Gen68
-
Публикаций
485 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем Gen68
-
-
У меня был опыт, когда регик не включался от вздутой батареи. Только так и заметил, что батарея давно дохлая, а так бы и не знал. Благо она съемная была, нокиевская.
0 -
4 минуты назад, Best-Radar сказал:
Да забей, чего оправдываться. Тебя устраивает? Ну и отлично. А кто там чего думает, сугубо их дело.
Да я и не парюсь уже давно на чье-либо мнение, мне не 15 лет. Это пояснение для тех кому "стремно" ездить с включенным дисплеем - чтобы не сомневался, что подойдет.
0 -
У VIOFO A119 Pro дисплей работает 3 мин с момента старта, потом автоматом тухнет (время затухания настраивается). У меня регистратор стоит за зеркалом заднего вида, мне его видно лишь на 1/3-1/2, а снаружи его очень трудно заметить если ставить за сеткой на лобовом (как на картинке у продавца).
0 -
Могу порекомендовать VIOFO A119 Pro. Суперконденсатор вместо батарейки, 2,0 ЖК, 2K 1440P Novatek 96660 HD.
Уже два шт. работают на семейных авто. Карту памяти брал отдельно в ДНС : 128 GB Samsung EVO (~1600р.)
Берите в макс. комплектации: с GPS (вроде там еще Glonass) + CPL - фильтр (поляризационный фильтр) - конфигурация "Standard"
Поляризационный фильтр реально помогает и спасает от блеска парприза и бликов на стекле (не на 100%, но очень эффективно).
Есть масса кастомных прошивок.
Прошивки тут, автор очень серьезно подошел к вопросу прошивок:
https://viofo-dash-cam-modified-firmware.blogspot.com/p/download-a119-pro-mod-file.html
Пример реального видео, прошивка кастомная - MOD-1Tm ( MPEG4 Video (H264) 2560x1440 30fps 32725kbps) :
https://cloud.mail.ru/public/48UW/62whCCXeg
3 -
На пути из Краснодара через Симферополь в Евпаторию. Промежуточная остановка была в восточной части Симферополя - кофе попить. Дальше - по объездной через аэропорт Симферополя. На этом участке больше 110 не ехал - дорога не позволяла, да и сам не спешиьь было без нужды. Фото сделано в Саки. Масло 10W-30 S-Oil LPG на момент поезки масло поработало около 1000км и 60 мч. В салоне два взрослых и в багажнике барахла килограммов на 30-40. Сам в шоке от результата.
1 -
Слил масло Neste Pro C2 5W-30 после 140 м/ч (сменил по времени, просто оно долго находилось в двигателе). Масло на щупе было несильно потемневшее, прозрачное. Слил и слил, залил новое. Через пару дней вернулся в гараж и вскрыл снятый масляный фильтр (BLUE PRINT ADM52107). Был удивлен двумя моментами: А) противодренажный клапан, который в новом фильтре был довольно подвижный, теперь оказался слегка задубевшим, сидел на резьбовой части плотно, оторвался с некоторым затруднением, а раньше он легко выпадал; Б) вокруг противодренажного клапана были какие-то мелкие крупицы (~0.3 мм и меньше), распределены на металле вокруг резинки равномерно, примерно через 2-3 мм друг от друга, они же были в складках фильтровальной бумаги, самая малость и в самой глубине, но пальцем ощушались, внутри колбы на стенках фильтра крупицы не наблюдались. Проверил "на зуб" - не песок.
Ранее этих крупиц внутри фильтров не наблюдал. Что бы это значило: резинка задубела, крупицы в масле? Кто-нибудь с таким сталкивался?
0 -
dva А какое напряжение на АКБ утром, до запуска двигателя?
0 -
10 минут назад, Aleksszlat сказал:
Так может вся проблема - почистить клеммы АКБ ?
Если бы проблема была в плохом контакте на клеммах АКБ, что были бы проблема с запуском, и сопутствующие этому явления, например: притухание ламп на приборной панели, клацанье втягивающего и никакого прокручивания коленвала стартером и пр. Для успокоения прочистить можно, и даже смазать, но...
Я склоняюсь к мысли, что что-то "обманывает" РР генератора. Проявляется в аномальном увеличении напряжения при увеличении нагрузки. Обычно происходит наоборот. Например, на ХХ без нагрузки - 14.4В, а после включения фар на ХХ - 14.2В, если еще поднять обороты на вентиляторе отопителя (КК) , то и до 14.1В может упасть. Всё на ХХ разумеется.
