Hoto

Пока нашел запрещение именно минеральных . Так что надо просто подержать пару тройку дней пыльник в смазке тестируемой ,благо они обе полностью синтетические. А разбухают пыльники и от некоторых специальных смазок тормозных ,судя по опытам Доцента ,даже именитых брендов.

Тут синтетика не простая , с высокоскользящими частицами тефлона или подобного . Плюс упор на сохраняемость пленки устойчивой и антикоррозийные свойства . Гоночное масло это не гражданское , тут самые лучшие технологии применяют и запасы по прочности высокие. Я в пилы ,косы тоже гоночные лью в смесь в 1:100 пропорциях , в том числе и с касторкой ,тот же Silkolene pro 2 . Плюс - это масло одобрено в применении в цепях с резиновыми уплотнениями , понятно что резина вся разная но все же факт . Потому из имеющихся я пришел к выводу большей целесообразности использовать именно эту Sil

Так у меня 3,5 года Тюмень премиум 64 , высохла ,залил,зарядил и снова в строю. Но решил отдать в трейд ин ,чтобы все батарейки новые были этого года и без косяков эксплуатации.

Цепная синтетика как может навредить направляющим ? Она как мед очень густая и липкая - похожа на заводскую смазку дверных петель . То есть если нанести на направляющий палец с него она уже не выдавливаться и не перейдет на пыльник , пыльник то как раз можно и касторкой смочить как защитно ,ухаживающим составом . То есть у гоночного цепного масла прилипчивость к поверхности очень высокая ,в отличии от hi temp ,ПАО который ,он как раз не прилипчивый совсем .

За смазками надо ехать в город за 120 км ,и ждать , а мне надо чтобы послезавтра машина была с отличными тормозами . Так что пока обойдусь касторкой и "медовым" цепным . А перебрать не проблема по новой , я все авто сам делаю ,хотя думаю что в ближайшие 3 года перебирать в любом случае не придется ,с учётом что машина 9 лет куплена с 110 тыс пробега и в тормоза я совсем не заглядывал передние. Шланги то поменял только этой весной .

Смажу касторкой ,направляющие смажу синтетикой для цепей , она очень хорошо держится на поверхности и густая , будет и как антистук заодно,тем более ее легко и впоследствии трубочку засунуть под пыльник и дунуть смазкой . Мне эта смазка весьма понравилась - я ее 3 баллона потихоньку выкупил ,650 руб -500 гр баллончик

Переборкой передних суппортов решил заняться после появившегося неожиданного скрежета позавчера,ну и вообще уже 240 тыщ туда никто не лазал,давно уж думал заняться - переоценивал сложность- потому не лез ,то есть тема для меня новая . Ремкомплект вчера купил с поршнем , машина газ 3110. Смазка есть графитная наша , есть парафинообразная́ смазка для защиты сварочного наконечника полуавтомата английская брендовая . Помимо консистентная литиевых,кальциево-литиевых и кальциевых,есть полностью синтетические смазки две Silkolene pro chain и maintain chain- одна спортивная для цепей мотоциклов - с

Я в аптеке купил 4 флакончика , использую ее для обработки резины ,покрышек ,кожи рабочей обуви и перчаток . Да и кожу рук неплохо защищает при работе с повреждающими факторами .

А что ,касторку никто не использует? Я её собираюсь мазать , не буду покупать спецсмазку.

Купил сегодня ,свежее , по 800 руб канистра на заправке Татнефть, в МТЗ дизель установленном на Зиле. До этого залил Оптиму 10-40 ,на -5 легко крутило и заводился без подогрева.

Только как ни странно именно Тюмень в лидерах ) А какой нибудь Ингрстранный Солайт или Варта - кхе кхе часто ,много отзывов на низкую ёмкость и отсутствие заводки в морозы. Или почитать форумы японских и корейских водителей грузовиков - меняют импортные аккумы чуть ли не раз в год ,в итоге некоторые сдаются и берут наши

Тюмень нормальная , а запасная на всякий пожарный ,на зиму полезно для эмоционального равновесия ,да и компрессор весьма удобно подключать с багажника или аварийку купил проблесковую ,или прожектор для освещения.

