Доктор Ливси
-
Публикаций
42 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем Доктор Ливси
-
-
Доброго дня.Я, наконец, вознамерился приобрести вашу присадку "автоэнергетик".Но, так как езжу сейчас на Мотюль 300В, у меня возникает вопрос: как медь поведет себя с огромным количеством молибдена в Мотюле? Не вступят ли они в какую-нибудь нехорошую реакцию?Вы еще не испытывали такой вариант?Насчет взять сразу в сборе ваше масло - для меня не вариант, напомню, двигатель 2ZZ-GE - сильно форсированная жужжалка. Ему очень критично иметь высокое давлние на горячую. Только 300В с этим справляется...И главный вопрос: как мне осуществить оплату и доставку в Минске?(Куплю по-любому, если не пойдет - вылить недолго... Но, надеюсь, что пойдет
)0 -
С вязкостью у компота все гуд.
Осталось потереть на станке с капельницей.
0 -
В смысле МС-20 + четверть Синтолюкса = по противоизносности не уступит автомобильному маслу с пакетом присадок? Или, все же, уступит?
Просто думаю, использовать Кастрол 10В-60 в качестве базы, или лучше МС-20?
Повторюсь: мотор крутится на высоких оборотах, вкладыши на херовом масле выносит на раз...
Кстати, а не попробовать ли нам затестить полученную Вами смесь на машине трения, но не на той, на которой Давидыч крутит Бардаль/Виндиго, а на той, которую показывает Академег:
Мне кажется, если компьютер покажет что-то положительное, в сравнении с обычным хорошим маслом, типа Мотюль, то производитель Синтолюкса просто мгновенно озолотится. Ибо будут покупать быстрее, чем делают.
А если не покажет - ... ну, хоть знать будем...
0 -
То есть, МС-20, скорее всего, сольет какому-нибудь полусинему автомаслу в качестве базы? Лучше не дергаться так радикально, я правильно понимаю?
Хотя, летом температура застывания ну вообще не волнует...
Вот только хорошего противоизноса бы еще где-нибудь на развес найти.)
Или отправить гонца в Немеччину за нормальным Кастролом...
0 -
Господа, а что получится, если смешать в пропорции 4/1 МС-20 и Синтолюкс 132й?
У первого вспышка 265 и 20 сантистоксов при 100 градусах.
http://rpch.ru/katalog/aviatsionnye-masla/masla-dlya-dvigateley/ms-20/
Второе 222 градуса и 3.21 сантистокса соответственно.
http://rpch.ru/katalog/bazovye-osnovy/syntolux-l-132/
Выйдет ли масло с желаемой вязкостью (11-14сСт) и температурой впышки 245? Смешаются ли они? (пишут - МС-20 используют в составе маслосмесей)
И что у них с противоизносным пакетом? Он есть там хоть какой-то?
0 -
Мужики с Кастрол 10В-60 этот фокус прохиляет?
0 -
Тоже чертовски чешется попробовать.)) Только в Минске на W-50 нихрена нету...
А что, если с одной стороны вбодяжить эстера, а с другой - АБРОвского загустителя в масло 5W-40?
Ну, и меди там постругать напильником, или молибдена?(шутко)
Эстер снижает HSTS или повышает? Что-то я до конца не понял...
Буду жужжать до 8.5 тыс об/м. Очень люблю пожужжать, знаете ли....Без загустителя мне бы до сухого трения металл об металл не дожужжаться...
Есть! Нашел! Есть в Минске полу-паленый неизвестно кем Кастрол 10w-60. В 60ку можно эдак процентов 20 Синтолюкса вдуплить? И загуститель не нужен совсем. Что скажете?
Если эта операция имеет смысл - принципиально поеду в Гамбург и прямо у них на заводе куплю.
0 -
Помогите определиться т.к. голова уже пухнет от инфы, двиган 2zz-ge toyota, рекомендовано 5w-30, пробег 50 т. км. часто кручу до 8500 RPM, соотношение трасса - город 50 - 50, температура за бортом от -30 до +40,замена каждые 5 т. км. вот думаю может Idemitsu Zepro Racing 5W-40, или уже есть какое-нибудь проверенное на данном двигле?
