Игр

SINTEC Lubricants Добрый день! Подскажите пожалуйста, по какой причине компанией не выпускаются моторные масла вязкостью 5W-20 и 10W-30 И не планируется ли выпуск данных масел. Спасибо!

Какой пробег? С какого завода? что за модель авто? Износ норм для нового авто. Я на своем авто после 15К с завода очень чёрное слил с раздатки, менее чёрное с заднего редуктора. Теперь меняю каждые 15К, но уже сливается светлое.

У Ниссан тоже самое. В штатах в Мурано рекомендовано 0/5W-20 в РФ 5W-30. Может страхуются в РФ, типа холодные зимы, льет топливо, разжижает масло, падает вязкость...ХЗ... Но на сколько помню (была Хонда 2010 года) во все Хонды рекомендовано лить 0-20 (кроме заряженных версий) Хонда ретроспективно в 2010 году перевела все авто на 20-ки.

Можно делать любую замену. Аппарат выдает тоже давление что и ваш родной насос. На мой взгляд производители не рекомендуют замену на аппарате потому что производятся дополнительные демонтажные работы, скидываются шланги, снимается поддон итд. Это лишний риск брака и вытекания в последствии жидкости. Боитесь аппаратом, сливайте со шланга теплообменника. Боитесь со шланга. Меняйте так: слил с пробки (это примерно 3 литра), залил 4 литра погонял на подъёмнике передачи с вкл ДВС минут 10-15, слил снова с пробки. Такую процедуру можно сделать один или несколько раз в зависимости от ж

Хонда рекомендует 5-20 вот и используйте его. Посмотрите по анализам масло где в пакете побольше противоизносных присадок в этой вязкости.

Площадь Японии сопоставима с площадью Красноярского края. А населения проживает столько же сколько во всей России. И если для них вопрос кей-каров - это необходимая мера чтобы хоть как-то экономить парковочные места, то у нас - это больше вопрос жадности тех кто строит и бережливости тех кто паркуется.

Для города вполне хватает. Парковаться удобно. Кей кары это не просто маленькие машинки, для них есть четкий стандарт: объем до 660 см³, длина до 340 см, ширина до 148 см и мощность до 64 л/с. Стандарт сложился в Японии в результате налоговых льгот для машин с такими габаритами и параметрами ДВС.

Конечно всегда будут варианты лучше. Но в этот двигатель оно вам надо?! Он вам и за кикс спасибо говорит. Интервалы замены только не затягивайте. Лейте 5-30 круглый год, ну или в лето можно 10-30.

Это не совсем кей-кар, если подходить к этому классу авто с японскими мерками. Объем ДВС 1000 см³ - это почти в два раза больше чем японский стандарт (0,66 см³) для этого класса авто.

Назовёте много таких из 0W-20, из тех что продаются?

Очередной миф. Если РТИ исправные, ничего им не будет.

А что в мануале разве прописано лить в Сибирскую зиму 10W-40? Ну хотите по мануалу залейте 0W-40 А так то автопроизводители ретроспективно и старые ДВС перевели на 0W-20. Видимо есть какой-то скрытый смысл того чтобы заливать 10W-40 в минус 30 и ниже, если вы с таким упорством не хотите согласиться что разумнее в такие морозы использовать соответствующие масло. Но лично мне не дано понять того.

Так ваш опыт никто не оспаривает. Только ничего положительного кроме того что вы таки смогли запустить свой ДВС ваш опыт не несёт. Да так можно завести ДВС в мороз на 10-40! Вопрос в другом НУЖНО ЛИ при наличии нулевок?

1. Если вы посмотрели мою подпись и про теоретиков ваш спич адресован мне, то родом я с Омска, жил в Новосибирске на Камчатке и Чукотке, служил в Хабаровске, был в командировках часто в Ебурге и один раз довелось побывать зимой в Якутске. Про мороз и снег немного могу вам рассказать тоже. 2. Это какой-то особый верх самоистязания? Залить летнее масло 10-40 и ездить зимой, дрочить машину постоянными пусками в минус 18 и думать что обманул систему? Что мешает залить в Сибири 0-20 или 0-16? Религиозные предубеждения? Ну 0-40 ещё есть.

