advert2

Уже 4-й год на одних и тех же катаюсь, притом мягких с Treadwear 260. Износ равномерный, но они не направленные и я их тасую Был у меня хороший развальщик (причем молодой), делал отлично и ровно, в 3-х сервисах работал за последние 8 лет и я за ним ходил, но сейчас пропал, найти не могу. Да нет визуальной разницы, колеса стоят с завалом внутрь оба и сказать что одно от другого отличается не могу. На балке ничего не подкрутишь. Но честно, опять иметь заднюю независимую после Х.Соната где я нат..ахался с сайлентблоками, шаровыми и вообще постоянным вниманием, кол-во запч

Тоже про это думал, но сервис не маленький и не создает ощущения гаража, но понятно что это ничего не гарантирует. Визуально все ровно, никаких изменений. Буду позже переделывать в другом месте, там и посмотрим.

Не самый удобный вариант, т.к крепятся сверху на карту и если снимать её, то и их откручивать надо вместе с динамиками, ну и торчат из двери. Не знаю как на газели, но есть вариант, когда эти подиумы устанавливаются между картой и самой дверью и при съеме карты остаются на двери т.е только динамик открутить. Смотрите сами. Только очень советую купить какой ни будь виброизол, самый простой и дешевый (бывает на рынке, недорогой, без марки, без вафельного рисунка на фольге) и им пройти карту двери изнутри т.к в двери полно пустых мест между ребрами жесткости и через них она будет играть, пр

Да. Причем почему то в последний раз на удивление ровная всегда балка на ВАЗе (конкретно моя), на стенде дала одну сторону как всегда -1°54', а другую -0°31' Никуда не влетал, об бордюры точно не ударялся, причем только развал ушел, схождение ровное. Думаю, может слесарь мишень не до конца прижал к колесу когда вешал т.к других вариантов не вижу.

Видать увесистых аргументов не хватило. )) Сверху в пакетик, надо было волыну положить, результат переговоров был бы другим ))) Глаза надо было прятать, зачем такая оплошность! Женский чулок отлично это делает ))

-1°54'

Ростеко и ПТП64 нормальные прокладки по опыту ВАЗа делает https://ptp64-shop.ru/product/prokladka-vpusknogo-kollektora-renault-duster-belyy

Без проблем. У меня на обоих авто с завода -1.5 градуса балка и все ОК по резине. Вообще сейчас проблема найти слесаря с головой, который не только умеет в экран смотреть и стрелочку двигать от красного с зеленому, а вообще чтобы понимал, как отрицательный или положительный развал/схождение влияет на рулежку и ощущение авто, и зачем вообще нужен кастор и за что отвечает. Последний раз заехал в модный СЦ и попросил сделать отрицательный развал. В итоге это он сделал только на одном колесе и сделал руль кривым (т.е просто изначально не выставил ровно). Давление колес так

Прошивку не меняли? Вообще в Вашем вопросе уже есть и ответ, причем как минимум 2. Первый - это жара, когда в КС повышается температура и давление + снижается детонационная стойкость бензина (намек на то что льете). Второй - это высокая нагрузка при минимальных оборотах и детонация там будет обязательно, (СЖ у этого мотора 10.5) потому что отработать её мгновенно и скинуть угол ЭБУ не может т.к её надо сначала услышать т.е допустить. Пробуйте сначала бензин залить с более высоким ОЧ, причем лучше даже ОЧМ (т.е 98-й) и вполне это даст ответ более убедительный. Все у Вас норм

Ну когда усь в полкиловата поставлю, а пока и 110А гены хватает. Важнее заменить кондеры внутри майфуна, это даст большего прихода, но чего-то пока вообще не тянет, видимо не совсем противно Халява всегда сладкая. В любом случае будет заметно лучше 13см широкополосника. Есть еще такой вариант, с лучшими отзывами и подешевле.

Никогда не советовал ничего, т.к у каждого свои уши и свой медведь к ним. Правило здесь тоже самое как и с наушниками - надо слушать. Идите в магазин по автомузыке и не стесняясь пусть вкл что есть (причем со своей музыкой идите). Но какая бы классная акустика не была, если её прикрутить к металу двери или к обшивке (как делают некоторые установщики), то слушать Вы будете как играет дверь, а не динамик. Купите деревянные проставки и перейдите на 16", получите лучше звук, больше баса и просто громче. В Вашем случае наверное любые динамики будут лучше чем сток, но для примера Pioneer TS-