Только что вылил Мотюль 300в 5в-40 и налил Зепро рэйсинг 5в-40.
субъективные ощущения:
- на холодую работает тише.
- на горячую так же
- если "дустануть" выше 5тыс обм. - какое-то нездоровое шуршание в форточку слышно... На Мотюле не было. Может быть, прошлый тойотовский фильтр лучше справлялся, чем нынешний Кнехт..?
- температура на приборке вылезла выше на 2мм. Сколько в градусах - не знаю.
- клапан VVTL-i "выкрутить" оборотами нереально. До 6тыс обм почти не дотягивает. Еле-еле, с 5й попытки с горки он включился, но "пинок" получается крайне вялый. В сравнении с 300В.
Итого - меня терзают смутные сомненья. То ли Минский Монлибон (дилер) что-то не то продает (банка + литр вышли где-то в 52 доллара), то ли Зепро мне не вкатило... То ли фильтр на верхах "не просасывает". Давления нету и все тут... Как будто 0В-20 залито.
Через пару неделек скоплю на очередной 300в, и под замену.
Кстати, господа, может, кто может напомнить процедуру отправки масла в лабу? И адресок заветный. )
Спасибо.
ЗЫ:На Мотюль с Репсола перешел с осени. Прсто сейчас его в Минске продает мой друг детства. Ценник мне дает гуманный. Показал мне в подробностях, чем правильный отличается от неправильного. Тот, на котором ранее ухандохал вкладыши - был очень качественно паленый.
0 -
Все более-менее понятно.
Возникают еще вопросы:
- Что мешает в это медно-эстеровое масло внедрить стандартный пакет ZDDP и модификатора вязкости? Есть ли какие-то противопоказания?
- Если использовать лишь медную присадку в стандартном синтетическом масле (типа Penzzoil Platinum) - что произойдет?
0 -
Теперь скажем простым русским языком - медь защищает только сталь и чугун. Остальное - вылетает в трубу?
0 -
Именно про это я и говорю.
Согласен полностью.
ZDDP - добавляют как страховку и дополнительную защиту, ведь режимы эксплуатации бывают разные, в том числе высокие нагрузки - газ в пол, буксировка, бездорожье. Да и тот же банальный пуск двигателя, особенно зимний.
70 % износа приходится на пуск двигателя, когда смазка отсутствует в зонах трения, а коленвал ещё не всплыл.
Интересная тема.)
Изучил статью про эффект безызносности (за счет покрытия стальных и чугунных пар трения тонким слоем меди ,почти гальванический эффект, насколько я понял).
Более того, имея почти 30ти летний опыт в ремонте и постройке гитар подтверждаю, что на колковом механизме лучшая пара трения - медь(латунь, бронза)/нержавейка. Шестерня изготавливается из меди, а червяк - из нержавейки. Передаточное число у них - 14-16/1. Износ практически отсутствует, вплоть до 50ти летнего срока работы. И это при том, что червяк у них слегка конической формы, и есть юстировочный болт, которым этот червяк подтягивается к шестерне более толстой частью (чтобы пара самопроизвольно не раскручивалась со временем), и нагрузка существенно возрастает.Тем не менее - лучшие зарубежные образцы таких колков доходят ценой до 200 долларов.
Что "у нас"? Мы, как всегда, идем своим путем.)) Если вспомните "ленинградские" гитары - лучшее, что у нас было. Там пара трения - как раз наш случай, оцинкованная закаленная сталь с обеих сторон. И эти колки давно у всех скончались. Либо зубья откололись, либо цинк стал со временем шершавым и "застрял".
Так что, в преимущество меди перед цинком я верю сразу же - образцов на мой век хватило.))
Но есть несколько вопросов:
- Вот у меня, к примеру, двигатель Toyota 2ZZGE. У него в цилиндрах вообще нет гильз.
1. Поправьте меня, если ошибаюсь, но кольца в нем шлифуют непосредственно по алюминиевой поверхности цилиндра. Если нет чугуна - к чему "припаяется" этот слой меди? Насколько знаю из школьного курса химии - алюминий не особо склонен к химическим реакциям?
