denkisan
-
Публикаций
318 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем denkisan
-
-
После установки F-16 Pulse King периодически смотрел состояние Ланколом Микро200 в итоге изменения в лучшую сторону не особо значительны вот по порядку SOH 400, 410, 445, 450, 430, 410, 405, 430а и соответственно внутреннее R= 6.86, 6.66, 6.16, 6.10, 6.35, 6.68, 6.75, 6.37 мОм За это время проехал порядка 360 км и один раз на пару часов, пока возился в гараже подключал ЬЛ1204 на 4 программе, дождался загорания зелёного светодиода, но до мигающего не дожидался. Эту "подкормку или подпитку" сделал после того как увидел снижение параметров.до 6.75 внутреннего сопротивления.
Так что особого смысла за эти три недели теста не увидел. Представителю так и напишу, и обещанного повышения оборотов ХХ до 920 об./мин с 800 тоже не увидел. Чешутся руки вскрыть и посмотреть что же там внутри, но пока воздерживаюсь.
0 -
Основная цель была протестировать этот самый F-16. Для более подробного теста нужно купить электронную нагрузку, чтобы автоматически по напряжению отслеживала момент отключения. Инструментально аппаратно пока не всё необходимое есть Разрядник у нас со стабилизатором тока , но таймер отключается при разряде до 0%. А это всё же не желательно, ВМ2 который хотел использовать как логгер для этого не очень подходит, поскольку телефон должен быть включен всё время, пока идёт процесс. Ток разряда 0.05С я установить могу, а 20 часов контролировать со смартфоном не реально. Надо обзавестись логгером, чтобы не отвлекаться на второстепенные вопросы.
Добавил уже 9 октября. Сегодня опять по приезду на работу через пару часов сделал замер. вырос SOH на 5 ампер , было 445 стало 450, и соответственно R = 6.10 mOm было 6.16. Погода попрохладнее по ощущениям , видимо из-за ветра и влажности, хотя так же +3 градуса.
0 -
Предыдущий пост был про устройство F16 Pulse King., продолжу- в пятницу заменил на своём Добло батарею на б.у . Мутлу 60 ач 480а (EN).которая стояла 5 лет на Тойота Королла , именно стояла, поскольку машина практически не использовалась.(пробег менее 5 ткм) Естественно она разрядилась . Клиент решил купить новую. Но по опыту эти батареи , которые поставляются на конвейер служат не менее 100 000 км и работают надёжнее чем те что поставляются на вторичный рынок. Батарею зарядили на торнадо гарантии. в режиме восстановления, электролит чистый, плотность ровная по банкам 1.28. После отстоя (примерно 3 суток) Ланкол выдал на момент установки SOH 69% 400a SOC 98% 12.74 в R=6.86 мОм. Подключил в пятницу вечером F-16 Pulse King без особого доверия. В выходные сгонял в деревню, примерно 130 км туда-обратно, и ежедневно на работу -с работы по 10-12 км Х2. Сейчас через час после приезда посмотрел -есть ли изменения (температура воздуха +6Со), Ланкол выдал SOH 72% 410a SOC 98% 12.86 v R=6.66 mOm. Т.е тенденция улучшения параметров наблюдается, посмотрим, что будет через неделю. Хотя представитель звонил из Тайваня - интересуется результатами теста , но пока однозначно ответить не берусь, поскольку улучшение мизерное. Правда температура сегодня пониже чем в пятницу примерно на 10-11 градусов. Сейчас после обеда ещё раз сделал замер. Температура ещё снизилась, сейчас воздух +3Со. (В пятницу было +14Со.) Замер показал SOC 85% 445A SOH 98% 12.60V R=6.16 mOm. уже нет рекомендации заменить (как было в момент установки)- пишет - хорошая батарея!
1 -
Если зимой перерывы между поездками не более часа, то закрытый термокейс сохранит температуру батареи , если она в подкапотном пространстве и оно защищено от продувания теплоизолирующим одеялом. Если воздух гуляет свободно, то и тепло выдувается за минуты. Смысл медной или толстой (более 1 мм )алюминиевой пластины вдоль стенки корпуса в том чтобы распределить тепло вдоль всего корпуса и максимально выровнять температуру банок . Чем меньше разброс температуры по банкам, тем дольше проживёт батарея. Достаточно высушить одну крайнюю банку и вся последовательная цепь перестаёт полноценно работать. При нынешних технологиях замена пакетов по банкам не предусмотрена. Сдохла одна банка -сдохла батарея, хотя в 90% случаев остальные 5 ещё в хорошем состоянии. А если ещё и мороз ниже 30 градусов, то и корпус может при замораживании треснуть , а сообщающиеся по электролиту банки уже безвозвратно утрачиваются- происходит быстрый разряд и потеря плотности. На примере батарейки Red Energy я уже наглядно показывал что происходит , с видео и фото. И если к медной пластине приделать обогреватель с термоконтактом, то можно и батарею поддерживать в более рабочем состоянии. Конечно питать этот нагреватель нужно от сети, а не от самого аккумулятора, который и так в мороз теряет ёмкость.