Это типа запасной в багажник , удобно кстати компрессор подключать крокодилы . Под капотом сейчас 77 Тюмень премиум новый и запасной 60а в багажнике . А на лето будет в багажнике 110 а ,из под капота уберу аккум . Но вообще для уменьшения веса я уже три года назад перешёл на 64 а , до этого под капотом и 90а ставил - но тяжесть чувствуется при резком маневрировании и ударах подвески передних колес об ямы . С 64 лучше , хотел и 50 но передумал , но самое то это в багажник . А по заводу проблем нет , везде очень жидкие масла незамерзающие , медная присадка и заводка с первого чиха хотя кар

В колеса даром Номад кайнаровский взял 60а сегодня . Старую 64 а засчитали за 1000 ,заплатил 1230 и вуаля - новая батарейка тяжеленькая

Совершенно верно , к чему сложности . У вас ведь вода испарилась а не электролит вытек из положенной на бок батареи . Просто откручиваете пробки , и смотрите - покрывает 1-2 см выше пластин или нет , если нет то доливаете с полторашки какой нибудь олрайт дистиллят. У меня 3 ареометра и я ими ни разу не пользовался ! И ничего страшного не произошло. Пользуюсь только мультиметром и автоматической зарядкой. Недавно 1,5 литра в 64А Тюмень премиум долил , пару раз разрядил /зарядил и аккум вылечился и теперь показывает нормальное напряжение в покое -12,8-12-7 а было 12,5. И по ёмкости в

Ареометром и я не пользуюсь ,а долить из бутылки раз в один- два года в аккум воды можно и самым неумелым . Не сложнее чем налить в стакан воды . Ну или 3 года и замена на свежий новый аккум ,это не 4 годовалый скисающий .

При отсутствии доливки воды - она как раз высыхает из-за раздолбайства автовладельца и перестает заводить как то утром , он вместо оживления идёт за новым . Как раз Тюмень то любая живёт не менее 5 лет если доливать воды и общие требования к зарядку аккумов выполнять а не как экономки брендовые или фейкобрендовые. Потому что Тюмень это не эконом по наполнению .

Без разницы ,спецы они или нет , в России спецы специфичные ,самоуверенные ,любят по ушам ездить , это в любой сфере ,порядка у нас нет.

Можно обойтись простой лампочкой с проводами и своим авто ), я лично все эти шмурдяки покупать не собираюсь , просто нагрузку разную надо давать для теста аккума , я сейчас подубитый 64 а прогнал на 6,3 амперах и увидел что держит их только 3 часа ,упал до 9,33 в за 3,2 часа . На практике лучше изучать , тот же стартер покрутить при отключенной системе зажигания, на морозе и при плюсе с замерами напряжения - это не вилку 100-200 греть )

Перед проверкой надо было аккум зарядить , сервисники лохи ,как обычно ) не вошли в 2-3 % умных людей ) Вообще как понимаю можно кальциевые разряжать ниже 12 ,я обычно до 11,6 а бывает до 10,8 при тестах разряжаю ,лампы вовсю ещё светят ,и нормально ,вроде ёмкость не падает , по мне критическая разрядка это до 6-7-8 вольт просадить .

А вы его сбрасывали нагрузкой ? В инструкции к мультиметру есть указание нагрузить аккум в течении 10 секунд включением фар перед проверкой для сбрасывания остаточного напряжения от зарядки или генератора . А фары это около 9,5-10 ампер. ПОсле зарядки и у моих всех аккумов повышенное напряжение сохраняется некоторое время.

Если все в идеале . Если нет или что то ломается в системе зарядки то такой аккум выкипает и вследствие этого выходит из строя , сверлят потом люди дырочки . Лучше по мне брать с пробками однозначно - можно многое . А при исправной системе ничего не выкипает и у таких . Ещё можно с лабиринтной крышкой и пробками поискать хороший бренд. С пробками - можно долить воды , контролировать и корректировать плотность при желании , визуально оценивать пластины и мутность электролита ,кипение при зарядке .

Понятно , но более менее он меняется от степени разряженности , он был зелёный , разрядил вчера до 11,8 ,стал белый , зарядил стандартной программой ,остался белым , включил программу регенерации - он стал зелёным. То есть регенерация на Бош 7 позволяет повысить дополнительно плотность электролита.

Зарядил полуразряженный Актех престиж 110 а , зарядкой бош с 7 ,стандартной программой . Глазок аккума показывал низкую плотность электролита - необходимость зарядки . Тогда включил повторно ,в режим регенерации - по окончании глазок показал что аккум полностью заряжен . Режим регенерации проводиться на полностью заряженном аккуме стандартной программой.