2. Вкладыши коленвала в этом моторе более всего страдают от износа. И рабочая поверхность у них вообще из олова (Или вдруг нет? Хотя, я их в руках держал - что-то очень мягкое, скорее всего именно олово). Каким образом мы туда доставим это супергустое масло в момент пуска и прогрева? И что оно там сделает, без пакета ZDDP?
3. Имеется очень дорогой опыт непродолжительной работы на масле с высоким содержанием молибдена. Он там "сварился" (ибо, обороты под 9000) и изодрал мне вкладыши в клочья.
Как медь поведет себя на 9000об/мин?
Оффтоп: есть еще опыт обработки обычным напильником по металлу нихромовой заготовки. Металл, вроде, мягкий. Однако, любые напильники, максимум на второй день, он превращал в зеркало. Обрабатываемая поверхность - тоже, зеркало. Доделать так и не получилось.))) Может, стоит масло с нихромом замутить?
0 -
По-хорошему завидую
. Сам тоже поставлю, по мере появления денег.))0 -
30ка, однозаначно, затрет вкладыши. Если дустить под 8500 об/мин. Если тридцатка - то только эксплуатация с кулером.
5W-40 - мгновенно засрет голову, если менять позже 5000км.
Я остановился на 0W-40. На зиму. (Репсол - тут его не жалуют, мягко говоря). Пока - все хорошо. Температура выше 1/3й шкалы не наблюдается, посторонних звуков нет. Правда, к 5000км оно уже черное капитально, и жиже нового на порядок. Ну дык и меняем. (Еще заметил странность - с фильтром Purflux мотор быстрее заводится, чем с Knecht. Вот прямо брал оба фильтра, перекручивал и заводил. С французом схватывает на секунду раньше. Где логика -непонятно...)
Этому мотору критичнее давление масла, а не его жидкость. Нет давления - сразу кранты вкладышам. Никакие эстеры и молибдены не спасут. Молибдены его вкладышам даже противопоказаны - окисляют там что-то и разрушают. Шарики какие-то твердые образуются, а потом они все и разносят там. Температура трения вкладышей в этом моторе очень завышена.
ИМХО - любое масло 0w-40 зимой и 5W-40 летом, но обязательно с внятным происхождением (фразы, типа "я ж те гаварю - реально чоткае масло", сразу идут лесом. Только оригинальный энвойс с синей печатью). Обязательно HSTS выше 3.0. Думаю, производитель не критичен. Вплоть до Лукойла.
И менять через 5000км. Горловина должна поддерживаться абсолютно прозрачной, без каких либо оттенков.
0 -
Короче - греем моторы на холостых, пока пар из трубы валить не перестанет? Ох и долго же...
Это надо теперь будильник на 15 минут раньше ставить.
Секас на ночь придется подсократить до минимума... :facepalm: Супруга будет недовольна.
0 -
Ну, насчет "ничего страшного" если вода в масле, я бы так не сказал. Попробуйте отпилить любую металическую трубу смазанной в масле ножовкой, а потом попробуйте то же самое, но поверх масла полейте водой. Ножовка тут же "застрянет" и начнет очень сильно нагреваться. Думаю, смазывание двигателя такой "эмульсией" можно сопоставить, ближе всего, со смазыванием эпоксидной смолой.
0 -
Доброго дня.
В холодное время года очень часто автовладельцы сталкиваются с проблемой так называемого "майонеза". Это когда холодное масло смешивается с конденсатом и идет гулять по трущимся узлам двигателя. Смазывающий эффект от такого состава = 0. Вред же вполне может стать фатальным для некоторых чувствительных моторов. Мне кажется, полезно было бы знать - какие из масел наименее подвержены смешиванию с водой, а также - которые из них наиболее быстро возвращаются к исходному химическому составу, по мере прогрева.
Спасибо.
0
Что лить в двигатель 2zz-ge
в Выбор моторного масла для авто
Опубликовано:
Добавил в него Тотек МК-2 и загустителя 80мл.
Вроде, компрессия вернулась, треск прекратился. Езжу так уже месяц.
Но температура все равно высоковато стоит.