Evgeniy

Да уж, подсел, это верно. Хотел расход топлива снизить на SAE20. Он и снизился, кстати, на около литра примерно (чуть поменьше). Но, получил гемор с капремонтом.

Да тут все вместе, и то, что радиатор не помыл в тот год, и что похоже корейцы с переливом бензина намудрили при холодных запуска, и то что система охлаждения у двигателя спроектирована, имхо, неверно - я и пишу, не мотор, а песня.Поэтому-то и копья на всех форумах ломаются, не могут люди чёткую закономерность выявить. Ну а то, что SAE20 - не для этого мотора (G4KD), так это я при своём мнении и остаюсь. Слишком много конструктивных косяков, сводящих на нет современные экологические тенденции.

После ухода от ОД сначала и заливал 5w30 петру, потом черт дёрнул двадцатки попробовать.

Современные корейские моторы 2 и 2,4 литра - не моторы, а песня. Посмотрите ролики K-power на ютубе, они каждый раз оду поют практически корейским конструкторам.

Сейчас пробег 98000. Откапиталил мотор на 85000. С маслами двадцатками завязал. Наэкспериментировался.

Ноак у Пензойла очень низкий, теоретически масло очень хорошее. Угорали масла при отжигах на трассе. Не угорало только Petro-canada ss 5w30. От замены до замены на уровне.

Нулевки 0w20, 0w30 ilsac как-то тоже не совсем вкатывают для этого двигателя. По крайней мере у меня был опыт с Pennzoil ultra 5w20 и petro-canada ss 0w30 - наблюдался расход масла. А это есть совсем нехорошо также.

Я почему-то совсем не доверяю smt2. Это ведь что-то навроде супротек, я правильно понимаю?

Что интересно, на предыдущем масле Eurol Synergy 0w30, двигатель громче затарахтел ровно после 200 моточасов работы. То есть, как ни крути, 200 моточасов - предел для любого масла в этом двигателе. Который сразу задирается, прямо с завода.

Вчера залил на ТО в свой G4KD масло NGN Nord 5w30, и дополнительно сразу влил присадку Eurol Engine Threat. Похоже вот он, идеал масла для G4KD (по крайней мере для меня). Сначала (первые полчаса) было очень жёсткое тарахтение двигателя, громче чем раньше работал, сейчас очень, очень тихая работа двигателя, и более лёгкая раскрутка. Залил такую комбинацию, по опыту этого форумчанина

В подборе масла от Mobil для Мицу ASX 4b11 выдает Mobil 1™ FS 0W-40, причем Настоятельно рекомендуется Вот тебе и нулевка, как говорится. Только SAE 40. Как же сороковка в масляные каналы Мицу проходит?? То же самое, кстати, и для нашего многострадального G4KD.

По-хорошему надо было масляный насос заменить при ремонте. Но его ценник в районе 50 тысяч. Очень небюджетно. Но сколько двигатель после ремонта проездит, пока его опять не заклинит?

Когда приезжал эндоскопию двигателя делать к мотористу, он говорит -"вот, видишь, 2 ГБЦ лежат - это от такого же как у тебя двига, только японский". То есть 4b11. Задиры. Блоки на гильзовке были, я так понимаю.

с Вами насчет движка 1,6 согласен, насчет 2л тоже, но 2,4 - клинит на ура. Просто наглухо клинит и все. На Соренто, на Оптимах. Из-за маслонасоса.

Уже дошло. Теперь, "обжегшись на молоке, дую на воду". Сейчас все буду делать не так, как раньше). Но это не отменяет того, что корейские движки - кусок г... Что лучше? Тойота? Хонда? Автоваз? Не знаю. Пока все равно придется ездить на Спортаже. Машина красивая, мне нравится до сих пор, но двигатель - это типа "возбудитель желания снова идти в автосалон после гарантии". Бизнес ребята делают.

