ИС-Х

Почитал ветку, покурил Сороку и есть вопросы. Имею Варту 2007г.р., закрытую, с глазком, на вид около 60-65а*ч, на ней писано L3 450A (оригинал для Ситроена С5). Похоже, кальцевая. По поведению не слишком бодрый пенсионер. Имею также простейший кипятильник из стандартного транса (на вид 100-150ватт) и дидного моста без сглаживающей емкости. Таким образом, это ЗУ заряжает импульсами тока 100Гц. На трансе написано "12,6В" переменки, ток может выдать до 8А, но до этого не доходит, ибо транс с довольно жесткой ВАХ. Неделю назад поставил АКБ на ночь на зарядку. Сначала ток был около 3А, ушел спа

0,6А это круто! Моргающий светодиод может кушать 20мА, да и то с паузами. А нормальная электроника должна в стендбае жрать микроамперы.

У меня, наверное, хуже. На работу пешком, всю неделю авто в гараже на сигналке, выезжаем только по выходным да в Крым каждый год. Коротких поездок стараюсь не делать, на стоянке музыку не гонять. Родному АКБ 8 лет, пока держится, поскольку в гараже не ниже 0...-3С.

Таблицу плотности по Т все знают, но я не об этом. Везде, где нормируются потенциалы, должна применяться корректировка по Т. В том числе и на борту в виде термокомпенсации таблетки. Но на борту это худо-бедно реализуют (для полного счастья надо иметь спецАКБ со встроенным датчиком жижи). Иначе плюс-минус лапоть. Для стационарных ЗУ такая возможность есть, был бы полет фантазии, но про нее позабыли. Качели привел для примера.

Вот смотрю, тут обсуждают разные зарядки, у одной отсечка 14,3V, у другой 14,7, у третьей 16V... Но позвольте, а при какой температуре электролита? Где же тут учтена температурная зависимость, которая довольно значительна? В инструкциях писано, типа, при Т не ниже 0С, или домой неси и заряжай. Но это же блеф! В гараже +5С, дома +25С, а отсечка одинаковая? а разница в ЭДС достигает 0,8V... Тот же Сорока при микропроцессорном управлении не удосужился присандалить датчик температуры, ну хотя бы прижимной к корпусу АКБ для более-менее сносной коррекции. Ну ладно, при импульсном заряде не так при

Да, хороша игрушка, судя по описанию. И даже очень хочется ее купить, поиграться с режимами и, возможно, доработать по своему вкусу. Ну а дальше что? Через неделю надоест и будет валяться в гараже, востребованная раз в год. Не проще ли новый АКБ купить за те же деньги? Другое дело, если занимаешься обслугой АКБ профессионально. А простому наезднику что с ней делать, если у него один АКБ на борту, да и еще один старый валяется из прошлой жизни?

В 1984г купил запежорец ЗАЗ968М с электро-механическим реле-регулятором. Первой же зимой, а зимы тогда были покруче, да на лучшем тогда масле М6/10Г, приходилось подзаряжать АКБ. Поскольку с электроникой на ты, решил собрать электронный реле-регулятор, это было модно, да не простой, а с термокомпенсацией. По теории тех лет ЭДС полностью заряженной и отдохнувшей кислотной АКБ составляет 12,67V при +15С. Температурный коэффициент напряжения отрицательный - около -0,04V/град. Где-то вычитал, что оптимальное зарядное напряжение при +15С должно составлять 13,8V с тем же ТКН -40mV/град. В пробку

А какая связь между смазкой контактов и пальцев?

Не эта ли для лампочек: http://www.oreillyauto.com/site/c/detail/PER0/85184.oap?ck=Search_194+bulb_-1_-1&keyword=194+bulb

А возьмите штантель и померяйте ход при нажатой и отжатой педали, тогда и логика прозреет.

А там и не надо двигаться легко и быстро. Пальцы путешествуют от силы доли миллиметра в месяц.Как раз там и нужна густая, она хорошо демпфирует.

