Перейти к содержанию
Антифризы Felix!
Моторные масла Kixx!
Задай вопросы специалисту Castrol!

Bitstream

Пользователи
  • Публикаций

    16
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

4 Читатель Ойл-клуба

Информация о Bitstream

  • Звание
    Новичок
  • День рождения 28.10.1969

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Tula
  • Масло
    Amsoil Signature Series 5W-30

Старые поля

  • Авто
    Volvo XC60
  1. Bitstream

    О жизни в Финляндии

    375 000 финнов испытывают трудности с оплатой счетов – явление коснулось и пенсионеров В общей сложности трудности с погашением долгов испытывают 375 00 финнов, то есть около 10 процентов трудоспособного и активного населения.
  2. Не скрою, возможно я не очень последовательно и логично объясняю, просто нет на работе столько времени строчить тут сообщения. Ваш зачётный троллинг с требованием аргументов (которые вы уже давно прочли в моём журнале), но при этом так сами ничего и не привели в оправдание своих заблуждений. Всё перевернуть с ног на голову - ваша главная черта: вы сами так и не аргументировали откуда это вы вдруг "заточили" скайактив исключительно под 0-20 масло? В рекомендуемых нам европой допусках ACEA A3/A5 я такого не увидел... Ну, а вам мне не нужно ничего рекомендовать, у вас обычный дедовский шаблонно-гаражный подход, на котором когда-то спалился еще bmwservice в попытке понять откуда у Скайактива такая степень сжатия (без предварительного изучения принципа и особенностей данного двигателя). Так же, я уже наслушался в своё время таких же голословных "профи", советовавших мне "кипятить" Са/Са аккумулятор в 16В по старинке - и теперь я вообще не читаю и не слушаю такие советы. Ваши шаблонные заблуждения, которые вполне годятся для старых стандартных ДВС и совершенно не годятся для Скайактива, произрастают от изначального нежелания изучить особенности вашего двигателя. И, только изучив нюансы, так сказать - первоистоки, приходит понимание что нужно в итоге. Вы знаете, что ваш двигатель работает по двум циклам: Аткинсона и Отто? А знаете, что ваш двигатель имеет степень сжатия 14:1? По Аткинсону он работает на низких нагрузках и имеет одну систему впуска (степень сжатия в данном случае минимальна), а при высоких нагрузках - переходит на Отто. Высокая степень сжатия увеличивает тепловой КПД со значительным повышением температуры и давления в цилиндре. Что сделали для борьбы с высокой температурой? Правильно, поставили хитросплетенный коллектор а-ля формула1. А каково маслу на стенке такого цилиндра и какое масло используют для этого в Ф1? Дальше. Для снижения трения использованы поршневые кольца с меньшим усилием разжатия. Ещё дальше: для реализации цикла Аткинсона и регулирования сдвигом фаз газораспределения оба распределительных вала имеют муфту VVT (Variable Valve Timing). Распредвалы с цепью с автонатяжителем, всё как у людей. Но! На выпускном валу VVT с гидравлическим приводом, а на впускном - электрический. Вы знаете как это связано с маслом? Нет? Электрический привод не зависит от текучести масла в зависимости от температуры двигателя. Далее. Вы не знали, что масляный насос используется трихоидный? Он с цепным приводом и работает в двух режимах, создавая разное давление масла в двигателе в зависимости от того в каком режиме работает двигатель. Ну да, у Мазды новинка - появились гидрокомпенсаторы! Никаких мыслей нет по этому поводу? И вместо колпачковых толкателей применяются рокеры с игольчатыми подшипниками - это для снижения трения. Плюс дополнительные масляные магистрали проложили для кулачков распредвалов. Надеюсь, выводы сможете (?) сами сделать, хотя для вас и особенности конструкции скайактива наверное - тоже не аргумент. Главное здесь - высокая степень сжатия, другие алгоритмы работы VVT, масляного насоса и другие мелкие нюансы. Я лишь могу порекомендовать лить хороший 98-й бензин и качественное крепкое масло для активного вождения (СХ-5 для этого и сделан), поверьте об экологии и экономии Мазда уже и так и без вашей помощи изрядно позаботилась. Ну или как вы - каждые 200 моточасов/4 мес масло менять - тоже вариант, если денег много и делать нечего.
  3. Откуда у Вас это заблуждение (наверное, из вашего очередного собрания "аргументаций"?) об основной рекомендованной вязкости 0-20? Где там в инструкции такое написано? В США - да, рекомендуют ТОЛЬКО 0-20, но они его рекомендуют на определённые пробеги - 6 мес/12 тыс км и при тяжелых условиях - 4 месяца / 8000 км, а в Канаде - 4 месяца / 8000 км. А Европа - рекомендует два: и 0-20 и 5-30 и при этом не всякая нулёвка влазит даже в свой европейский А1. В самой Японии выделяют три - 0-20, 5-20 и 5-30. Да и рекомендовать такое можно ТОЛЬКО для определённых целей (у каждого - свои: в целях экономии топлива (о чем в американской инструкции об этом специально указано) - заметьте, речь в инструкции не идёт о снижении износа - а только о топливной экономичности. А вот про эксплуатацию в Мексике в инструкции пишут, что масло нужно ТОЛЬКО 5-30 и оно обеспечивает вкупе с топливной экономичностью еще и защиту от износа). А как иначе, когда в нашем паспорте рекомендуемое масло по ACEA - это и А5 и А3, т.е. - ЛЮБОЕ! а по API - старое SM легко допускается! Впрочем, например, США по инструкции разбивают на разные территории: США, Канада, Пуэрто-Рико и Мексика, а Россию - с не менее более разными условиями эксплуатации от юга до севера и от востока до запада нашей необъятной родины - никак не "разбивают" на различные регионы, а просто расширили диапазон масел. Поэтому и рекомендовать к выбору вязкости масла нужно дифференцировано в зависимости от стиля вождения, условий эксплуатации и региона обитания, отсюда и рекомендации по паспорту - от 0-20 до 10-50. Всем огульно предлагать 0-20 при указанных в паспорте ACEA А3/А5 - это ваш выбор и выбор для достижения производителем заявленных характеристик по выбросам и экономичности. Я думаю, производитель совсем не просто так в нашем регионе (по сравнению с США) добавил 5-30. Не завидую я вашему двигателю, ездящему на жидком масле при ваших условиях да еще и с конским разжижением....