TemaMexanik

borey я себе карго ставил, хватило на 7000 км, генератор это не только холодильник

Кстати у NSK, появился дистрибьютер в автодоке, где я все же купил на пробу заветный B17-102AT1XDDG3*W-01.

Из смазок, я бы купил простой дешевый Шрус, любого производителя. У вас реально приличные смазки есть для рцепов, поэтому я бы их не стал закладывать на времянку на пару месяцев. А по пыльнику, поксипол вам не поможет, он по сути своей эпоксидная смола быстротвердеющая, в условиях работы пыльника (изгибания и сжатия-растяжения) поксипол отпадет. Чем склеить не подскажу, я в подобной ситуации в дали от цивилизации, использовал простой плотный черный пакет обмотаный вокруг пыльника и зафиксированый армированым скотчем(извините за дичайщий колхоз) но в условиях грунтовых дорог данная залепуха про

Короче астрохим плюс резиновые втулки отличное сочетание??

А вот тут по подробнее пожалуйста! Просто хочу заказать этот Астрохим, для смазки резиновых втулок стабилизатора на спортаже. Они (втулки) собаки скрипят через пол года после замены, я и оригинал пробовал и не оригинал втулки и спереди и сзади. И зимой и летом скрипят, летом реже но всеже, последний год спасался смазкой жидкой силиконки из тюбика, загонял в шприц и иглой под втулки. На пару месяцев хватает. Вот и решил снять побрызгать астрохимом и проверить эксперементально. Про сборочные пасты силиконовые специальные читал, но ценник на них несоизмерим с детальками

к сожалению я не помню, а в какой упаковке по вашему мнению должно быть, ну т.е. в какой оригинал должен приходить. Если картинкой поделитесь, будет совсем наглядно, как говорится в копилку знаний

Я давно заметил, что вы любите писать, а не читать. Вот мой пост с которого растут корни проблемы (я там тезисно жирно отметил основную мыль). А это кстати ответ менеджера Автодок, на вопрос о дилерах и поставщиках NSK и Toyota (как говорят на этом форуме, жентельменам верят на слово): Добрый день! Раскрыть поставщиков не можем! Все детали у нас приходят только оригинал. С уважением, Ладанов Сергей Сергеевич Специалист по розничным продажам "Автодок Сыктывкар"

Заказал и получил! Эххх... Короче нашел официального дилера NSК на официальном сайте NSК, который торгует с простыми физлицами, путем долгой переписки заказал искомые подшипники, собственно переписка для наглядности: (Я)- Хотелось бы узнать о возможности приобретения и доставки подшипника генератора NSK B17-102AT1XDDG3*W-01 MA7H5 - 1 шт и подшипника генератора NSK 6003DW - 1 шт. (Дилер) - Добрый день! Подшипники в наличии. B17-102AT1XDDG3 (NSK) - 375 руб/шт, 6003 DDU (NSK) - 226 руб/шт (Я)- Отлично, как мне лучше оформить заказ, через почту или на сайте? (Дилер) - оплатите

Кстати анаэробные резьбовые фиксаторы от нагрева размягчаются, по простому болт посаженый на резьбовой фиксатор перед откручиванием погреть он пойдет легче (для адептов это не означает что болт при нагреве сам раскрутиться, усилие остается все равно значительным) А вот сантехмастергель при нагревании полимеризуется, про это у него даже в инструкции написано, с ним такая хитрость не пройдет

Тогда получается отбойник при сжатии издает скрип сжимаясь на штоке в верхней точке хода подвески, скорее всего его еще и проворачивает вокруг оси штока немного, так как пружина при сжати немного крутит опорный подшипник. Но при этом вы говорите его еще и срывает иногда, тогда вопрос отбойник скрипит по штоку или по посадочному в опоре. Потому что если он скрипит по посадочному в опоре то смазав его он скрипеть перестанет, но возможно начнет чаще вылетать. Я бы сначала смазал шток в этом случае и понаблюдал за скрипом, если скрип пропадет, а отбойник продолжит вылетать то закрепить отбойник в

Я похоже один не понимаю, но каким образом отбойник закрепленный в верхней опоре скользит по штоку аммортизатора?? Шток аммортизатора уходит в корпус аммортизатора и единственное по чему скользит шток это манжета в корпусе аммортизатора. Или отбойник срывает из опоры и он начинает болтаться на штоке (как у многих КИА), тогда я бы посоветовал вклеить отбойник в опору на герметик и уж точно его не мазать смазкой. Хотя может я чего то и не понимаю))

правильно ли я понял, что DELKOR рекомендует зарядное наряжение 15,5 В. Правда про заряд на автомобиле, чето не допонял, можете пояснить?