Факт. Дизеления на исправном моторе не должно быть. Пример - Nissan Note жены, двигатель HR16DE Nissan. Там зазоры поршень-цилиндр - 0,03-0,05 мм. У G4KD - 0.015-0.035 мм. У 4B11, для сравнения - 0,02-0,04 мм. У Ниссана - на холодную еле-еле слышно постукивание поршня, это когда поршни холодные, не нагрелись и не выбрали зазор. Вы понимаете? Еле-еле стучок слышен, потом проходит, а не дизеление по полной программе, как G4KD.

Зимой "отжигов" не было, не топил я газульку на холодной машине. Угар масла - ну так не угорало только 5W30 Petro-Canada, а 0W30 - Petra - угорала. Какие тут нулевки?

У меня на предыдущей машине - Subaru - я мыл радиатор только один раз за все время (150 000 км пробега было), и все нормально. Лада 2115 у меня была, там вообще стрелка в красной зоне была - 120-130 градусов, и тоже ничего, все нормально. И это, мил человек, как говорится, если стрелка ОЖ у меня никуда не двигалась - так и все нормально должно быть - не так ли? Не надо тут намеками писать, как на Киаклубе "ОстГОТ", что все владельцы "алени" во всем виноваты.

Стуки появились в сентябре - после лета этого жаркого. Причина задиров, самая непротиворечивая версия - именно локальный перегрев поршней. Он связан с недостатком системы охлаждения - водяной насос качает с одной стороны блока, первый цилиндр самое лучшее охлаждение, задиров практически не бывает, 2,3 цилиндры - задиры, причем 3й самый задранный, 4й - задиры, но поменьше. Потому что 1й и 4й цилиндры - по краям блока, не соседствуют с жаркими "товарищами", 2й, 3й - посередине, им достается больше всех. Есть фото у меня поршней с моего двигателя - не вставляется просто. И, те, у кого в допуске

Нулевку я заливал, до капремонта - Petro Canada SS 0W30, все было классно (тихая работа двигателя), но подъедало - был расход при отжигах. Pennzoil Ultra 5W20 тоже подъедало. Не было расхода (ни зимой, ни летом), только на Petro- Canada SS 5W30. Поэтому, наверно, нулевки и не рекомендовались изготовителем - из-за расхода масла. Прогревать движок да, я не любитель, и до капремонта, и сейчас - 2,3,5 минут - и поехали. Но без фанатизма. Только при -30 - минут 10-15 грел. Теперь главное. Откуда перегрев. У меня он случился летом 2016 года - конкретно то, что было последней каплей перед началом с

В видео Травникова в конце он говорит, что основная и главная причина задиров - это перегрев. К этому же выводу пришли на киаклубе, и я тоже с этим согласен. Холодный запуск, если не гнать как ошалевший на холодном двигателе, не станет причиной задиров. По поводу износа, где он больше - если начать двигаться на холодном двигателе, или на чуть прогретом, ну может Вы и правы. Но я обычно подхожу к стоянке, запускаю двигатель автозапуском, как далеко он достает, подхожу к машине, сажусь и еду. Просто при этих показателях износа можно долго ездить, а задиры - это когда строгает алюминий просто гра

Один - на RAV4, второй - на Nissan Juke.

Что-то мне подсказывает, что для проселков, для снега, для прицепов с ульями больше механика подходит. Автомат больше для города, для пробок. Я вот после холодного старта до прогрева еду на ручном режиме АКПП - так обороты 2000 легче поддерживать, и коробка реже переключается.

Я на своей, Киа, не жду когда стрелка оборотов упадёт до 1000,а начинаю ехать когда чуть ниже 1500 упала. Масляного тумана меньше ведь создаётся))И насчёт автомата, опасения беспочвенны, имхо, так как пурпойнт atf, примерно - 50 градусов, поэтому осторожно, но можно его прогревать в движении.

С маслом 5w40 Shell Helix Ultra, которое заливали офдилеры, очень много владельцев попали на стуки и задиры.После заливки на обкатку 0w40 в мою машину, ездить было очень неприятно, было ощущение, что машину держит кто-то, разогнаться не даёт. Сейчас с 0w30 гораздо веселее.