Не можно, а нужно.

Лучше именно так! Ну если уж очень нужно, то до -10

При использовании масла 10W-XX в морозы минус 30 нельзя говорить о беспроблемном запуске на мой взгляд. Тем более людям на этом форуме. Если под словом беспроблемно понимать только сам факт - завелась не завелась, то допускаю что при хорошем аккумуляторе завелась. Но если беспроблемно - это ещё и без вреда для ДВС, то это вряд-ли в минус 30.

Ну давайте считать 5 литров масла + 0,5 литров свежего 200*5,5=1100 литров. ТС так и пишет 1000-1200. Среднее значение как раз 1100. Чего не так!? Может метод не рабочий? И это я ещё округлил, у ТС залито 5,2, а заливочный объем 5,6 А вот по моточасам как раз видно что небольшой перекат. 250 м/ч норм.было бы. Ну и время простоя конечно взяло своё.

А где этот абразив??? Выше вы написали что в масле не было ничего Чем то же его задрало?))) В каждом новом сообщении противоречите себе же: -Первопричина клапан, но стружка уже от куда-то взялась. -Конструкция алюминий по алюминию, но задир происходит от более плотных частиц. -Стружки нет, но чем то твердым поцарапало...итд

Видимо я не правильно вас понял. Вот это место. Вы же написали что ПРИЧИНА КОНСТРУКЦИЯ (ЛЮМИНЬ ПО ЛЮМИНИЮ) Не от стружки!!! От конструкции. У вас трение же возникло, клапан по корпусу трет. От сюда и мои капитанские попытки объясгить вам что не конструкция, а стружка убивает редукционный клапан. А раз стружка уже появилась!!! то причина не в клапане, а в том месте где она появляется. Разве не так?! По этому ранее и написал вам что ПЕРВОПРИЧИНА не сам клапан. Обычно забивается гидроблок (илом) или из-за неактуальной прошивки или из-за стиля, манеры езды (агрессивные кикдауны)

У вас жидкости не было что-ли в вариаторе? Иначе как это металл по металлу? Задиры (полоски продольные) - это воздействие частиц металла.

Норм для вариатора на тяжёлой и мощной машине! Не каждый АКПП и механика сейчас столько выхаживает) Прошу прощения) мне так показалось по фразе: А если: То конечно Вопрос только почему варик начал пинаться, упало давление, а Редукционный клапан был в задирах. Он же должен был чем то задраться?! А чем кроме металлической стружки?! И гидроблок я так понял не меняли он тоже целый. Не понятно . По идее первым делом при таких симптомах нужно менять гидроблок, он первопричина задиров на клапане.

Для подсчёта по моточасам (чем он и хорош) не имеет значения 1 час вы стоИте в пробках или 1 час едете по трассе на круизе - моточасы и в том и в том случае тикают. Средней нормой считается 250 моточасов, ну 300 край, если крепкое масло. При вашей средней 43 км/ч - это 10750 км, ну или в крайнем случае 12900 км. 15000 км - не очень хорошие мысли, соглашусь.

Есть одна хорошая поговорка: "лучшее враг хорошего"! Уж не знаю какие в вашем вариаторе РТИ, старые (плохие) или новые (хорошие). Если честно про негативное воздействие на РТИ синтетики слышал, но лично не сталкивался (никогда ее не лил, только HC), но исхожу из такой логики: 1. Ниссан, точнее производитель жидкости CVT по заказу Ниссан, разработал масло и этот стандарт обозначил как NS-2; 2. Данная жидкость была изначально сделана на базе гидрокрекинга (HC); 3. 99% жидкости для вариатора производится по той же, HC, технологии. В том числе самые именитые бренды, втч

У Мурано (з52) вроде верхних - нижних нет комплектаций. Там у всех мотор 3,5 (vq35) И на всех вариатор 017е с цепью. Исключение лишь гибридные версии авто. На них как раз 018Е