3 -
Рассуждая логически выровнять температуру корпуса можно либо хорошим теплопроводником, либо отражателем этого излучения. Сам материал корпуса АКБ плохой проводник тепла, поэтому крайние банки при наличие рядом излучающих ИК и перегреваются. если взять алюминиевую пластину толщиной буквально 1-3 мм и между корпусом батареи и термокейсом поместить , то это облегчит тепловой режим крайней к излучающему элементу банки. А значит при прочих равных условиях износ батареи будет равномерным по банкам. Если взять тепловизор или смартфон с такой функцией , то сделав снимок сразу после длительной поездки быстро извлечённого аккумулятора по градациям цвета можно хорошо увидеть насколько корпус неравномерно греется. А так - АКБ, размещённая в салоне авто находится в наиболее комфортных условиях, или в багажнике как это сделано у БМВ и некоторых других немцев. Единственное НО, это то, что алюминий рядом с кислотой не лучшее соседство, а медный экран обойдётся дороговато, хотя выравнивать температуру будет намного лучше и к кислоте более устойчив. У себя на машине поставил экран сделанный из чеканки сделанной на медной пластине - олимпийский мишка, который уже не актуален, профиль получился в форме буквы Г обращён углом к наиболее нагретым элементам . Просто прокатал между вальцами, чтобы вернуть плоскую форму пластине и вставил в зазор между батареей и термокейсом..
2 -
На одной из последних выставок Автомеханика представитель поставщика подходил к стендам производителей АКБ и предлагал два устройства это F-16 Pulse King и ещё регистратор напряжения батареи с БТ интерфейсом и приложением на смартфоны. До того как шеф привёз с выставки этот F16 я заказал на али ВМ2, 'это китайский девайс с подобными функциями, правда с лог файлами так и не разобрался, точнее не нашёл куда приложение их сохраняет, и сохраняет ли . Сейчас вышел из отпуска и обнаружил у себя на столе это F-16, с распечатанным переводом. То что было распечатано отснял и фото положу по ссылке, https://yadi.sk/d/VVuWrvi83LY5dg глянул Яндексом обзор по F-16 Pulse King и что-то мне не понравился этот поток лапши,которую так старательно рекламщики обрушили на зрителя. Но раз шеф дал команду протестить, поставил его на свою машину и сделал скрин с Ланкола, чтобы посмотреть через месяц- изменится ли что нибудь. Хотя опыт подсказывает,что это очередной завихритель для карбюратора и не более того. Обзор на английском, поэтому не так информативен, но общее ощущение прежнее, как описал выше. Ради интереса посмотрел ток на устройство с помощью СР65 и АКИП-4113. На столе с подключенным Бережком 14 при напряжении порядка 14.8 вольт устройство себя никак не пряявило. Заметных импульсов тока не обнаружил, и обороты ХХ при установке на свой авто тоже не изменились. Так что надо разоблачить этих десульфатаоров сказочников. Странички в папке F-16 не упорядочил, на первой страничке приписка от руки. Вот такие пироги. вот ссылка на обзор F-16 Pulse King. Кто с английским на ты - оцените вкус лапши с технической точки зрения.
1 -
У нас на фирме раньше ставили такие , они есть под разные модели отечественных генераторов , Сделано нормально, единственное что сам датчик температуры требует довольно аккуратного обращения. Основные обращения по гарантии по датчику температуры, сворачивают провода как попало и не закрепляют как положено. Но после установки РЕНАТО вопросов по напряжению зарядки практически не бывает. По сравнению с ТРН - трёхуровневыми регуляторами нет необходимости переключать тумблер по сезонным температурам, если летом оставить в зимнем положении, то идёт перезаряд и кипение. У Адамчука ТОРН более продвинутый, но большинству пользователей он слишком навороченный, и заметно дороже чем энергомашевский регулятор.
0 -
Сейчас очень сложно ориентироваться, поскольку в интернет магазинах сплошной обман, и на али и в Joom врут в расчёте на то, что из 10 обманутых максимум 3-4 начнут бодаться с продавцом и отстаивать свои права, за то 6 обманутых окупят затраты. Зто имеет место и у нас и особенно у китайцев. Заявляют смартфон с 10 ядерным процессором и 8/16 мегапиксельными камерами за 5=6 тыс в то время когда такие смартфоны у нормальных производителей стоят в 3-4 раза дороже. Т.е . на лохах и получают прибыль и не парятся. Купил по таким параметрам жене планшет Самсунг, с 64 Гб памяти и прочими плюшками, в итоге обратная связь с продавцом блокируется, Параметры не соответствуют заявленным и вернуть назад покупку обойдётся вдвое дороже. Наклейки сейчас всё реже соответствуют действительности , и главное что бюджетные варианты всё сильнее смещаются в сторону откровенного обмана. закупают батареи в корпусах соответствующих ёмкости , в которых менее ёмкие батареи, клеят наклейки любых популярных брендов и зарабатывают на этом.