0 -
1 час назад, dva сказал:
На минусовой клемме стоит контроллер через который проходит ток заряда- разряда. И по нему мозги определяют состояние аккумулятора и какой ток ему надо дать. Вверху на фото торчит "огрызок" к которому надо цеплять клемму "минус" от ЗУ.
Этот контроллер нужен для того, чтобы а) оценить пусковой ток; б) скорректировать бортовое напряжение, чтобы не закипятить АКБ во время заряда ; в) защитить генератор от умершей АКБ, в которой произошло КЗ ; г) много еще чего.
Обычно представляет собой датчик, построенный на эффекте Холла.
Таки да, он может быть причиной пониженного напряжения, но, кмк, не в этом случае.
0 -
19 минут назад, kam69 сказал:
АКБ сама по себе крутая ёмкость и конденсатор ей в параллель - как слону дробина))))
Как бы так, да не так. Погуглите для чего в параллель к большим электролитическим конденсаторам ставят маленькие керамические. Если кратко и просто - то у маленьких конденсаторов выше скорость перезаряда пластин, они эффективнее работают с короткими импульсными помехами.
0 -
49 минут назад, Aleksszlat сказал:
RS: конденсаторы "для запуска двигателей (от стиралки, например, или любой другой если нет)" - они мин. на 350В, обычно на 400В.
Да, это так. Я уточнил специально, чтобы не получился большой бабах, если будет использован конденсатор на меньшее напряжение, например 10В (вдруг есть сосед радиолюбитель с кучей такого добра)
0 -
31 минуту назад, dva сказал:
А конденсатор он что даст? У меня есть стиралка в гараже нерабочая, можно с нее снять, там это сильно гиморно будет сделать?
Конденсатор в стиралке стоит сверху под крышкой, всего-то открутить два винта сзади стиралки, снять крышку, толкнув ее от себя в сторону задней стенки, отсоединить конденсатор.
Для чего конденсатор: есть у меня подозрение, то сильные импульсные помехи на выходе генератора (а это свидетельствует о его неисправности) "вводят в заблуждение" реле-регулятор на генераторе, и он (РР) снижает выходное напряжение генератора. Подключение доп. нагрузки в Вашем случае, кмк, эти помехи "срезает" и напряжение на выходе генератора растет (как я понял из Вашего описания пробдемы). Еще большая нагрузка - еще выше напряжение генератора.
Так вот, конденсатор - это и есть подавитель импульсных помех, который не даст "обмануться" РР. Если после подключении конденсатора параллельно аккумулятору (без доп. нагрузки в виде фар, кондея и пр.) напряжение на ХХ станет выше, то проблема в генераторе, кмк.
В моем понимании, при работе двигателя на ХХ и исправной АКБ напряжение на ней должно быть в районе 14.2В-14.4В.
0 -
17 часов назад, dva сказал:
У меня батарея АГМ, машина с системой старт-стоп. Начал проверять заряд генератора. Меряю на холостом ходу- 12,2В напряжение на клеммах с включенным кондиционером (вентиляторы работают). .... Включаю фары- напряжение поднимается до 13,2 В. Включаю подогрев сидений- напряжение 14,2 В. Это вообще нормально? Что-то 12,2 на холостом ходу без крупных потребителей меня напрягло.
Вроде как это ненормально, будь у Вас батарея с жидким электролитом. При 12.2В уровень заряженности АКБ соответствует 50% - 56%. Генератор должен ее заряжать на полную катушку. Я бы проверил как с этим обстоят дела на других таких же авто. Вот еще вариант: попробуйте подключить конденсатор емкостью 2-20 мкф ( с допустимым напряжением > 20В ) параллельно клеммам АКБ и повторно провести измерения. Лучше использовать конденсатор, который применяется для запуска двигателей (от стиралки, например, или любой другой если нет). Тестер подключать прямо к выводам конденсатора в режиме измерения постоянного напряжения. Интересно, какие будут результаты.
0 -
22/06/2020 сменил масло в угловом редукторе, заднем мосту NISSAN QASHQAI J11 4WD 2017 г.в.
На 7161км было заменено заводское масло в переднем угловом редукторе и заднем мосту.
