Тойоман

Ещё один важный признак. Если начать отклеивать голографическую наклейку у оригинала, то останутся следы в форме кругов. У подделки следы хаотичной формы.

Я вот так отличаю оригинал от подделки. Один из основных признаков, это серебристое свечение половинки дна канистры. Если перевернуть на 180 градусов, то серебристость останется внизу.

Я конечно поддон не вскрывал, но как-то же отъездил 3 года на 2114 с этим маслом, причём замена была раз в 10000 км, и езда в основном городская. При сливе старого масла никаких шкварок никогда не наблюдалось. Или их как-то по другому определяют? Как без вскрытия это проверить? Сейчас эта машина у другого человека, и он тоже не жалуется.

Всем привет! Смотрел цены на это масло в Автодоке и наткнулся на странный отзыв: Вот тут источник: https://www.autodoc.ru/man/6870/part/19188 Уже 4-й год езжу на этом масле (ВАЗ-2114, Шевроле Лачетти) и у себя подобной фигни не встречал. Разве такое может быть чтобы под клапанной крышкой блестело, а в поддоне была чернота и плавали куски гудрона? ИМХО этот парниша несёт бред. Ведь сразу загорится лампа давления масла и можно успеть принять меры. Или это такие особенности ульяновских движков? Прокомментируйте плз, масляные знатоки.

Тоже такое заметил. Поставил OC384, и лампочка стала гаснуть с запаздыванием примерно 1,0-1,5 сек. Спустя 2000 км сменил его на Mann 914/2 без слива масла. Лампочка стала гаснуть мгновенно.

Вот ещё есть вюртовский спрей: https://www.wuerthmarket.ru/products/30/09/03/181 Мне такой синей пакостью пшикали на клеммы, когда гонял новую Тойоту на обслугу к ОД. Через год спрыгнул с гарантии, и спреем, соответственно, тоже не более не пшикал. После этого отъездил ещё два года, никаких проблем с окислами и АКБ не было. Сейчас пока гоняю на стареньком ТАЗике, когда купил его, обнаружил на клеммах войлочные кружки, пропитанные маслом, о которых рассказывал тут novik. Применяют ещё дедовские методы. )))

Народ, что вы пугаете автора вязкостью 5W40? Ничего мотору не будет. Мой опыт это подтверждает. Взял я в салоне новую Короллу Е12 с движком 3ZZ-FE, 2006 года. На протяжении 60 тыщ лил в неё масло Toyota 5W40 SL, менял каждые 10 тыщ, оно не уходило вообще, никаких проблем не было. Потом продал машину тётке из соседнего дома и научил её тоже лить тойотовское 5W40, она наездила ещё около 60 тыщ и продала. Я у неё периодически интересовался состоянием мотора, она всегда отвечала что ноу проблем, заводится нормально и уровень стоит как вкопаный. ИМХО не в масле дело. Хочет человек лить 5W40, пусть

Поставил давеча на тазовский движок 2111 фильтр Mahle OC384 из синенькой коробочки. Ноу проблемc, лампа гаснет сразу как движок схватил. До этого стоял Mann W914/2, тоже без проблем.

А что не пользуетесь пресловутым 220R или 211, к чему эксперименты? Повелся я на агрессивную рекламу и несколько лет назад заказал два тюбика 220R для своих япошек. Использую универсально, мажу всё - направляющие суппорта, поршни, противоскрипные пластины, торцы колодок - нет никаких проблем. От неё точно резинки не разбухают. А недавно пришлось перебирать тормоза на ТАЗике, один из суппортов клинит, тормозной диск перегревается. Поездил, снова клинит. Глянул диск, а он весь посиневший, но смазка в порядке, потекла, но не закоксовалась. Ещё больше зауважал.

Хочу отчитаться по успешному применению ликвимолевской присадки Oil-Verlust-Stop. Когда менял свечи на своём движке QR25DE, заметил что в колодце одного из цилиндров плавает масло, немного, слой около 1 миллиметра. Отдельно родных сальников в продаже не бывает. Менять целиком клапанную крышку за 7-8 тыс.руб. накладно, колхозить со сторонними изделиями растачивая отверстия в крышке тоже желания никакого. Даже снять её чтобы поколдовать с пружинкой сальника было жутко лениво. Для начала решил попробовать присадку LM. Заливал её 2 раза в свежее масло, интервал 10000 км. После 20000 км решил након

То же, что и остальные в этой теме. В родной книжке сказано что угар это нормально, но если он превышает 0,5 литра на 1000 км, то надо ехать к дилеру. Нет, я владею с 80-й тысячи. Со слов прошлого хозяина интервалы были 15 тыс.км, но основная езда была по трассе. А у меня в основе город, пробки + светофоры. Больше 10 тыс.км никогда не накатывал.

Нет, брал каплю непосредственно перед заменой масла с разогретого движка, сушил сутки на батарее. Про кромку х.з. поэтому тут и спрашиваю. Может ликвимолевская "стоп-течь" даёт такой эффект. Да. Много? Ремонт чего? Показаний к нему не вижу. Заводится и прёт прекрасно, не дымит. Сейчас масло другое и его расход в 2 раза меньше.

