vladigor

Не взащиту БЛ, но, полагаю, это что мертвому припарки. Я бы денька через 3 попробовал замерить остаточную емкость...

Booth Вдогонку. Снимаешь минусовую клемму и в разрыв этой цепи амперметр. Никаких предохранителей в авто погореть не должно, замена аккума - штатная операция со снятием\одеванием клемм.

Ну да, в разрыв этой цепи и включить амперметр. Потребители во время подключения АКБ могут кушать в пике и больше 1А, поэтому предел 10А нормально. Приборов полно, руки не доходят. Поэтому, думаю совместить со следующим визитом на СТО. К тому же у грамотного спеца времени это займет не много. Это раньше было проще, электроники меньше. Самомтоятельно, конечно, жруна можно локализовать, а вот дальше с устранением причин могут возникнуть сложности.

Представь, что мультиметр в режиме амперметра это просто провод. Удлини этим проводом провод, что идет от массы на клемму

Конечно. Посмотрите в документации на сигналку, когда она успокаивается и какой ток покоя, как правило 15-30мА.

Как-то раз сам так измерял. Но ждал оклоло 5 мин, чтоб все уснуло, получилось 300мА, а это сильно дофига. И когда делал ТО, у дилера, специально заказал допдиагностику на предмет утечки. Возились долго, ибо, как оказалось, засыпает там все около получаса. Намеряли 100мА, но это все равно много, так и написали в рекомендациях, что превышение нормы в 2 раза. Т.к. дальнейшие поиски жруна заняли бы еще дофига времени, решил отложить до следующего визита.

Потому, что такой проще всего найти, а вышеупомянутые лампы стоят копейки, в патроне быстро можно их менять, а если патронов больше, то комбинировать парралельно или последовательно и получать требуемый ток разряда (как правило 0.1C). Подойдет, однако максимальный ток, напр. на 15Вт будет чуть больше 1А, можно и от ближнего\дальнего света, эти помощнее. Но, опять же, цоколи разные.

чуть выше в теме писал про другой подобный я один спалил (не помню уже как, то ли закоротил, то ли переполюсовал, то ли еще чего..), пока шел другой, удалось починить заменой smd, который выпаял из контроллера сдохшей телефонной литий-ионной батареи Недорогое решение для разрядной цепи: стандартный патрон для ламп E27 и 60-ти ваттные лампы на 12В, 24В и 36В. ЕМНИС, ток получается около 4.4А, 1.8А, 0.9А при 12.8В, соответственно. Если нет лишнего патрона, можно просто взять настольную лампу и вкрутить туда, а от вилки уже дальше - и патрон не болтается и почитат

Если речь про историю о необходимости заряжать кальций повышенным напряжением, то в BL1204 есть 3 и 4 режимы 15.4В и 15.9В соотв

настолько малоизвестный, что даже поисковикам неизвестен... я пробовал, 2 трупа с закороченными банками остались трупами. Да и вообще - трупы не оживают Если и оживают, то они были недостаточно трупы.

В устройстве имеется защитное отключение при перегреве. Колхозить дополнительное охлаждение будет излишним. Я просто ставлю на бок, отключения от перегрева не наблюдал ни разу.

Да, не стОит ограничивать теплообмен, например, засунув в валенок Все режимы рассчитаны отечественными инженерами-конструкторами старой школы. Надо просто следовать рекомендациям производителя.

Не мешайте прибору работать.

дел

Да, это и имел в виду. Тест при старте - Загораются и гаснут по очереди, можно сказать моргают потом светит один красный. Ну, дальше по инструкции.

если без подключения клемм, при включении в розетку нету моргания - это тот случай - партия с бракованными диодами

Емкость у старого меньше, вот и заряжается быстрее. Тест при подключении в сеть проходит?

БЛ заряжает - без заморочек, автоматически, можно даже до краев и с горкой в несколько заходов. Подключили и пусть заряжает, не надо дергать. Если через пару суток загорится красный глаз, значит, хана аккуму. Почитайте рекомендации от производителя (ссылка в шапке).

Не стОит волноваться. Все там нормально. Режим ДСФ - это не зарядка повышенным напряжением. Этот режим зарядки пачками импульсов включается, когда зарядка при тесте видит напругу ниже 11.2В. Когда увидит что напруга выше и батарея воспринимает заряд, то включается обычная программа.

ну, дык, надо было ж до 12 добить и после зарядка пошла...

до 22 в прыжке видел на осциллограмме Это он у вас после разрадки до 5в столько простоял, а разряд от 11.5 до 5 сколько длился?

1 страница темы

Зарядное NEVABOOST 100 Красный щуп - напряжение (5В клетка), желтый - форма тока на импровизированном шунте. Как видно, ток - это два полупериода от 50 Гц, т.е частота 100Гц, в это время на встроенном стрелочном амперметре было 2А (похоже на ток после моста). По мере зарядки напряжение растет, амплитуда тока уменьшается. Это совсем далеко от того, что было видно на картинках сабжа. И больше похоже на cc\cv, только ток не постоянный, а выпрямленный без сглаживания. мой прибор ведет себя так же

:bs: Я тоже пришел к выводу, что для наиболее полного заряда, следует начинать заряжать с 1 программы и после дозаряжать несколько раз на ней же или повышая (тут следить за шумом, чтоб сильно не кипела).

Оффтоп @UrAnMoR, я не забыл, но руки пока не доходят