Залил Shell Spirax S6 AXME 75w-90. Пробег на масле - 18105 км, на магните заднего моста пробки слабый налёт.
Смыл масло бензином. Смывал остатки масла держа пробку под углом примерно 45 градусов магнитом вниз и капая бензином на резьбовую часть, пробку немного поворачивал вокруг оси. Наплывы грязи на границе пробка- магнит объяснить не могу, возможно, недостаточно хорошо смыл.
Цвет отработанного масла из переднего углового редуктора напоминает Кока-колу.
В заднем дифференциале масло очень близко по цвету к новому, только замутнёное немного:
В сравнении:
Т.к. в переднем угловом редукторе в пробках магнитов нет, решил провести эксперимент, чтобы хотя бы примерно понять сколько металла настрогало. Слитое масло поставил на мощные магниты от магнетрона микроволновой печи (их видно на фото). В таком виде масло в бутылке простояло 2 суток в комнате. Потом, не убирая магниты, перевернул бутылку и дал постоять еще сутки. После срезал донышко бутылки (магниты не убирались) и промыл оставшиеся частицы от масла бензином «Калоша». До момента высыхания бензина магниты не убирал. Т.к. комки металла были не информативными, я подвигал магниты под донышком перед полным высыханием бензина. Картина такая вышла:
Напомню: на фото донышко бутылки 0,5л. Вот крупнее:
Красота в таком виде говорит, что «узор» образовали очень мелкие частицы – пыль из металла.
Две крупные мусорины в зеленых квадратах прошу не считать – это уже после случайно прилипло, заметил на фото слишком поздно, когда эксперимент по взвешиванию уже был завершен.
Попытался взвесить продукты износа. Т.к. в распоряжении были только кухонные весы с точностью 1 грамм, то поступил следующим образом:
Несколько раз взвесил донышко с металлом разными способами: легонько ставил на весы и как бы сбрасывал с высоты 1см на весы. Получилось в первом случае 2г, а во втором – 3г. По моим прикидкам получалось около 2,5г – это вес донышка бутылки с металлом.
Далее, помыл донышко бензином и протёр салфеткой, полностью убрав металл. А вот дальше, самое интересное. Я стал взвешивать чистое донышко и весы показывали то 2г, то 3г. Чаще, примерно в 2/3 случаев, - 3г.
Остается догадываться, сколько металла было. Для себя решил, что от 0.3г до 0.5г.По-моему масло отработало достойно.
4 -
- Популярное сообщение
- Популярное сообщение
18 минут назад, VEKTOR сказал:Вы и вправду считаете что без разницы чем заряжать и как заряжать ?
Я вроде вам содержательный ответ уже писал на ваш вопрос .Но вам ещё какие-то тесты нужно предоставить Причём сами заведомо знаете что условия теста соблюсти не реально на этом коне и сидите .
Кто вы и зачем вы здесь ?
Нет я так не считаю. Разница чем заряжать и как заряжать - есть. Но есть много (очень и очень много) разных НО. Эти НО, назовем это РЕСУРС, для примера - время потраченное на зарядку, деньги, потраченные на само ЗУ и потерянные от простоя за время зарядки , наличие условий и возможностей для рядового обывателя (место например) - они тоже не бесплатны. А связь между потраченными РЕСУРСАМИ и достигнутым результатом не столь очевидна. При отсутствии гарантии на Успех. Вы и сами знаете, что никто не знает сколь эффективна проведенная работа с разными типами ЗУ в одинаковых условиях в плане продления жизни АКБ. Этот эксперимент (а их нужно провести не менее 10-20) трудновыполним.
Мне ничего не нужно доказывать, поймите правильно. И я, в свою очередь, никого не хочу ни в чём убеждать.
Кто я? - участник форума с своим мнением. Можете его игнорировать, если Вам и так всё ясно.
Зачем я здесь? - "на людей посмотреть, себя показать", ровно затем, зачем и остальные одноклубники.
А что именно хотите доказать Вы: одноразовый эффект от полного заряда АКБ? - Да, он есть: плотность электролита выросла и стала одинакова сверху донизу. Это бесспорно, снимаю шляпу. Но...через неделю-две всё станет как было, что-то мне подсказывает что будет именно так. А как быть с долгосрочными результатами? Самому себе попытайтесь ответить.