Чем меньше усилие для возврата поршня, тем лучше. Новые всегда легко, с годами все труднее вдавить. Резинки дубеют и ржа на зеркале.

Чуть дороже в Костораме В Люберцах

Простите дилетанта с мотором EW-10A, машина С5: 1. Еще с прошлого века слышал, что именно французские моторы отттттчень не любят дисульфид молибдена, типа, засоряет сетку хоны на цилиндрах. Хотя в другие моторы лили эти присадки, да я и сам, когда-то, втирал пудру дисульфида в стенки цилинров своего ЗАЗ-968М с заметным эффектом. А тут шибко радуются молибдену. В чем подвох? Там MoS2 не образуется? 2. Почему бы этому маслу не отработать полную смену, тыщь 10-12?

Взять, к примеру, колесные болты, так их прямо запрещено смазывать, во многих букварях есть такое требование. Хотя и мажем... Если уж и мазать изнутри для защиты, то только водонерастворимыми смазками, а это обычно силиконовые или иная синтетика. Всякие литолы-нигролы-моторные-трансмиссионки здесь не катят. Мне показалось, даже ускоряют ржу, ибо масло-водяная смесь в резьбе дольше задерживается.

Во многих технологических операциях особо упоминается, что резьба должна быть чистая и СУХАЯ! И не важно, увеличивает ли смазка затяжку болта или снижает. Главное - недопущение самопроизвольного откручивания. В этом смысле предварительная смазка резьбы - зло! К тому же, с разными смазками трудно дозировать нормируемое усилие затяжки. Поэтому нормируется затяжка только чистой и сухой резьбы. Хочешь защищать резьбу от ржы - делай это снаружи, а не изнутри.

Что-то типа "safe to file" или "write to file"

Он токмо для внутр. полостей, а снаружи быстро смоется, как и всякие там литолы и графитки.

Это для горячих точек. А на открытой резьбе быстро смоется водой.

Ну и что? Ни одна из ссылок не объяснила суть эффекта. Какой-то господин сказал. Он что, инженер-разработчик? Таких легенд полно в инете гуляет, друг-друга цитируют. Любая жестянка, практически зажатая консольно, наоборот обязана звучать. У них совсем другое назначение, ну хотя бы удерживать демпфирующую смазку.

По поводу противоскрипных пластин... Давно склоняюсь, что они таковыми никак не могут быть, а их название - очередная устоявшаяся легенда. Или кто может объяснить их механизм снижения скрипа? Наоборот, это лишний камертон. Скрип можно устранить только одним: материалом колодок и демпфирующей мастики на них. А пластины - скорее всего для теплоизоляции, выравнивания усилий, облегчения самоустановки поршня по колодке и недопущения вдавливания мастики его кромкой.

Много лет - автопластилин, содержит ингибиторы коррозии, водой не вымывается. Удобно залеплять открытую резьбу болтов в рулевых, шаровых. Литол, графитка, медная легко смываются водой.

Она довольно густая липкая и вязкая, не сравнить с Тойота 01206. Для пальцев самое то.

Подскажите, хочу попробовать люкс 10W40 SL в свой EW-10A (ситроен С5, 2007г, 85 тык). Машина постоянно в нехолодном гараже, посему мороз не страшен, годовой пробег 7-10 тык, из них половина летом по югам. До этого всегда лил родную синь Total Quartz 9000 5W40, но что-то разонравилось последнее время. Нужно ли промывать мотор для перехода на полусинь?

А вот PSA на свои машины рекомендует в сцеплении смазку Molykote G-Rapid Plus: http://atf.ru/production/category25/165.html Проблема подклинивания выжимного подшипника по направляющей у Ситроенов и Пежо, да и др. машин, известна давно. Это выражается в утяжелении и дрожании педали при выжиме, вибрациям и тряске при трогании, особенно при нагреве в летних пробках. Лично я умудряюсь смазывать это место смазкой http://www.amag.ru/catalog/72378.html через маленькое окошко для вилки. Проблемы сразу исчезают, но хватает той смазки на полгод-год, потом повторяю, но надоело уже. Что скажете по труд