skorp777

???? Вся эта тема, с самого начала, посвящена тем самым И конкретно Синтолюксу, который во всех этих мелких фасовках, что у Карбонфокса, что у Макс Вакс. И моет он не хуже , чем Кстати, РОЕ100 просто исходя из своих свойств должны мыть ощутимо хуже, чем POE32 и Синтолюкс-132

Народ просто устал писать, а фанаты 40-вок не хотят читать, но все же: более жидкие масла лучше смачивают поверхности трения (чтобы работали присадки, их же нужно донести до каждой неровности, так?), лучше уносят грязь, лучше охлаждают, причем именно в пятне контакта, лучше растоворяют в себе грязь, лучше прокачиваемость и проворачиваемость при низкой темепаратуре. При этом защита от износа одинаковая, как ни странно. Тот случай, когда 5/40 проявит свои премущества по защите от износа- это при +40 прицепить к авто прицеп весом больше машины, и в тащить его в горку, в режиме газ-в-палас.И что,

Это нормально. К примеру, ILSAC в Европах редкость, как и в Штатах и Канаде А5, поди, не на каждой заправке есть. А нормальный мотор будет работать на любом нормальном масле, от С5 0W20 до А3 20W60. Другое дело, зачем в Челябе зимой 5/40 лить, когда 0/20 мало того, что рекомендовано в этот движок, дак еще и просто в разы лучше будет , со всех сторон, чем 40-вка ? Я про зиму, ессно.

Если просто разливают, из тары производителя в свою, в чем проблемы? Здесь на форуме остатки по 800 р /литр распродают, но продавец сильно обидчивый.

Нашел на Озоне, MAX WAX L-132, конкуренция-это хорошо!Карбонфоксовский Синтолюкс на 500 р дороже, для подстр[censored by bot] задал вопрос продавцу, наверное, буду брать.

AndrewPo что такого? Попробуйте, это уже многие сделали. По факту читать надо только Сае20, а это всего страниц 50.

Vasya- спасибо, я не догадался под этим названием искать

А кто нибудь видел Синтолюкс 132 на Озоне или ВБ? Сказали что есть, а я не могу найти

Масло по ссылке ниже, или той же вязкости, но чуть проще, #7. Можете попробовать ревиталлизант РВС-ИПИ, на Озоне будет раза в 2 дешевле, чем на офсайте:

т.застывания -52, отн. недорогая, думаю, будет значительно лучше того, что вам залили в сервисе.

У меня хорошо работала,как раз та, что в посте выше, но масложер был 0,5-1 литр на 5000 км, +перед раскоксовкой добавлял Синтолюкс-132 в масло, думаю, он все же дает размягчающий эффект.

Неужели здесь дали мало информации???? Пока наступит теплое время года, в моторе сгорит еще 6 литров масла. Вы представляете, сколько нагара оно добавит ? Может, не греть голову себе и другим, а сразу кредит-контрактный мотор-замена? Все равно ведь ни на что не решитесь... Вот еще ссылка, подробная инструкция, но думаю, без толку:

Жидкость для электроГУР, как выше подсказали. К примеру

Можно примеры? А то всем форумом лет 15 ищем , не можем найти. Японнцам это расскажите, с их погодой. И все почему-то хотят машинку именно из-под японца взять, без пробега, а не поездившую по РФ на православном гуталине 40-вой вязкости. Можете на Дром в статистику аукционов зайти, глянуть, сколько там машиной с пробегом за 200 тык продается :https://www.drom.ru/world/japan/ Ну и эту темку почитать, тама даже анализы отработок жиденьких после летней жары есть:

А что вы хотите продиагностировать? Зачем? Ваш масложер по 6 литров на 5000 км сам по себе не является диагнозом? Либо сразу мотор в ремонт, но это вам дорого. Либо терапия в виде раскоксовки, ревиталлизанта+ переход на более дешевое масло, чтобы сократить расходы. И может быть, в итоге все равно ремонт. Смысла в японских маслах я не вижу вообще даже для моторов в исправном состоянии, тем более, когда С-ойл на Озоне и Валдберрис менее 2000 р за 4 литра стоит. Как ни странно, я считаю, что корейские масла от производителей не только дешевле, но и ЛУЧШе, чем большинство японских масел.

prosto_user , после раскокосовки попробуйте РВС-ИПИ, на Озоне он дешевле, чем на офсайте: https://www.ozon.ru/product/revitalizant-rvs-ipi-dlya-vseh-tipov-dvigateley-2-ampuly-na-10-litrov-masla-177628259/?asb=LqpNi%2BM%2FcMfdCN2C9f21JOia9ay7Sgc36LaTKfpvxn0%3D&asb2=e68Q9bZKiBTjYS0mERB3GkhlGSsqiVoSQZcaIMOltBlh1r4WplBc5yVkY3pKk3N2&avtc=1&avte=2&avts=1702693547&keywords=РВС-ИПИ, штука рабочая, первый набор мне прислали за отзыв, бесплатно, а тепеь я уже 3-й набор беру, за свои деньги, для второй машины и машины товарища. Вот тема на форуме:

"Тонкие маслоканалы"- это примерно такое же заблуждение, как "плоская Земля" , это на самом деле не так, но тех кто в это верит, переубедить невозможно. Друге дело, что есть тонкие отверстия в поршне под маслосьемными кольцами, и их малое количество, но это было еще на японских моторах из 90-х годов, лечилось рассверливанием на 1 мм при ремонте мотора.

AndrewPo нет, не смущает. А вас не смущает, что везде рекомендуют интервал 5000 км? И я так понял, читать вы не любите, раз не глянули основную большую тему от камрада sae20, ссылка на нее была где-то в начале. И есть в моей подписи, если пропустили.

Я за Д-6 от КИКСА, не потому, что именно оно полезней будет, а просто хорошее масло за адекватную цену:

tesloil SL1 , не в курсе, что это за смазка и какими специальными свойствами обладает, чем заменить можно?

AndrewPo а попробуйте эту тему С САМОГО НАЧАЛА почитать, в том числе и переходя по предложенным ссылкам.

Fujik какая температура масла в подшипниках скольжения турбины у рабочего мотора?

Для горячего турбомотора , да еще с прямым впрыском, самое то: ПАО меньше всего окисляется при высоких температурах, малозольное масло дает мало отложений. На нормальном топливе в дизеле и 15000 продержится, а уж 10000 точно.

А 37 ппм натрия никого не смутило? Обычно, как моющей присадки, натрия немного побольше было в других маслах, интересно , это изначально пакет такой, или улучшайзер сам КИКС добавил? Насчет того, зачем 0W40 на внутреннем рынке Ю.Кореи- ну, есть же спорткары, у которых в мануале только эта вязкость и прописана.

Я. 10 лет и 80 тыс км. надеюсь, вы понимаете, что 1NZ и 2NZ- это почти одно и то же.