Если нет рекомендации DELKOR (производителя аккумулятора) по напряжению заряда, тогда можно обратиться к инстукции Вымел 57, НПП Орион рекомендует заряжать EFB аккумуляторы напряжением 14,5-15 В. Какой режим BL1204 позволяет поддеживать такое напряжение, на том режиме и заряжать. Или пусть владельцы BL1204 подскажут на каком режиме рекомендует производитель BL1204 заряжать EFB аккумуляторы. Я просто к чему пристаю с этим напряжением, просто смысл любого эксперимента в логичности и закономерности действий, большинство гаражных экспериментов убивает пренебрежение мелочами. И не хочется что

Вы предлагаете уравнять шансы ЗУ и генератора по напряжению??? только из-за того что генератор не может выдавать такое же наряжение как и ЗУ? Так в этом то и есть весь смысл эксперимента, весь спор в том что есть группа людей считающая что генератор сам способен зарядить аккумулятор, а есть группа людей кто считает что без стационарного ЗУ аккумулятор умрет раньше. Поэтому если уж выбрали в качестве ЗУ BL1204, тогда нужно посмотреть зарядное напряжение рекомендуемое производителем аккумулятора и согласно этому напряжению выбрать режим (программу) для BL1204. Если есть сомнения то запросить на

Так в этом то вся и беда, в республике Коми, нет оф.представителей "подшипниковых" компаний. В Сыктывкарк есть специальные подшипниковые магазины (но там работают одни профессионалы и им необходимо верить на слово, меня как инженера-механика от таких воротит) и есть еще конторы по ремонту генераторов, там вообще птушники смотрят на тебя как на говно (да простит меня модератор). По этому как не прискорбно, но агрегаторы наше все в РКоми, еще можно в инете заказать по почте, но там даже потрогать не дают

О, сударь, я отвечу вам. Я уже три жды собственноручно разобрал и заменил подшипники и щетки этого генератора, я могу снять и разобрать генератор форда фокуса за 25 минут)) я как и многие старожилы этого раздела форума (многие из них вам очень многое подсказали) имею кучку специфических смазок (в моем случае низкотемпературных) и поэтому я давно познал дзен, что в генератор надо покупать специальный подшипник и желательно не поддельный. Что бы вы совсем уверовали в моей профпригодности, я расскажу вам, о том что на двигателях форд фокус 1,6 литра нет ролика натяжения ремня (что я искренне счит

Приветствую господа, я и мой злополучный генератор Форда Фокуса на 105 А от фирмы Denso, желаем вам хороших выходных! Теперь по делу, пришли морозы и засвистел передний подшипник генератора, это 3 подшипник в данном агрегате, последний был установлен 15 т.км назад и куплен через автодок по каталожному номеру тойоты как настоящий генераторный.(спасибо tesloil за наводку, я откровенно считаю что мне просто продали подшипник левак) В очередных поисках на ффклабе нашел полезную ссылочку, украинский сайт где можно найти свой генератор и все его деталюшки (диодные мосты, шкивы и прочие подшипни

на момент смерти крестовины 146 тыс. миль американских, крестовина заменена, смазка оставлена что заложил производитель крестовины (я даже сейчас не вспомню марку). Еще тыс 10 км поездил и продал субарика, вот и все воспоминания

Да простит нас модератор, хоть мы и не инженеры радиоэлектронщики)) К слову в том случае с аутбеком, крестовина люфт не показывала, но в результате отсутствия смазки уже активно скрипела. О том что она мертва узнал, осле замены колодок и внутренностей ручника и замена крестовины была из серии методом тыка

В случае гула в районе крестовины и отсутствия явного люфта, я бы присмотрелся к подшипнику хвостовика редуктора

я на аутбеке встречал: скрип (как пружина барабанных колодок скрипит) и только при движении задним ходом

вы меня привратно поняли, я же совсем не против я наоборот за, что расчет будет не точен и в этом нет ничего плохого. И этим расчетом можно смело пользоваться для подбора уплотнений подшипников, я про то что характеристики двигателя по марке дадут более точную информацию и все

ошибка выбежит не из соотношения шкивов, т.к. диаметры будут замеряться одним способом, то и соотношение будет довольно таки верным. Ошибка может прийти из максимальных оборотов отжима, т.е заявленые 1200 об/мин могут оказаться 1100 или 1300 к примеру. Но так или иначе рассчетная цифра может дать довольно точное понимание максимальных рабочих оборотов

я думаю проще всего найти характеристики двигателя по его марке, раз он в руках. Ну или зная максимальные обороты на отжиме, и зная диаметры шкивов, найти пропорцию соотношения шкивов и перемножить максимальные обороты с пропорцией, правда это все будет приблизительно