CHIP@DAIL

С этими выводами тоже могу согласиться. Как раз мой случай. Сделал капиталку этой зимой в феврале 2020 (машина спортик 2013 года, двигатель G4KD). За 6 лет эксплуатации наездил 52 тыш. км. (короткие поездки работа, дом, магазин, по выходным выезд на дачу 20 км). Живу в сибири, морозы зимой -20, -25 доходит и до -35. Улечное хранение машины, зимой автозапуск по температуре (при-25 за ночь заводится один-два раза). Я тоже начинаю верить в то что не моточасами и не километрами пробега измеряется жизнь данных моторов, а количеством запусков и холодного или полухолодного состояния. Что я думаю про

Поддерживаю это мнение. Этой зимой сам делал капиталку (задиры). Так после этого уже 8 месяцев читаю разные форумы, статьи, наблюдаю постоянно за работой двигателя. И по моим наблюдениям при первоначальных пусках когда двигатель не прогрет, независимо летом или зимой, двигатель работает в более напряжном состоянии (то есть стремиться к дизелению). При этом всегда возникает чувство что вот вот опять застучат поршня. Мне кажется причина этого (почему двигатель так работает при первоначальных пусках даже летом) это корявая прошивка мозгов (смесь подачи топлива при первоначальном пуске когда двиг

Может присмотреться в сторону идумитсу зепро 0W/20? Или непарится залить КИКС G1 0W/20 ILSAC GF-5 SN PLUS и менять его через каждые 120-150 м.часов , цена позволяет.

Прошу помощи или совета. Присматриваюсь к этому маслу на зиму. Двигатель G4KD. Сибирь , холодно -25 до -35. Эксплуатация больше город, короткие поездки (все те условия которые подходят к этому маслу). Вот только гложит одно сомнение по которому и задаю вопрос. Это допуск АСЕА С2. Ведь в мой двигатель лучше заливать ILSAC GF-5 SN или SN PLUS, либо АСЕА А5/В5 SN или SN PLUS. А тут АСЕА С2 ?????? Будет ли это как то неготивно сказываться на эксплуатации двигателя или лучше присмотреться к маслу с допусками которые точно идут в этот движок (ILSAC GF-5 или А5/В5)?

Я не утверждаю, я спрашиваю.

Да про это. А что большая статистика по выявлению подтелок этого масла. Это масло относительно недавно стало выпускаться.

Так на какое масло делать упор для G4KD? Дайте хотя бы три вида масла (бренда) которые должны литься в G4KD для решения проблемы с появлением задиров при эксплуатации. Получается масла которые я рассматриваю для зимы (сибирь до -35, -20 постоянно, короткие поездки, авто запуски) такие как : KIXX SN plus 0W/20, Хюндай/Киа турбо сан 0W/20 или Идемитсу Зепро 0w20 неподходят для G4KD?

У меня тоже G4KD. А что понимается под словом корея? Это КИКС или Хюндай/Киа турбо сан? Не могу определиться с маслом на зиму. Помогите. Выбираю между 0W/20 KIXX SN plus 0W/20, Хюндай/Киа турбо сан 0W/20 или Идемитсу Зепро 0w20. Что лучше? KIXX по цене хорош.

Понятно. Жалко. Можно было попробовать на суперкаре поездить. Да на счёт сообщения неправ. Просто увидел ближайшее высказывание и так получилось.

Нет на автодоке таких цен. У меня самая дешёвая цена показывает 627р за литр. А за 4-х литровку вообще 3600. Как вы такие цены видите дешёвые?

Так должно прошиваться. Должна быть залита в мозги бортового компьютера полностью новая схема подачи топлива под ЕВРО 2, а не просто замазывание ошибки и что бы не высвечивался чакнорис.

Это где смотрится на графике линия которая должна быть не ниже 0.6? Потом ещё напряжения между лямдами смотреть? Да я знаю этот метод. Частенько наблюдаю при помощи ELM и программки Torque на смартфоне. У меня всё норм. Но есть мнение что эта проверка полная ерунда. (не знаю правда это или нет). Так как я попал "в страну загадочного мотора G4KD", то стал следить, интересоваться, читать форумы и тд и тп. Вот приобрёл ELM чтобы следить за катом, за температурой охлаждайки. Жалко что с помощью ELM на моём авто нельзе следить за давлением масла и температурой масла. (Или всё таки можно кт

110 тыш. Это за всё (запчасти, фильтра, работа, масла, антифриз, установка маслофорсов.). Да ещё кто то спрашивал про каталик. Кат не удалял. При капиталке механик настаивал на удалении я в принципе был не против, но почитав форумы пришёл к выводу что удаление ката не очень хорошая идея для работы двигла (очень много вредных факторов которые могут сказаться после удаления катов). Что бы грамотно удалить каталик нужно грамотно перепрошить, а это я вам скажу покрайней мере у нас в городе никто не делает. Если разобраться то как делают перепрошивку после удаления ката: просто перепрош

Если скручен то немного (тысяч 20-30) неболее. Ну не верю я что за 6 месяцев можно наездить более 50 тыш км. При покупке машины делал диагностику (вообще всё, все узлы, детали, ходовка были как новые).