Более того, в инструкции чётко сказано, что при "разжижении" - масло нужно срочно менять. Наверное, даже не догадываетесь, что химический состав при таком "разжижении" - меняется, уж не говоря о том что несчастная тонкая пленка уже не способна держать износ, и даже если уровень возвращается потом на прежний уровень, то маслу по сути после этого испарения бензина лучше не стало, назад свои "противоизносные и смазывательные" качества не вернулись... скажу больше - это не бензин выпаривается, это умершее масло угарает. Я ни разу не против нулёвок. Я против "слабых" нулёвок. У нас бензин очень сернистый - в том числе и поэтому я подбираю более щелочное масло. У нас есть вероятность разжижения масла - поэтому я подбираю более стойкое масло, у меня тяжелые городские условия эксплуатации с короткими поездками - тут важнее минимизировать отложения, плюс чем выше вязкость, тем выше способность пленки нести нагрузку. Я не могу сказать, что в городе езжу на "недогретом" "холодном" моторе - у меня всегда идёт частое чередование: газ/тормоз, причем газ - до отсечки. Приезжаю в точку - машину закрываешь, а вентилятор еще крутит, охлаждает двигатель - довольно частое явление не только летом. Нулевки зачастую даже не всегда влазят в европейский ACEA A1/А5. Пенсионеру, считающему каждый грамм истраченного топлива - 0-20 лучше всего подойдёт, и для старт-стопа хорошо, и на крайнем севере хорошо для запуска. При наших зимах я лил и нулёвку и пятёрку - разницы при пуске двигателя никакой, т.к. в наших краях зимы достаточно тёплые, да и хорошая пятёрка имеет сейчас очень хорошие низкотемпературные свойства. Вот, например, залитое сейчас 5-30 Амсойл меня в текущее время (в текущий срез времени отработки) - более чем устраивает: не разжижается и не угарает, оно пока однозначно лучше прошло зиму чем Идемитсу 0-20 и чем оригинальное Mazda Original Oil Ultra 5-30 (которое лил и льёт наш дилер). А смысла менять по три раза в год масло - я тоже не вижу, поэтому - только "крепкое" масло. Я очень рад, что вы внимательно изучили мои практические изыскания с практической аргументацией, но не сделали для себя никаких выводов - но это уже другая история. Я в курсе всех анализов и всех регламентируемых параметров, что приводил в своём журнале, можно не бросать в меня цифры. В очередной раз я всё никак не пойму откуда вы берёте свои догадки (как бы аргументы) (ну, кроме моего БЖ, конечно)? Откуда вы взяли, что наши двигатели не склонны к угару? Ладно, разжижение - вы собственно сами наблюдаете у себя его (а я у себя уже давно не наблюдаю), но если у вас нет угара - это не значит что нет ни у кого другого со Скаем. Одно из качеств базового масла - испаряемость, чем оно меньше, в т.ч. меньше и угар. Вот угорел у меня GTL Pennzoil Ultra в летнее время, но не угорело ни одно другое масло, в т.ч. и сейчас залитое. Лично я связываю это с бензином - стал лить 98-й вместо 95-го, а не с неисправностью двигателя. А откуда вы предположили (как бы аргументировали?), что в наши движки с непосредственным впрыском зольность на уровне 1,47 так уж плоха? Вы в паспорт своего транспортного средства хоть когда нибудь заглядывали? Там А3/А5 нарисовано, вы знаете какая зольность допускается по А3? Т.е. у нас нет требования низкой зольности - среднезольное вполне. А сульфатная зольность моторных масел обусловлена, в основном, наличием моющих присадок. С таким параметром она не так важна, что бы на неё я обращал особое внимание, т.к. для меня важнее другие более важные для меня параметры. ЗЫ: В общем итоге, это если взять человека и недокармливать его постоянно - впроголодь держать. Он не помрёт при этом, но зато вы сможете сказать что потребляет этот человек у вас мало и отходов от него меньше - и в паспорт ему так и запишите, подивив знакомых таким экономичным и бережливым человеком.
  4. Для кряка - да. Зимой - 5, летом - 7.5. Многие по расписанию дилера меняют раз в 15 тыс км, но я бы не рисковал, особенно на нулёвках такие пробеги делать.
  5. Вы упустили самое важное, то что обсуждали о 7,5 тыс км, а именно режим: из 7500 км было 3000 км трасса / 4500 км город. Т.е. в смешанном режиме, когда почти половина пробега - трасса, 5 т. км для этого масла - уже край. Смысл в том, что для нашего двигателя гидрокряк я вообще бы не рассматривал никогда: у кого разжижение по зиме-весне (городской режим), у кого - угар (трасса). Для Скайактива желателен ПАО с хорошим Ноаком - как среднее арифметическое.
  6. Нет, химанализ я не делал (ввиду того что больше это масло не планировал заливать), но и вашего анализа также не нашёл. Мне достаточно было и визуального анализа капли, которые я периодически делал: Вот 5000 км пробега на этом масле, примерно 2000 км трасса / 3000 км город: А вот уже 7500 км, из которых 3000 км трасса / 4500 км город: Да, большая часть - город, но и трассы вполне достаточно...А на просвет - там воды с бензином даже больше, чем масла как такового. На 5 тыс км я видел хорошую каплю, дальше была быстрая деградация, посему и говорю, что срок этому маслу - 5 тыс км, не более. Этому двигателю ПАО лучше подходят.
  7. Бери Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy, в нем хоть ПАО есть... и послушайте после заливки гидрокомпенсаторы на холодную. Zepro 7.5 т.км не проедет.
  8. Bitstream