Надеюсь, мы поняли друг друга. Дальнейший диалог не вижу смысла продолжать. Успехов Вам.
6 -
42 минуты назад, Aleksszlat сказал:
А чего стоит твоё личное мнение ?
Ровно столько же сколько и твое: ни больше, ни меньше.
2 -
4 часа назад, Buran сказал:
1. Какой генеральной линией, я не в курсе вашей политики и навешиваемых вами регалий, поясните?
А той, что в этой теме "генеральная линия" в том, что Бережок - это "спасение от всех болезней и нет ему равных" (это мои выводы, я так думаю). Я и не спорю. Вполне себе неплохая реализация ЗУ.
Только вот, сколько лет используются АКБ в авто, столько лет и существуют ЗУ для них, во всех возможных реализациях, но при этом ни один из вариантов ЗУ по-прежнему не считается всемогущим и универсальным. И таких еще будет еще много.. Но стоит ли оно того? (мои пространные рассуждения в этой теме на стр. 20), только читайте внимательно если хотите меня понять, повторять не буду. Да и спорить тут не о чем.
0 -
Вопрос звучал так:
4 часа назад, Aleksszlat сказал:И как ты думаешь, у кого АКБ прослужит дольше ?
Ответ был таков:
4 часа назад, Aleksszlat сказал:Точную статистику никто не скажет, но ....
А всё, что после "но" - догадки, т.е. от лукавого. Статистики то нет.
*** Вопрос на самом деле в другом: насколько дольше проживет АКБ, заражаемый "умным" ЗУ, в сравнении с АКБ, заряжаемым "глупым" СС/CV ЗУ при прочих равных условия, и стоит ли оно того (время, деньги, нервы и пр.)?
Почти уверен, что никто на этом форуме не сможет провести такой эксперимент.
Так, ответ на вопрос, помеченный ***, есть? Думаю, вряд ли...
Этот посыл звучит с самого моего первого поста в этой теме. И своё мнение я высказал.
Не пойму, почему моё личное мнение так возбудило. Я ведь не для спора его написал, а для того чтобы было над чем подумать.
2 -
Buran А что, есть какая-то статистика о сроках службы АКБ с делением по регионам, например, Север-Средняя полоса-Юг? Или есть просто статистика по срокам жизни АКБ?
Я никого не упрекаю, и в мыслях не было. Тут Вы заблуждаетесь.
Или Вы считаете, что не мог высказать свою точку зрения по вопросу. Тогда напомню, что здесь - форум. Мнения могут быть полярными, и даже не совпадающими с "генеральной линией". Или это тоже мне в упрек?
0 -
Buran , по-правде говоря, и не знаю что Вам ответить: я никак не могу понять, что Вы хотели сказать.
Могу лишь дать пояснение на мой пост, который вы процитировали. Мой режим эксплуатации: это короткие поездки по городу, примерно 8.5 км в одну сторону утром и столько же обратно вечером. Изредка длительные поездки примерно на 150 км 3-5 раз в год. За весь период владения разными авто (а это >30 лет) у меня скоропостижно сдох только один аккумулятор на Кашкае, через 2 года и 3 мес и успешно заменен по гарантии Считаю, что повезло. Все остальные в том числе и кальциевые умирали в возрасте более 4 лет, плавно и предсказуемо. Все аккумуляторы я обслуживал одинаково непрофессионально: подзаряд раз в 3-4 месяца, хотя у меня есть и ареометр и несколько разных зарядок. Но это так не потому что, я ленив, а потому, что АКБ стали чаще попадаться необслуживаемыми, без пробок.
Ну и где здесь бравада, и кто сытый и кто голодный?
Тут вот какое дело: думаю, что каждый должен для себя решить, что для него важнее в истории с ЗУ и АКБ: Важен ли сам процесс и средства потраченные на процесс, или результат .
1 -
3 часа назад, fixxer сказал:
Тоже смотрел в сторону G-4500, очень похожие характеристики с PFPE.
G-4500 имеет загуститель на оксидах аллюминия, там нет PTFE (тефлон) как в PFPE (если я всё правильно понял).
G-4500 синтетическая (ПАО) морозо- и термостойкая пластичная смазка с пищевым допуском для долговременного смазывания высоконагруженных и высокоскоростных узлов.