Была дешевенькая. )) Как ни странно, у меня в гранте стоит она же. Не столь уж она и плоха. На выходе там стоит PURE 5001H который 100% аналог TDA7560 и плюс рядом стоит отдельная микросхема, который стаб.напряжения для УМ. Мне пока хватает её мощности на передние компоненты Nakamichi и задние блины Nexx 6x9. С нормальными динамика она заметно лучше заиграла, после дилерских Supra. Задние стоят в акустической полке с объемом на багажник, передние в проклеенных дверях на подиумах. Послушать громко люблю (иногда) и с учетом пристрастий в музыке где немало басов и динамики, проседания е

https://ru.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics Китайцы часто продают клоны микросхем за недорого. TDA2005 якобы оригинальная на ЧипДип 500р стоит, хотя еще не факт что они оригинальные т.к скорее всего давно уже сняты с пр-ва. Кому надо оригинальные УМ ST, ищут в каких магнитолах они ставились и покупают б/у под распайку, ради оригинального чипа.

За эти деньги рассчитывать на ST не приходиться

Пожалуйста! Ему ужо скоро 40 лет и трудился в авто, пайка со временем имеет св-во трескаться. Посмотрите плату под лупой, а лучше пропаяйте что сможете, вполне может помочь.

Тот который идет с завода последнее время - "Моторика".

Я бы отрезал все это, и к уже готовому кабелю с RCA контактами запаял DIN Да кабель скорее всего под свою Blaupunkt магнитолу, поэтому смысла разбираться с ним нет. Да спалить навряд ли. Центральный контакт не трогайте, он по схеме Remote, управляется подачей +12В В линейном выходе напряжение ~2В. Просто вставьте в эти 3 контакта оголенные концы (скрепку порезанную) и потрогайте руками за + и -, если будет щелкать в динамиках то ОК. Так поймете где у них общий минус и лев/прав канал.

Кабель скорее всего стандартный, под 4 канала + по схеме Remote (управление вкл/выкл уся) и Common (общий). Судя по Вашей схеме это управление вкл/выкл. По Вашей же схеме, 5 - это R.CH (правый канал), 3- это L.CH (левый канал), 2 - это их общий минус. 4 контакта - это опять же скорее всего 4 канала (4 плюса, сведенные мостом к 2 плюсам) и их минуса на общий минус (кабели то коаксиалы), итого 3 контакта. Я бы на вашем месте открыл усилитель, посмотрел внимательно какие контакты используются, сверил со схемой, подкл к нему питание и акустику и попробал под

Давно в ютубе в рекомендациях висят видео из Пакистана. Последнее что посмотрел, восстановление сломанного грузового коленвала. Впечатляет конечно, все делается на глаз. Судя по кол-ву рядом лежащих таких-же сломанных коленвалов, наверное большую часть он после такого же восстановления делает.

Первый раз прочитал, что потом перешли на тыкву. Думаю, хрена се, вот аппетит попер-то, что аж на тыкву потянуло, ан нет, градус поднимают А зачем отдавали? )) Аналогично. В Метро давно не был, в этом году еще ни разу, хотя раньше частенько там был. Вчера в магазине типа "Светофор" оставил 3т.р, и только пол тележки и два пакета - тиграм мяса недокладывают? Магазин находится на въезде в коттеджный поселок, работает примерно 1.5г и уже замечаю, что на парковке стоят авто все дороже и дороже, видимо богатые тоже экономить хотят! ))

Если у магнитолы есть линейный выход RCA разъемы, то конечно на линейный вход усилителя (круглый разъем), но надо знать распайку того кабеля что у Вас есть. Есть альтернатива, брать сигнал сразу с динамиков (SP inputs), тогда имеющийся кабель не нужен, нужны провода от динамиков. Разница между ними, что на первый идет сигнал с предусилителя магнитолы (Ваш усилитель оконечный), а во втором случае сигнал идет с оконечного магнитолы (динамиков, со всеми помехами, гармониками, искажениями, в высоковольтном виде) Подрисовал как мог ))

Из проводов у Вас только выходы на акустику 2шт и кабель на вход преда с непонятной распиновкой. По панели подключения все понятно, у уся есть высоковольтный вход (с динамиков), тогда уже с линейных выходов кабель не нужен (на пред).

Профессианал!

У нас и гарантии такой нет, чтобы 10 лет без ограничения пробега. С нашим менталитетом и такой гарантией, один раз купил такую новую машину и можешь друзьям и родственникам советовать покупать аналогичное б/у - ОД отремонтирует )) Какая бы не была, но купить у завода авто напрямую без этой прокладки никак, да и свои гарантийные обязательства завод без нее тоже никак не реализует.

И это сильно спасет, если там вкладыши уже ВАЗовских, а нагрузка много больше с учетом веса кузова и полного привода?