    CTEK зарядные устройства

    Полностью согласен. Жаль, что не у всех есть лабораторные условия для Сорокинских зарядок, например, теплый гараж. Дома заряжать вряд ли кто будет. Моим Стеком еще масса людей (соседи и сослуживцы) пользуются регулярно - отдаю и не нужно никому объяснять что и как включать, всё просто и безопасно для любого типа АКБ, любых условий и любой погоды. С подключенным на зарядку Стеком можно даже запустить двигатель, один чел брал - располагал Стек под капотом, включал зарядку, закрывал и ставил на сигналку автомобиль...
  9. Bitstream

    CTEK зарядные устройства

    У Сороки чисто для себя лично вижу только два недостатка - нет корректировки по температуре и нет погодной защиты. В холодном гараже или на улице АКБ заряжать больше Стек подходит. В нормальных, не в лабораторных условиях - Стек будет предпочтительней для обычного пользователя. С температурной компенсацией по датчику температуры очень даже неплохо корректируется заряд (на балконе зимой заряжал и тестером на каждом режиме измерял): Если отключить датчик температуры - цифры становятся как изначально указаны в таблице.... Без датчика температуры - лучше Стек не покупать, тогда лучше зарядку от Сороки юзать.
  10. Bitstream

    CTEK зарядные устройства

    Зарядки, которых "полно", почему то не используют автопроизводители. Угадайте по картинке чьи это зарядки:
  11. Bitstream

    CTEK зарядные устройства

    Разбирайте: Это алгоритм, который Сорока признал как идеальный: А это - алгоритм Стека (из мануала моего MXS 10):
  12. Bitstream

    CTEK зарядные устройства

    Чес говоря, я тему с зарядкой Сороки читаю уже не первый год, причем на профильном форуме, можете меня не пугать умными словами.
  13. Bitstream

    CTEK зарядные устройства

    Ну разговор же за тех, коих "полно". Defa не из этого разряда....
  14. Bitstream

    CTEK зарядные устройства

    Полно - кипятильников. Нормальных зарядок типа Стек с правильными режимами не найти, лучше только Сорокинская зарядка. Стеки хорошие те, которые с датчиками температуры (корректируют зарядку в зависимости от внешней температуры). И "вредных" режимов у Стек нет изначально, это не кипятильник китайский или старороссийский.
  15. Этот марш координируют вот такие люди: http://m.aftershock.su/?q=node/352727 Не нужно быть хомячком в любой мясорубке, нужно думать самому.

×