦА НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
  10. Если можно 75w90 и 80w85 то почему нельзя 75w85? Например мануал на ваз 2107 допускает 75w85.
  11. Мануал для шнивы в коробку и раздатку разрешает 75w90, 80w85, 80w90, а вязкость 75w85 отсутствует. Почему непонятно. Кто пользовал, какие ощущения ?

×
×
  • Create New...