Сделан как раз для смазки пар металл-пластик (что как раз имеет место в редукторе) + пищевой допуск (в данном случае - неважно).
Вроде как привод и редуктор стоят на холодной части турбины и передают крутящий момент для вращения лопаток на горячей стороне с помощью штока? Тогда там, на стороне редуктора, не может быть высоких температур.
Нашел в таблице еще одну:
Molykote HP-300 -65...+250 П-М синтетическая (ПФПЭ) морозо-, термо- и химически стойкая пластичная смазка с пищевым допуском, работоспособная при высоких нагрузках и в высоком вакууме, подходит для долговременного смазывания Ничего про нее сказать не могу. Во всяком случае верхняя температура заявлена более-менее честно.
0 -
2 часа назад, fixxer сказал:
Заказал смазку EFELE SG-394, посмотрите ее характеристики пожалуйста
https://efele.ru/catalog/materialy-s-pishchevymi-dopuskami/plastichnaya-smazka-sg-394-food-line/
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С мм2/c510 Напомню что в связи с "тугим" ходом актуатора внутри турбины(сажа забивается, см.видео), начинают изнашиваться пластиковые детали внутри привода, и хочется их защитить от износа применив смазку.
На мой взгдяд - это "приделать костыли к проблеме". Смазать шестерни редуктора привода - это правильно и нужно. Но саму проблему это не устраняет. Заедание и тугой ход, как это не покажется странным" может быть вызван износом деталей. Вторая причина - это продукты горения топлива и моторного масла, т.е. кокс (или асфальт), который склеивает подвижные детали. Износ вызывает перекосы, закусывания и, как следствие, тугой ход. Кмк, для смазки самого актуатора нужно применить сухие смазки типа графита, предварительно устранив причину тугого хода..
О смазке для редуктора привода
как вариант для Вашего случая
https://vils.ru/catalog/smazki_na_osnove_sinteticheskikh_uglevodorodov/molykote_g_4700/?offer=41198
Но, блин, недешево...
Лично пользовал G-4500. Не плавится, очень пластичная. Не портит пластики. Хорошая смазка, ничего плохого про нее сказать не могу.
Но наверняка есть подешевле
0 -
Stat5 , Ознакомьтесь
как вариант для Вашего случая
https://vils.ru/catalog/smazki_na_osnove_sinteticheskikh_uglevodorodov/molykote_g_4700/?offer=41198
Но, блин, недешево...
1 -
По разным источникам:
ПФПЭ и ПТФЭ — синтетические смазочные материалы, обладающие разными характеристиками.
- Перфторполиэфир (ПФПЭ) — нейтрален химически, универсален, прекрасно сочетается с материалами любого типа. Не имеет точки вспышки, и потому не загорается. Не окисляется под воздействием высоких температур или любых других факторов. Прекрасно переносит контакт с ГСМ, растворителями, химикатами, водой и различными газами, а также выдерживает температуру до 400ºC.
- Политетрафторэтилен (ПТФЭ) — известен как тефлон. Прекрасно переносит не только высокие, но и низкие температуры, сохраняя гибкость и эластичность. Низкое поверхностное натяжение позволяет ему равномерно распределяться по поверхности оборудования, но не растворяться в воде, жировых и любых других органических растворителях. При этом обладает низким коэффициентом трения и надежно защищает движущиеся детали от преждевременного выхода из строя.
- Перфторполиэфиры типа фреон Е и крайне термостабильны до 410 С.
Но скорее всего ПФПЭ начнет разрушаться при температуре свыше 300 градусов, т.к. ПТФЭ, который является загустителем в ПФПЭ , начинает разрушаться при температуре от 300 до 327 градусов.
А теперь вопрос: какая температура внутри турбины?
Ответ:
горячая часть турбины, в которой энергия отработавших газов преобразуется в энергию вращательного движения, может нагреваться до температур в 800°С и выше.
0
Замена масла по моточасам
в Моторные масла ОБЩАЯ
Опубликовано:
Думается мне, что считать по сожженному топливу будет правильней. Только у каждого двигателя это количество своё. Например, у меня при 100% езде по городу с 03.08.2019 по 02.02.2020 получается так:
~4300км, ~200-210м/ч, 6 месяцев, израсходовано топлива ~540л. Масло ILSAC GF5. Так что, про 5000км как в моем случае можно забыть и, вероятно, что не только у меня так.