ИС-Х

Ток ЗУ будет таким, какой ему позволит данный АКБ чтобы поддерживать на нем заданное напряжение. Ведь именно ЗУ поддерживает нужное напряжение (15,4 или 15,9), а ток будет какой получится. Соответственно, при прочих равных, на 4-ом ток будет выше.

@kam69, повторяю, я про местные страхи не гонять на режиме 4, дабы не спалить возможно бракованные ЗУ.

@UrAnMoR, я про "не гонять" дабы не спалить ЗУ.

Так и есть. От номера режима зависит только время достижения нужного порога, и, понятно, что для 15,9В потребуется просто бОльшее время заряда. В этом плане рекомендации не гонять на высшем режиме выглядят надуманными.

Что-то маловато вольт на ХХ. У меня на ХХ с евросветом всегда 14,3, как впрочем и на оборотах.

А х.з. Наверное зависит от микрухи TOP249, у нее макс 265VAC или как повезет. Остальные детальки с запасом.

А скачки ли виноваты? Никто ведь не знает, это зависит и от схемотехники и от качества других элементов. Варистор предназначен для защиты от последствий в сети при грозовых разрядах, причем от коротких. А при обычном повышении сети, скажем, до 270В и даже выше он бесполезен. Зависит от его номинала, причем он всегда с большим разбросом. Обычно ставят на 250-270VAC. И при таком напряжении он только начинает потихоньку защищать, т.е. пропускать ток через себя, сначала малый порядка 1 мА, а с дальнейшим повышением напряжения все бОльший, и так до выше 350-400VAC, пока не нагреется и развалитс

Именно целесообразность и заставляет так делать. Ибо разводка и заказ новой версии платы стОит денег. А стоимость платы не зависит от количества посадочных мест, а только от ее размеров. Поэтому сначала задаются размерами платы и затем стараются впихнуть туда посадочных мест по максимуму, еще не зная будущих проблем. Почти во всех устройствах и сейчас есть пустые места на плате, и это нормально. Варистор, по идее, должен защищать от скачков в сети, но эффективность его под вопросом и большинство его не ставят. Так же и с диодом. Да, с двумя диодами будет меньший нагрев радиатора, но ес

Это обычное дело, когда плату разводят для возможно избыточных деталей - так, на всякий случай, ведь пока неизвестно поведение в массовой эксплуатации. Потом практика показывает - а нужно ли устанавливать эти детали и можно ли сэкономить. Это касается и варистора, и спикера, и доп. диода на радиаторе.

К сожалению, это невозможно, ибо их соотношение зависит только от данного АКБ и от его текущего состояния. Мы можем выставить и зафиксировать либо напряжение, либо ток, остальное АКБ выставит себе (на себе) сам.

На одном из них или на каждом?

Это когда напряжение на нагрузке выше, а ток через нее ниже. Закон Ома не действует.

@UrAnMoR, АКБ это боольшой стабилитрон, имеющий и статическое и динамическое внутр.сопротивление. То, что вы описали говорит только об одном - этот АКБ имеет отрицательное внутр.сопротивление :shok:

Проще, чтобы не вмешиваться в схему, замерять напряжение на штатном шунте и поделить на его номинал (0,01 Ом). Что-то относительное покажет. Но там же паузы: сейчас ток 3А, а через минуту ноль, а потом опять 2 или 4А. Как оценить усредненное?

Но согласитесь, что при бОльшем напряжении начальный ток тоже всегда больше. И это при прочих равных.А если его измерять в разных временных фазах заряда, то может все наоборот. Ведь ток стихает по времени.

Бл, после нескольких минут раздумий, сразу доводит АКБ до 15,4 или до 15,9В, поддерживает в них и варит в них. Понятно, что во втором случает ток по началу будет больше. В обоих случаях ток будет неизбежно падать, как и в любом CCCV. Окончание заряда и переход в буфер БЛ определяет когда скорость падения тока dI/dt достигает некой величины. Абсолютный конечный ток неизвестен, но, предположительно, во втором случае он больше. Надо еще учесть, что при 15,9 электролиз будет выше и часть энергии бесполезно уйдет в него. Но заряд все же будет полнее ценой вредного кипения. Что так же способствует

@UrAnMoR, это маловероятно. БЛ заряжает макс. возможным током, зависящим от данного АКБ и(или) от его текущего состояния. К тому же, измерить средний зарядный ток нереально, ибо он постоянно меняется с периодом до десятков секунд. Для этого надо брать полный лог тока и вычислять площадь под кривой. Соответственно, времени на режим 4 потребуется больше

Я бы не советовал. Зачем лишний раз циклировать АКБ? Тем более прибавка запаса емкости микротоками будет небольшая. Вполне достаточно зимой раз в месяц.

Напряжение от БЛ не постоянка, а импульсное 100 кГц. Простой мультиметр его точно не измерит.

Номинальным 0,05-0,15С, но с паузами, и не буферят, а добивают.

Так то в импульсе, а энергетическая площадь кривой невелика. Если померить мультиком с True RMS (а обычные сильно наврут, да и несущая частота шибко высока для них), то он покажет усредненный ток не выше 4А в начале заряда. Причем ток меняется с периодом в десятки сек. Ну а к концу заряда, понятное дело, ток сваливается до мизерного ниже 0,5А, что и делают все стандартные CCCV. После этого уход в буферный режим 13,5В.

Вообще-то при +15С и плотности 1,28 батарейка 100% должна иметь 12,67В по теории, не менее. А чего не до 18 или до 20В? Еще лучше зарядится! А кипение не страшно и не вредно :DD по крайней мере для сесвисменов :br:

И это хорошо.А этот "быстрый" или действительно полно заряжен, или у него мнимый заряд, а это не хорошо.

@dock78, Вымпел ничего не решает, ибо работает по банальному закону CCCV - напряжение АКБ быстро взлетает, а ток, естественно, падает.

@dock78, у меня тоже таким способом амперметр не воткнуть, ибо начинается инициализация бортовых компов и тестирование некоторых приводов, потребляемый ток резко растет, а напряжение проседает от влияния шунта амперметра. Комп это видит и бунтует. Выход один - до подключения АКБ перемкнуть этот "плохой контакт" (т.е. амперметр), и только через несколько сек (а у меня рекомендуют через минуту, ибо столько длится нормальная безопасная инициализация) включать охрану и, наконец, освободить амперметр и тогда замерять утечку.