Mоzg

если раздобудешь ацетон то за один бак 0.5л клапана будут белые как выше на фото вероятно и камере достанется а про концентрацию так ацетон в бензине имеет право содержаться до 10% по памяти . но это дорогой компонент . крайне мере бензол 10% в госте прописан три года лью и 0.5л на остаток топлива свечи чистит махом и постоянно 200гр сомневаешься добавь немного керосин как смазывающий компонент )))

@dess,замешай димексид с маслом и заливай как на картинке - должно по отзывам все растопить . может его и нагреть масло возьми лукойл2т дешевое и густое не должно протечь по мне так сложная игра в конструктор может не снимать впускной колектор а через свечу залить повыше до самого верха и потом откачать и поршнем вверх вниз для попытки создать движение в конце паяльник свечу накаливания какой-нибудь нагреватель в камеру опустить пускай кипит ))

и вот дешевый антифриз во впуск в камеру как раз то что тебе нужно у кого пробивало прокладку и парило все отмечали чистоту камеры и вероятно он может и с бензином в баке смешаться при малой доле воды в нем ))) надо смешать встряхнуть если устойчивые пузыри будут то в бак это дело ))) ну вот тем более по ссылке тоже такие же умники там дочитал до тосола

а я не преподователь вуза грызите гранит сами как убрать нагар на поршнях при расходе масла 1л 1000км - да никак отработанное масло при сгорании оставляет огромное количество угля тоже самое касается и клапанов при большом количестве картерных газов - вот здесь если отключить отсос картерных газов и вывести его в атмоферу то нагар с клапанов может со временем и уйти ну высохнет точно и если его удалить то больше ему неоткуда взяться . наверно одни втулки клапанов на такое не способны

ну какие то микро капли должны будут остаться навсегда в гидрокомпенсаторах и гидронатяжителях - это лекарство это синдром worker до 1% рекомендуемую концентрацию уменьшил после удара при 10% но мыслить нужно холодно и точно

ну тогда приступай к делу ацетоновая часть то все равно не главная аптеки то у вас работают . есть противопоказания крашенный поддон больше 200мл на 4л масла не лей . очень удачно 100мл на 2л масла два раза если кольца держит то отпустит мгновенно промыть же маслосьемные от залежей подольше немного . заливать в чистое масло . можно в отработку перед сливом ну что бы не пропало на холостом ходу лукойл2т на две части 1200об 5мин работа 20 ожидание

в кпп предписано 75-80 и залил именно этот шелл очень густой на горячую для нашей кпп оказалось и ничего совсем не гудит пришлось разбавлять атф . при разжижении звук начинает прослушиваться меняться +0.5л к 2.5л приемлемо атф самая жидкая минеральное гудит значит изношена жидкое - добавить 75-140 0.5-1л либо минеральное или перейти на минеральное . шелл этот синтетика . раз раньше не гудела значит было залито минеральное и/или гуще если сама цель гул то густое минеральное быстрее справится при доливе от синтетики 75-140 можно и не получить результат в 0.5л но теряются низкие темпе

@dess, ацетон в бак на остатке топлива 200-400гр при горящей лампочке - ударно очистит распыл форсунок но можно и начать с малой дозировки 0.5л на бак 40л именно пары ацетона сделают впускные клапана белыми и очистят форсунки . если впрыск обычный инжектор . кстати очищается быстро один бак достаточно химически чистый ацетон иди испытывай надо поделить на этапы . это относится к чистым впускным клапанам и распылу форсунок . распыл так же влияет на нагар поршней но гораздо меньше чем большой угар масла . нагар на поршнях сам выгорит при нормальном расходе масла и наоборот

вчера разрядил 65Ач месяц стояла 3 оборота до -25 ранее в пределах 15В ток потребления 1А и это уже я с зарядным пришел к машине после разряда ограничение тока было выставлено 10А минуты три наблюдал максимум и решил поднять порог до 15А но уже выше 10.5А не поднялся . то есть времени две три минуты на полностью посаженном стартер не крутит темп -15 но заряд полноценные амперы светил и 8А и 6А и 5А достаточно по времени не падал на глазах . напряжение ограничение 14.8В

важнее время зарядил обычным способом один раз в зависимости от стоимости аккумулятора и своих сил . 12.5В самый дорогой 16В самый дешевый и поставил на автомобиль разряжаться на у кого как начинает меньше нравиться запас - опять на зарядку ну и после зимы профилактически эффективнее ничего нет ! кстати способ древний советский просто в книгах не описан )))

смотрите какой хитрый приборчик с одной кнопкой выбрали одной кнопкой напряжение и блок питания в него вцепился и стабильно поддерживает . неважно что на ней ток написано верхняя кнопка вообще лишняя или я что то не понял . на упаковке написано про три уровня напряжения . а я вижу практически чудо или индикатор обманывает дошел до 14.7В и остановился а ток при нем вырос с 4.7А до 6.6А мммм опять то же самое ))) благодаря этому ролику родилось зарядное с одной кнопкой уставка напряжения так то алгоритм этого китайца понятен до напряжения ограничения 14.7В есть выб

Оффтоп https://www.youtube.com/watch?v=VN8RhOwkXZk ну вот как всегда случайно нашлась причина плавающих вольт в экран встроен токоизмерительный шунт который уже от 10А все вокруг плавит . вот и совпало с тюнингом явление стабильный блок питания был )) или он вынесен отдельно . неохота опять разбирать . вряд ли что поменяется все последний раз эту балалайку разобрал . давно пора отказаться от винтов в сторону склеенного корпуса )) естественно шунт вынесен и на экране его нет как опцию решил померить температуры лазером а он на холодное 60 градусов выкидыв

правильнее оставить его на пару лет в покое при подключеннии на заряд аккумулятора 120Ач установленного на автомобиле при ограничении напряжения 14.0В и 4А ток буквально через два часа опускается уже к 2А а 65Ач так выше 1.5А просто не поднимается даже в самом начале в пределах 15В соответственно если и использовать его как бп то не превышать 4А и ничего с ним не будет . не нужно играться с черным предохранителем ! и неврвы целы это зарядное для нормального аккумулятора на автомобиле . нет там больших токов потребления а для тренировки оно и доработанное не подходит . разряженны

производитель оставил место для тюнинга бл1204 при таком же диоде дает ограничение максимального тока 4А . и тоже на плате оставляет место для +еще одного диода параллельно а термистор он всего лишь предохранитель и на работу прибора не влияет . и еще нужно что бы во всех приборах грелся только диод . некоторые пишут что отмечают температуру и других элементов если не путают с фоном кстати термистор сильно нагревается и когда учуете запах горелой краски то уже поздно он начал считать амперы . естественно они не особо одинаковые . и главное что бы не потянул за собой чего вроде как он нач

вскрывать придется хоть как сначала нужно дать 4А на пару недель и убедиться что из всех деталей греется только диод . остальное все комнатной температуры потом с нижней стороны платы припаять тонкий медный волосок на кончики ножек термистора далее диод там нарисовано 20А но при наработке часами он перенесет только 3-4А все что больше часы меньше . самсунг на 5а диоды ставит 60А это позволяет отказаться от вентилятора в корпусе адаптера ноутбука . наработка приличная далее можно пластинку алюминиевую радиатора заменить на потолще медную и отказаться от вентилятора