Dolgoper

может наоборот - у второй лучше (у ли комплекса)?

Нет не путаю , параметры по водостойкости у литий комплекса лучше чем у литий кальция :) Если внутрь подшипникового узла попала вода не в следовых количествах - никакая смазка не поможет, срок службы детали обречен,

Трос на лебедке смазать , или шар у фаркопа :)

Ну как сказать по цене разница в 50-100 руб на тубу , а по ресурсу , водостойкости и температурному режиму литий комплекс заметно лучше :) Короче это древний загуститель :) он например в ступицу с дисковым тормозом тупо не пойдет так как по температуре индекс K маловат и т.д.

А я думал что она на полимочевине . Действительно Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease на каклций сульфонате . Литий комплекс с каольций сульфонатом по таблицам смешивать не запрещают, но пишут что не желательно . Поэтому я бы если у вас не супер офроуд где кардан пол дня в болоте купается с полным погружением :) на нее тоже не заморачивался все по тем же причинам выше :) Тупо плюсов меньше, а проблема с совместимостью возможна.

Предлагаю в шапку темы или в FAQ дописать следующий плод коллективного разума на примере дрели и перфоратора : В подшипники электроинструмента нужно закладывать смазку с консистенцией NLGI 2 и вязкостью базового масла 150-250 единиц при 40. загуститель литий-комплексный, можно полимочевинную но не обязательно , да и переход на полимочевинную потребует полной промывки узла для удаления старой заводской которая часто на литии. Подшипники имеют разную частоту вращения - оконечный у патрона 1-2 тыс об. а у двигателя 20 тыс об мин. Поэтому в первый можно с более вязким базовым маслом , вторые

@Пасечник, А вы сравните не просто смазку с смазкой в сферических условиях лабораторных тестов (тут конечно продвинутый загуститель выглядит привлекательно), а что у вас поменяется и как это будет отражаться на эксплуатации. 1 - вы же не закладываете смазку с нуля - вы шприцуете , то есть к старой добавляете новую . да старая частично выдавливается , но только частично - в иголках у вас старая и новая будет в перемешку . Попробуйте дома смешать синий момбил с амали, а потом еще и например подогреть. Обычно такая смесь твердееет. Значит у вас в подшипнике крестовины она тоже затвердеет - а зн

Я тут свой список написал http://www.oil-club.ru/forum/topic/4517-smazka-dlya-kardana-krestoviny/page-14?do=findComment&comment=940187 :)

кстати в шапке есть смазки от газпром нефти -кто их и почему туда поместил, по моему им там не место? эти смазки по DIN 51502 на сайте газпрома обозначены как KPF2 K-30. там же написано что на литий кальциевом загустителе - это убогий загуститель, он долго не живет, и это видно потому что последняя буква К перед (-30) , нормальная смазка должна быть с буквой в этом месте не хуже N , можно Р или R и т.д. Но самое страшное это буква F - это дисульфидмолибдена . Короче это адский солидол с дисульфидом - крестовинам это не понравится. Предлагаю их из шапки удалить :) Правильно чтобы по DIN

На мой взгляд в шапке не хватает скорее принципов , а не еще пары смазок. Что как раз и демонстрирует куча вопросов в теме Я бы туда добавил такое : Как смазывать : через шприц пока не вылезет старая смазка и не полезет полностью новая из всех щелей Чем смазывать : Поскольку в карданные шарниры и крестовины на заводе изначально заправляют обычно смазку с литиевым загустителем, я новая смазка добавляется и частично перемешивается со старой (так как узел не разбирается и не моется), то важна проблема совместимости: Подходит соответственно смазка где выполняется одновременно следующие условия:

Но ради бога , зачем ? ;) зачем эти эксперименты по смешиванию? Не проще ли купить тубу делогриса ер 2 (без всякой приписки типа хевидути) или старплекса ер2 коих полно занедорого в автодоке и тупо шприцевать их . Ведь это будет всяко лучше чем sri в этот узел. То что там без ер присадок низя было очевидно с советских времен и смазки 158 ;)

Да в даташитах указанная макс рабочая т предполагает ежедневную замену ;)

