Kotofeich

У меня ещё масло подкидывало в это всё, и режим эксплуатации неполезный. Погляжу как G4 выдюжит. Хотя в холода стал специально лишние 3-4 км наматывать для более полной прогретости.

Детонация же. На 92-м разгоняться можно было только очень плавно. Настолько плавнее, что расход упал с 14 до 10. На 95-м уоз больше, и есть запас по корректировке. В моём случае получалось что детонация на 92-м не устранялась более поздним зажиганием, и мозги ставили стандартные значения, только усугубляя ситуацию. Никаких ошбиком при этом не выдавалось.Иридиевые свечи при таком бардаке умирают тысяч за 15 пробега.

На предыдущем подзасраном моторе разница между 92 и 95 была очень слышна. 92-й лил когда -30 и ниже, тогда хоть не звенело. А кто через obd мониторит может градусы зажигания поглядеть, там есть разница. А ещё надо глядеть по местным условиям. Если завозят редко, но сразу много, то через полгода 92-й уже и не совсем им остаётся. Академический интерес: был недавно случай что в 95-й бензовоз солярки долил. Как такое кат переживёт?

Если машина исправна и заводится с первого раза то не думаю что вообще проблема разжижения актуальна. Какие-то пары быстрее в трубу улетят, чем по кольцам вниз просочатся.

Так если про задиры не сюда, то что ещё остаётся.

Это к тому что оно туда вполне лезет. Буду в гараже - покажу. Но если придерживаться той картинки - ездить мне нельзя. Там до -30 всего

Да, до 20w50.

Появится и трасса, и в целом греться будет лучше. Машина тяжелее и автомат греется довольно оперативно. Да и у atf совсем другие свойства, уже и в 0 она достаточно жидкая. Непрогретый автомат слышно по характерному "вою", он быстро проходит. Утепление решает. Сейчас ветра нет, -32, машина стоит 5 часов, сигналка показывает -12 двигателя. Вообще у тушкана для 4wd хороший накат на холоде. На предыдущей тойоте даже с заменёной смазкой во всех шрусах и самым холодоустойчивым Castrol в трансмиссии катилось хуже. Во дворе горка, и при -30 она не ускорялась на спуске, а при

Условия эксплуатации вынудили "переобуться" с Castrol 0w40 на PC 0w20. Зима однако, до -34 и с ветром иногда. Пришлось снизить температуру автозапуска до -21, иначе через каждые 1,5 часа может заводиться не смотря на утепления. Поездки по 5-8 км, средняя скорость 15, поэтому более интересует вязкость при 40 градусах, до 100 оно не догревается похоже. Но что по итогу: никакой более лёгкой раскрутки не заметил, и звук двигателя тоже никак не поменялся ни на горячую, ни при прогреве. Скорость прогрева не уменьшилась.По расходу нечего сказать, при таких условиях там цифры далеко за 20 литров выска

Соната с оптимой на минималках такое себе. От бизнеса только размеры салона там. Шумно, жёстко, неудобно.

Конечно с муфтой. Жёстко подключаемый перед очень специфичная штука, в городе на таком ездить так себе занятие. 8-акпп у переднеприводного карока. И маленький он.

Vag хорош, но есть вопросы: 1. Если даже относительно простые G4 везут на капремонты в Челны, Ярославль, Москву часто после неудачных капиталок, а если и не везут то блоки отправляют на гильзовку за тысячи км, то что говорить про возможности серьёзных ремонтов vag на просторах необъятной? 2. Классический автомат таки ходит подольше. Особенно если побуксовать да по городу потошнить. Даже если его угробить то стоимость ремонта в пределах простой замены маховика у vag. Или каждые 2-3 года просто менять машины на новую, но это позволить могут не только лишь все.

Hyndai\kia это то, чем мог стать автоваз. Я как бывший тойотовод скажу какие тут плюсы: Всё можно починить за вменяемые деньги. Тут оригинал стоит сколько непонятное китайское на мою тойоту. Вопросы к качеству запчастей сейчас у всех марок. А теперь назовите мне полноприводные варианты без ущерба задним пассажирам. Только пара китайцев, но такие эксперименты на себе ставить не готов.

В видео про ремонты не уточняют один из главных моментов - как прогревали двигатель. На предыдущей машине когда расход масла вырос до 1,5 литров между заменами я решил что движку нехорошо и хуже особо не будет, и не прогревал особо, если не морозы. И получил через 2 года литр на 1000. А движок был вполне чугунно-дубовый 3S и замена масла NGN 0w30 каждые 5000.

Если металл съело обратно он не нарастёт. Царапины будут цепляться. Уж лучше подкопи да откапиталь вовремя.

Есть один канал, как раз тех, кто гильзует и блоки ремонтирует. И если внимательно слушать, то чел иногда говорит то, о чём многие умалчивают. Именно в плане механообработки и последствий. А вставить кусок трубки и расточить отхонинговать конечно можно. А вот что потом, когда двигатель весь протянут, он несколько раз нагреется\остынет, да ещё при монтаже по блоку чем ударят (даже не сильно) никому не известно. Через свечи итоговые размеры не снять. Как раз к случаям, когда после капиталки проблема не уходит. И прогресс дальше никасила никуда не ушёл. Я не вижу двигателей с кпд под 40%. А снима

Оно всё равно хорошо прокачивается, если не морозы на грани. И всё прекрасно попадает куда надо, потому что даже пройдя маслонасос оно уже подогрето, и вдобавок под давлением. Все эти зимние тесты на текучесть показывают лишь одно - что масло не встало совсем колом. А если их немного усложнить, и делать не просто переворот пробирок, а ещё скорость вытекания через отверстия в пробках диаметром 4 мм, результаты будут интереснее в разы.

Мотор хорошо живёт у тех, кто заводит его редко, а накатывает много. А так в ремонтах есть после всех масел и интервалов. Нюансы с прогревами правда часто не озвучивают. Думаю спасёт не w20 или 40, а webasto или электрокотёл перед каждой поездкой.

Я хотел донести что нормально не загильзовать эти двигателя. Просто не очень удачный двигатель, который пытаются поддержать "костылями". Однако не составляет сложностей привести его в чувство. Тут не важны масло и даже интервал замены, а условия эксплуатации.

Я вижу что в g4 ничего внятного не поставить. А войска у меня токарно-шлифовальные, в ремонтном цеху. И как и куда какой металл ведёт я уже насмотрелся за 24 года. Мне не нравятся свободные верхние части, без опор к стенкам блока. Из близко похожего у меня есть опыт капиталки 412-го, где как раз сменные гильзы. Но их толщина, длинна посадочного места в блоке, и вдвое меньшая мощность позволяют проскакивать без последствий.

На дартоне стоят резиновые уплотнения внизу. Вообще не в восторге от такого хода. Да и тонкие гильзы выходят, и что между ними не будет циркуляции ож тоже не вдохновляет.

В видео от "техокомвсеговорят" и ещё одного канала есть промеры двигателей с большими пробегами но почти без задиров. Там причины масложора были залёгшие кольца + эллипсность. Для борьбы с этим и стоят пластиковые вставки в охлаждение, но похоже они не помогают. И даже если чуть увеличить размер гильз - не поможет, слишком тонкое всё и без опоры сверху.

Поршня можно другие поставить, вкладыши шатунные тоже недолго перекинуть, а вот с плывущей геометрией блока что делать?