Самоделкин

Последние года 4 лью LIQUI MOLY Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz, 1 л. Каждая смена масла пропорция по инструкции (в зависимости от техники). До этого лил много лет то же самое в меньшей фасовке ( и лил во всю свою технику от мотоциклов до мотоблока). Не реклама.....

Доказательств не имею, но слышал несколько лет назад от людей про истории бодяги брендовых масел в Финке специально для Российского рынка....С тех пор чухонское происхождение масла для меня не аргумент. Хотя Тебоил (для двухтактных двигателей) пользую не первый год и только положительные впечатления.

Да, гидрики постукивали всегда (когда громче, когда тише). Закономерность их постукивания выявить не смог до сих пор (на холодную ни масла, не сезон года, не время простоя).

Моё наблюдение: катаю второй авто киа спортэйдж 4 2 литра (вообще машина 10-я). Первый был с новья (конец 2016 г.в. полный привод). Откатал за три года практически 180.т.км. Масла разные. В основном 5W30 (иногда 5W40 осознанно на трассу в отпуск на лето - из Питера на юга или на Урал). Машина была в основном трассовая....(не один авто в семье). Постоянно присадка в масло молибден....Со 120 т.км 0W20. Продана с двигателем в идеале (катализатор в идеале). Авто приглянулось....Проблем 0 ! Только расходники. Взял такую же новую (только передний привод). Езжу меньше...(есть другие авто). Сейчас пр

Вот мы и добрались: LIQUI MOLY Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz......как вариант. Работает с первых секунд запуска (в том числе холодного).

mihail026, вы видимо читать совсем не умеете (и понимать написанное)....А ваше высказывание вообще комментировать не хочется.....познания нулевые обнаруживаются (только и остаётся придумывать упырей)

Думается меньше объём....тому причина

Вы передёргиваете......Ещё раз. Тепловой зазор в паре цилиндр-поршень стабилизируется за минуту-полторы. Далее этот зазор практически не меняется. Стабилизация происходит в основном за счёт расширения поршня. Кольца и сам цилиндр свои геометрические размеры практически не меняют (спустя и 5 и 25 минут и час....). От того, что вы будете молотить 5, 10, 30 минут зазоры существенно не изменятся (они уже стабилизировались в первые минуту-полторы). Температура, да, будет расти. Но помним, что в эти 5,10,20 минут, пока идёт рост температуры, програмно подаётся богатая смесь для поддержания устойчивы

Elrus, Pulser ...... вот вы стебётесь .....а народу реально полно с отсутствием элементарных знаний физики, механики (как пример: бедная смесь или богатая).

Поршеньки (алюмяшка) в размере спустя минуту......форсунки бензин льют.......гильза цилиндра (чугун) как была так и останется и через 5 и через 10 мин (коэффициенты теплового расширения сравните).......получите задиры. Надо быстрее уйти с режима прогрева а это только движение (без фанатизма).....без вариантов.

Картонка спасает (помогает) ощутимо только при длительной езде по трассе в значительный холод (-20 и ниже для бензинок). Короткие поездки по городу лучше масло жидкое и менять его чаще. Считаю оптимальным догревать авто в движении (если стёкла не заморожены и позволяют). Поршни выходят на рабочую температуру за минуту-полторы (летом и менее) и можно начинать движение.....ну а если комфорт в приоритете то греть ( кому сколько...).

GF-6....

Сегодня сменил масло 0W20 Газпром на такое же Синтек......ощущение, что прицепил к авто прицеп.......субъективно конечно.....но попомер меня не подводил ещё. Будем посмотреть......

Начиная с рабочей температуры двигателя......у значительного числа пользователей авто в городе такая температура не достигается.....

Да не "нормально" надо писать а "настоятельно рекомендовано" а то и вовсе обязательно.....давайте уж честно.

Любое (не гуталин).

Так это тот же лукойл....нормальное масло (но для отечественного продукта неоправданно дорого считаю).

Говорю исключительно предметно....ни каких сканеров....ни каких замеров.......одна теория. Да и не топлю ни за что.....Вам счастье на 95,.....пусть будет. Вы счастливы, я счастлив. Что ещё нужно?

Написать можно (рекомендуют обычно, категорически не запрещают) но........разумнее исходить из степени сжатия двигателя. Степень сжатия 10,5 это пороговое значение перехода на 95. У нас 10.3.....следовательно......92 штатно. Никакого "прихода" от использования 95 на током двигателе вы не ощутите (его не будет, как не замеряйте).

Пардон, описался......дешёвый конечно надо писать

Понятие контрафакт это не означает, что изделие полное го....Это значит, что без ведома правообладателя (часто с молчаливого согласия -т.к. не выгодно скандалить и бесперспективно в случае с китаем) в конструкцию изделия вносятся "незначительные" и малозаметные внешне изменения. Упрощается технология производства, пропускается какой либо затратный технологический этап обработки или заменяется на более дешовый и доступный вид материала и т.д.и.т.п. Как итог снижение ресурса или ухудшение параметров работы или т.д. т.п. Делаться это может прям на том же заводе в китае, где делается оригинал, то

Это совсем древние познания.....без обид. Мажут спец. диэлектрической смазкой, предотвращающей пробой изоляции во время работы. Мажут как заз в районе металлической "гайки" свечи.

Это и есть классический вариант контрафакта....

По свечам расклад такой: 1. зазор на иридиевых свечах не корректируется (подгибанием) по мере выгорания электродов от слова совсем - рискуете сломать электрод ( отломится при перепадах температур именно в цилиндре по закону подлости) и это аксиома. Производитель ирид. свечей это запрещает. 2. рыжий налёт на изоляторе от стёкшей пригоревшей смазки, наносимой на резиновые части колпачка (на заводе мажут). 3. срок службы иридиевых свечей до 150 тыс.км. легко (если совсем дерьмом не заправлять, не горит масло в цилиндрах и не подгибать электроды (как любят по старинке, из опыта экс

Ух ты......ещё одна обычная рабочая свеча......и где вы их только берёте?