По теме есть что сказать?

Всем привет! Прокомментируйте мою пробу пож-ста. Автомобиль Nissan X-Trail 2,5 АКПП, общий пробег на момент замера 120000 км. Масло Neste City Pro 5W40 SM, объём картера 3,9 л, доливка составила примерно 2,5 л. В свежее масло была добавлена присадка Liqui Moly Oil-Verlust-Stop. Ранее при пробеге с 88000 по 96000 км применялась присадка Liqui Moly Cera Tec. Автопрогревов нет, морозы слабенькие до -15...-20, эксплуатация город 80%, трасса 20%. Топливо Киришского НПЗ, АИ-92, сожжено 1500 л. Пробег 10000 км, 400 моточасов, средняя скорость по БК 24 км/ч, средний расход 15 л. Фото об

Не, я покупал в обычном автомагазине, всё было в наличии. Но теперь перестали возить из-за кризиса, распродают остатки.

Я использовал химию Ma-Fra - очиститель от битума, следов наклеек и жвачки Deca Flash, мульти-очиститель Split, размораживатель стекол Not Ice, ароматы в бутылочках Elisir Autoflor. Претензий нет, работают отлично. Быстрый блеск Last Touch тоже наносил для пробы - кузов блестит, гад... Его состав правда не изучал. Мой знакомый также пробовал трехкомпонентный комплект Charme для кожаных сидений - сказал "обалденно". Про высокую стоимость продукции согласен, но надо учесть что многие средства сделаны в Италии, а не в Китае, как у дешевых конкурентов.

По мануалу нужно лить 75W90 GL4 или GL5. Оригинал или любой заслуженный бренд, например Castrol, Shell, Mobil, Motul. Себе на Ниссан в раздатку и редуктор предпочитаю лить Castrol.

Молодец япона-девка! Маленький нюанс: чтобы не пачкаться со сливанием тормозухи при отсоединении шланга от суппорта, надо было открутить крышку тормозного бачка, наложить на горловину пару слоёв полиэтилена из обычного магазинного пакета и закрутить обратно. Полиэтилен будет работать как мембрана, и за счёт вакуума (ну или как там правильно, х.з.) не даст вытекать тормозухе. Этот совет я когда-то вычитал в журнале "За рулём", применял несколько раз при демонтаже тормозных поршней - работает отлично, максимум вытечет несколько капель ТЖ.

Единственные данные что я нашёл, это PDS и MSDS на тоталовском сайте total-techspecs.com. Но там скудные показатели несколько отличаются друг от друга. Также информацию можно почерпнуть из некого судебного решения, где упомянуты кое-какие ТТХ:

Я из этого ЗР-теста часто пользовался средством Turtle Wax Interior 1. ЗРовцы слегка поднаврали, пятна выводит оно отлично, претензий никаких. Единственный его недостаток - нередко отлетают "волоски" жёлтой встроенной щётки. Но лучшим в моей практике оказался тоже участник сего теста, отечественный Nekker Auto Textile Cleaner, журналюги его похвалили. Он чистит ничуть не хуже, а стоит раза в 3 дешевле. Кто не хочет переплачивать за импорт, смело берите наш продукт.

Забавно что на этом сайте не работают ссылки на подробные описания масел и ТТХ. Уже довольно долго. Может кто знает где найти подробные характеристики масла Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30? Интересует зольность, щелочное, кинематическая вязкость при -30, HTHS.

Знакомая девочка задала похожий вопрос "я ничего не делала с момента покупки 3-годовалого полуседана, пробежала 18 тысяч, а что, надо масло менять, какое залить?". Ужаснулся и сказал ей что она так погубит движок, глянул щуп, там нечто, которое не хотело стекать. Из того что было в автомагазине посоветовал Castrol Edge 5W30, и отправил её бегом на СТО.

Лью TBE уже 8 лет. Замечал только моющий эффект, он поддерживает чистоту свечей и камеры сгорания (заглядывал с фонариком в свечное отверстие). Двое знакомых используют TDA: в 4-летней Renault Laguna III Coupe с сажевым фильтром и стареньком Ford Transit. Первый никакого заметного эффекта не отмечает, льёт больше для профилактики. Второй говорит что с TDA дизель стал заводиться намного быстрее и меньше дымит.

У 1NZ-FE нет гидротолкателей клапанов.

Это неправда. У меня были две леворульные Короллы-европейки Е12, движки 1ZZ-FE с электронным дросселем, на каждой отъездил по 60 тыс.км. После отключения АКБ никакие процедуры делать не нужно, потому что обучение ХХ происходит самостоятельно в течение 10-15 минут езды. Сейчас у меня X-Trail T30 с двиглом QR25, вот там да, требуются танцы с бубном для обучения ХХ. Но это актуально только когда отсоединялся разъём дросселя. Снятие клемм АКБ не приводит к сбою ХХ, проверено.