Хочется в это верить , что хоть не я виноват а пробег скручен и в реале там за сотку. А по статистики много машин с такими движками начинают стучать когда пробег за 100. Но я брал авто так скажем почти годовалую (8 месяцев эксплуатации с момента продажи салоном) с пробегом 5 тысяч. По всем бумагам (сервисные , ТО, у диллера) то есть все бумаги показывали что пробег настоящий. У диллера есть запись что за два месяца до моей покупки при пробеге 4500 к нему приезжало это авто менять масло и фильтр. Вообщем даже не знаю что и думать.

Двигатель G4KD. Масло лил ШЕЛ УЛЬТРА 5W/30, вот только по моему А5/В3 так как А5/В5 не попадалось. Да и в маслах сильно не разбирался до момента капиталки. Написано в мануале лить (рекомендовано ШЕЛ) 5W/30 А5/В5 (со сноской -если в вашем регионе нет А5/В5, то можно В3) вот и лил это масло. Менял два раза в год (весна, осень) средний пробег между заменами был 6000-7000 тысяч км. Последний раз осенью 2019 года залил ЛУКОЙЛ ГИНЕЗИС 5W/30 и в январе 2020 года застучала, причём так резко и громко что все стали спрашивать мол что с машиной у тебя. Дилер ничего не сказал. Машина 2013 года, гаранти

Поясните пожалуйста. Что значит мало трассы и высоких оборотов. Скажите сколько трассы нужно (например в километрах от недельного пробега) для нормальной работы двигателя чтоб не образовывался нагар и что считается повышенные обороты в цифрах и как часто и долго по времени нужно ехать на этих повышенных оборотах. Буду благодарен за ответ. Так как я уже этой зимой сделал капиталку на 52000 пробега. Задиры были во 2, 3, 4 цилиндрах сильные, в первом маленькие. Стучал и на холодную и на горячую и даже при езде на горячую при малых оборотах (например в пробках).

Я прогревал всегда. 5-10 минут точно. Ждал пока стрелка температуры охлаждайки поднималась до 50-60 и обороты падали до 800-900. Кстати такое ощущение что самый большой износ происходит во время завода и прогрева авто. Не зависимо лето это или зима. Конечно зимой жёстче завод. Так как после ремонта пару месяцев машина вообще шептала, двигатель даже не слышно было. Теперь начал замечать, даже сейчас летом, когда утром заводиш движок работает не то что стучит а типа как дезелит и это первые 10-15 секунд после того как зовёл пока обороты большие. как только обороты начинают падать до 11000-10

А может кто скажет что я делал не так в эксплуатации авто что он застучал так рано на 57 тыш. Хотя бы подскажите что более сильно влияет на износ поршней и появления стука. Как нельзя эксплуатировать и от каких режимов воздержаться. Кто то мне говорил что нельзя на зиму ложить автоодеяло под капот и закрывать радиаторную решётку. Правда это или нет?????

Да масло то может и отличное только из него убрали молибден от слова вообще. Хотелось бы что то с молибденчиком заливать, вот и присматриваюсь к линейки масла Хюндай МОБИС ТУРБО САС . на 20-ки в частности. На зиму тчно я думаю надо лить 0W-20, а вот на лето........??? После ремонта стал почитывать форумы и задумываться что и как. Раньше лил Шелл 5W-30 круглогодично и не заморачивался что он А5/В3 а не А5/В5. Так как в мануале написано масло для нашего двигателя рекомендовано Шелл 5W-30 А5/В5, а если нет в регионе такого то А5/В3 можно. Все говорили что ничего страшного, меняй мол почаше

При капремонте делали расточку, гильзовку под новые поршня стандартного размера, поставили маслофорсы. При разборе двигатель был чистый как новый кроме поршней. кольца наполовину залёгшии и нагар был. Режим эксплуатации был 70/30 (город /трасса). До работы 10 минут езды. были и пробки. Зимой машина на улице, живу в сибири до -30 бывает, иногда -35, -40. Стоит автозапуск по температуре, при -15 заводится. За ночь заводится при -25, 30 раза два. Масло менял по сезонам два раза в год весной и осенью. В год накатывал примерно 10-12 тыш км. Так что масло менялось после 5-6 тыш км. Вот на счёт Шелла

Добрый день всем. Парни подскажите по маслу вопрос. Тема очень большая полистал к одному выводу так и не пришёл. Ситуация такая: У меня спортик 2013г двигатель G4KD, 2-х литровый, потдон 6 литров. Этой зимой на 70 000 км сделал капиталку были задиры, стучал. Начал стучать на 57 000 км. Очень сильно интересует вопрос какое лучше масло лить в этот движок чтоб больше этого не повторилось ну или хотя бы отъездить ещё не менее 100 тыш без проблем. До капиталки лил ШЕЛ хеликс ультра 5W-30. Сейчас залито KIXX SN PLUS 5W-30. Посоветуйте пожалуйста марку масла и вязкость на лето и зиму. Буду очень пр

Доброго всем дня. Помогите советом. Не могу найти подходящую информацию. Какое лучше масло заливать в коробку и раздатку. Машина КИА Спортредж 2013г.в. 4AWD, АКПП. В коробку бланирую частичную замену (слил-залил), поэтому желательно скажите сколько масло обычно сливается с коробаса.

Спасибо за совет.

Добрый всем день. Подскажите какое масло для ДВС подходит для Хонды Фит 2001 г.в.