Смазка это типа масло в губке. Т каплепадения меряют без давления на смазку, если на нее надавить то она покинет загуститель при меньшей температуре. Как оно работает - деталь давит на смазку смазка выделяет масло,масло смазывает деталь, деталь перестала давить масло впиталось обратно, а теперь представте если оно выдавилось сильно и утекло, . Так что есть мануал там написано что 30% , 100% если дн фактор менее 50000. Т.е для подшипника 50 мм диаметром обороты менее 1000, тогда модно мазать по полной , если больше то мазать 30-40 а если около 10000 то вообще 20%

Греься будет сама смазка от мех воздействия она будет теплее ролика ;) масло отделяется от загкстителя и тупо все вытекает. Вам нудно по даташиту узнать свободный объем или посчитать по формуле. Потом мед. Шприцем отмерить объем и заложить ;)

Ха ха попоробуйте так сделать а потом узел разберите вас ждет сюрприз. Там в иголках будет много и старой они смешаются и закоксуются.

Судя по фото много кладете смазки. 30-40% надо от пустого пространства не более. Иначе нагреется и выдавит ее всю

Я бы утилизировал причем с предосторожностями как токсичные отходы. В советской военной авиации были (а может есть и сейчас ) некоторые токсичные , т.е. конкретно ядовитые смазочные материалы , про смазку не уверен , но некоторые авиационные масла были ядовитые и требовали спец мер при обращении.

@Владимир30, Это очевидно - в SRI нет противозадирных присадок , она не EP, да и с завода в крестовинах идет литий - вам придется полностью крестовины разобрать и промыть от старой смазки, так как полимочевина с ним не совместима

Оптимально это свежая ;) шприцуйте почаще и все будет. Остальное не столь принципиально.

Первая ссылка в гугле http://www.total-oil.ru/reference/presentation/ceran/

Смазочна способность от типа загустителя не зависит (точнее кроме сульфоната кальция - он сам обладает противозадирными свойствами) оно зависит от базового масла и присадок. Тип загустителя дает вам стабильность его самого при повышенной температуре , его водостойкость и т.д. Уж если приперло я бы по дороге заехал бы в авто магаз и тупо купил тубу известного бренда мобил кастрол шел и т.д. с молибденом их полно обычно везде. Стоит туба рублей 250 А смазка эра не пойдет - она для малых нагрузок типа циатим 201

Sri не то что без молибдена, так в ней даже ep присадок нет . На ней рейка долго не протянет ;) вы както на температуре все циклитесь, рейка даже с эуром быстро прогревается в работе , а вы исходите из того что уел будет все время при минус 30 работать. Полимочевина там не особо нужна. Длительной температуры при 150 градусах и выше нет , пойдет и обычный литий а литий комплекс тем более. А вот ударные нагрузки и фреттинг корозия от вибрации там обычное дело. Кстати наверное моликотовская br2 вполне попрет

оф топ конечно , но мне бы где прикупить нижеследующее :) Chevron Rykotac Grease EP Артикул: 231066642 - 1.00 шт Chevron RPM Arctic Grease - NLGI 1 (397 гр) Артикул: 259131642 - 1.00 шт Chevron Black Pearl Grease EP - NLGI 1 (397 Гр.) Артикул: 254592642 - 1.00 шт Chevron Delo Grease EP - NLGI 0 397 г. Артикул: 235211642 - 1.00 шт Chevron Delo Grease EP - NLGI 1 397 г. Артикул: 235209642 - 1.00 шт Chevron Delo Grease EP - NLGI 2 397 г. Артикул: 235208642 - 1.00 шт Chevron Delo Heavy Duty Moly Syn 5% EP1 (397 гр) Артикул: 222226642 - 1.00 шт Chevron Delo Heavy Duty Moly 5% EP 2 397 г

Вижу благодаря сальдирующему до коробки fonserg мы народ сможем на нее набрать. Попробую найти время набрать их завтра ;)

Честно говоря план был у меня заказать у них Delo Heavy Duty Synthetic Moly 5% EP1 во внешний, а для внутреннего жемчужину в консисенции NGLI 1. Мне кажется это идеальный набор ;) но куда потом коробку девать, а точнее две ?