kotmu

Выдержит) и больше. Можно продать машину потом и не париться. Кроме того у Вас много трассы. Кроме того, машина уже поджирает масло. Я думаю надо уменьшать интервал до 5 ткм, т.к. грязи сейчас будет становиться больше из-за угара масла. И есть два решения. Залить в принципе и катать Узавтоойл - дешевая дешёвка, которая все нормально смажет. Или располовинить мотор и заменить кольца поршневые и колпачки маслосъемные. И уже можно лить масла подороже.

Да, может. На Кашкай тоже много допусков.Имхо Полагаю, что определяется нагрузками на двигатель. Нагруженный мотор -А3 прицеп, перевозка грузов в багажнике. Движение по грунтовым дорогам. Легкие режимы А1/А5 движение на средних скоростях по трассе, ненапряжный город. судя по анализам А3 лучше моют и теоретически допускают больший межсервисный интервал.

Я заливал себе в Ваз 12 5.1. Ничего не поменялось.

Спс, ребята :up: , посмотрел, почитал, вникаю...

это было жизненно важно для меня примерно 91-96 года. Потом вроде наладилось и я перестал заправляться через канистру. Сам пользую G-drive лет 5-ть. Нравится.

@bARAT, судя по экспериментам Пенсионера несколько упадёт вязкость УзЛука. Насчёт улучшения ... Насколько я понял тему УзЛук отношения к Тойоте не имеет.

НЕТ. мощный Гена только более качественно обеспечит борт стабильным напряжение. Вот когда Гена дохлый - там да... На холостых может быть вообще не дозаряд. Современные авто (кроме ВАЗа, но и там с этим начали бороться) дают напряжение от 14.0, а многие 14.3. Например Форды имеют специальный режим заряда для городского цикла. Вначале запуска мотора могу выдать 15.6 вольта Потом напряжение падает до 14.3 , а после остановки мотора система может пригнуть напряжение на АКБ до 12 вольт. Что-то связано с сульфатацией. Прикольно, но вот лампочки выскакивают часто.

На ВАЗиках 09 и 12 заваливал стрелку спидометра за край шкалы. С горки. Такие результаты машины давали в период 30-90 ткм. Один раз пробило датчик давления масла на девятке. Сколько реально было - не знаю. Навигаторов тогда не было. Больше не гоняю.

Ну и проехала у меня Тойота 290+ И сколько то там ещё смотано. И масло я на ней менял не по регламенту, а иногда - когда в моторе стучать начинало. И масло лил кряковое и вязкости высокой. И все зазоры в клапанах никуда !!!!!! Не уплыли. Выводы?

Пользую Akebono. Почему -то самую малость шаркают диски. Работают тихо, уверенно, дозированно. По феродо были вопросы. Жестковаты для меня. И феродо бывает разное, и левое и правое...

Кроме SHell не выделил ничего. Но я ламер. И бензин катаю 95.

Имхо новичка. 0w-20 на лето не стоит. Другие режимы работы. Покрытие лучше, хочется давануть тапку на обгоне. Вода хороша зимой, как я понял по причине холодного мотора.

я на этот анализ могу немного подкинуть, только напишите мне в личку что-ли кому и как засылать. Самое простое конечно - на телефон. Только Автодок пока не предлагает его.(

@МаратМГ, я тут читал очень длинный блог... ссылку уже не дам... но типа чувак пиарил момент того, что 5W-XX лучше защищают. Почему-то подумалось, что возможно он слегка прав и нулевая 20ка для лета жидковата.

Например на сайте Idemitsu есть новое масло 0W-30 и там есть табличкаВязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига, (HTHS 150℃ mPa・s) 2.98 http://www.idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/masla-dlja-benzinowyh-dwigatelej/zepro/idemitsu-zepro-touring-pro-0w-30-detail не во всех анализах масла указывается пока автодок не предлагает

Есть разные системы стандартов. Пишу на сегодня для бензина. Американская - API это SL-SN Европейская ACEA - A1,A3,A5 C2 C3 и т.д. Есть азиаты типа. ILSAC GF-3, ... GF-5 Они все немножко схожи, но есть и различия. Схожесть в том, что все стремятся к высоким показателям качества масел, различия в химии. Из различий возникает самое главное - возможность разного по химии масла подходить к какому либо типу двигателя. И второе - гидравлические качества (не знаю как правильно) - масла дают разную прочность срыва пленки масла сдвигом. Вот как пример: масло А3 - сдвиг от 3,5 единиц и з

Лить можно ВСЕ. Вопрос как это оптимально. Если А3 то HTHS -3,5+, A5 2,9-3,5. Разница не очень большая. Износ наступает при 2,6 уже заметный. Но под нагрузкой а5 может не обеспечить запаса по срыву пленки, которое даст а3.

там щелочное к 15. при пробеге в 15 ткм весна/осень достаточно - через пару тройку лет машина уйдет в продажу в нормальном состоянии :up:

ну вот и олично :db:

@darkness, ну в принципе человек все достаточно верно расписал. На жидком масле - нагрузку давать меньше, под нагрузкой более качественные толстые масла. Т.е. речь идет о конкретных моторах и конкретных условиях эксплуатации. кроме того, предполагаемые варианты замены до 20 ткм. На данном форуме люди так и отписывают - зимой масла жидкие - т.к. много времени масло холодное и густое. И потому такое масло лучше смазывает. летом масла гуще - двигатель прогревается хорошо и масло становится жидким быстро. И есть рекомендации производителя. например на кашкай можно и А5 и А3 - исходя из услов

До смены колец и колпачков на 2NZ-FE я тоже лил Лукойл. Потом подшаманил мотор. Все получилось вроде. Под рукой был Тотал NFC 5W-30 c допусками Форда. Масло жидкое. Залил - пока нравится. Но присматриваюсь к Wolf Витатек (сори за английский)

@jurong, они везде так делают и проблем реально не будет. Но вот я тоже залез на этот форум и все больше смотрю в сторону жидких масел.

Я так понял машина на работу и обратно. Думаю, что очень годная халява)

то что я брал в Автодокн было оригиналом. Думаю на подделку нарваться можно везде.

@Aleksey402, масло чернеет в том числе и от окисления. Возможно мотор чистый и узатойлу мыть нечего. Если есть деньги и время - можно сделать анализ. В любом случае - мотор железный и ему пофику какого он цвета внутри. И до продажи авто он проедет и на узавтоойл)