0 -
Насчёт чиптюнинга, к примеру на GM автомобилях с линейкой ЭБУ АСDelco5 чтение фуллфлеш занимает более часа, подключал на время чтения 4 амперное ЗУ. к концу процесса чтения (1 час 20 минут. читал фулл на Каптиве 2.4 литра) напряжение было 12.3 вольта. Главное чтобы в это время были выключены все второстепенные потребители. Но как-то спокойнее себя чувствуешь с древним 10 амперным трансформаторным зарядником, или "тёщу" в режиме "Мах" , когда напряжение на батарее порядка 14.5- 14.8 вольт. Для уверенности просто клещами глянуть ток потребляемый при включении зажигания, от этого и плясать. Если батарейка свежая и НРЦ не ниже 12.7 , то может в течение часа спокойно держать напряжение до 12.3 вольта (при ёмкости более 60ач . Правда в зависимости от тока потребляемого бортом в режиме включения зажигания. Все климаты, обогревы, музыку принудительно выключить. Самое дешёвое решение - компьютерный блок питания с доработкой ( поднять напряжение +12в до значения 13.2-14.0 вольт, у 300 ваттного БП ток по этому каналу с запасом, только защиту по току загрубить. И чтобы видеть напряжение и ток потребления обычный двухстрочный вольт / амперметр измеритель. Стоит на али копейки а видя напряжение и ток чувствуешь себя уверенно. Я на той Каптиве к концу часа уже при 12.35 занервничал, а машина была с софтом которого не было в пакете, пришлось ждать результата от калибровщика чтобы сделал на родном софте. На мой взгляд БЛка для процедур более часа всё же слабовата. Хотя у меня 1: 20минут прокатил, правда ЗУ был Ехide 4a. И самое главное уровень ЭМИ у БЛ довольно высок, Длительность импульсов заполнения порядка микросекунды, поэтому к батарее подключать непосредственно на выводы, чтобы наводки минимизировать. Я выкладывал осциллограммки в теме, можно глянуть.
0 -
Только что, og056 сказал:
Благодарю Вас за критику цифрового амперметра, это всегда полезно. Однако хочу обратить Ваше внимание на следующее:
1. Упрощенно цифровой амперметр это токовый шунт с весьма низким сопротивлением (0,01 Ом), включенный в разрыв провода, и параллельно подключенным к шунту цифровым вольтметром с очень высоким сопротивлением (от 10 МОм и более).
2. Цифровой вольтметр почти не вносит искажений и его можно не рассматривать, а вот в используемом цифровом амперметре есть токовый шунт и соединительные провода для подключения. Можно посчитать их сопротивление:
- сам токовый шунт 0,01 Ом;
- соединительные провода, использованы типа МГШВ-0,35, 5 см провода - сопротивление 0,0029 Ом;
- итого общее сопротивление составляет 0,0129 Ом;
- если принять ток равным 4 А, то падение напряжения на шунте и дополнительных проводах составит 0,0516 В для постоянного тока, для импульсного тока увеличим на 20% - будет 0,0619 В. То есть сотые доли вольт, при уменьшении тока это падение напряжения станет еще меньше (в 2-3 раза).
Такого же порядка погрешность могут вносить грязные клеммы АКБ, неплотное соединение крокодилов, окисление обжимки зарядных проводов и др.
Поэтому искажения цифрового амперметра незначительны и в расчет их можно не принимать.
P.S. Разумеется я буду следить за работой BL1204, если не понравится, то отключу амперметр. А вообще-то весь огород был затеян, чтобы поставить кулер для охлаждения.
Про вольтметр вопрос не стоит, даже с входным сопротивлением в десятки килоОм он ничего не вносит . , а вот в импульсных режимах в последовательной цепи картина с сопротивлениями не столь важна как внесённое комплексное сопротивление. Тем более то что он показывает очень сложно анализировать. Если посмотреть осцилки с шунтом и перемкнув его, то можно сделать вывод тем более на плате Бл-ки уже имется токоизмерительный резистор R010 c которого можно взять сигнал о токе, но он тоже постоянно меняющийся.
2 -
Для разных типов аккумуляторов хранение или пребывание в состоянии покоя оптимально при разном уровне заряженности, И от соблюдения этих условий зависит сколько прослужит аккумулятор. Для свинцовых кислотных хранение наилучшим образом в максимально заряженном состоянии, желательно не ниже 75%. Для никель кадмиевых и никель металгидридных хранение длителное время лучше в полностью разряженном состоянии, не более 10% ( обычно шуруповёрты с такими батареями редко живут больше 3-5 лет если их долгое время хранить в заряженном или полузаряженном состоянии. Для литиевых и ионных, и полимерных, и феррум-фосфатных лучше хранить в заряженном на 50-60%. А поскольку переносимость низких температур наиболее актуальна для стартерных свинцовых батарей, то для них из-за расслоения электролита вопрос первостепенный. Просто из опыта : Матиз , бюджетная коробчёнка для молодых начинающих автоледи. Утро, надо ехать в институт, или на работу а на дворе минус 32! Батарейка у Матиза обычно 38 ач или в лучшем случае 45 ач. Если с первой попытки двигатель не запустился, то панические попытки завести мотор редко завершаются удачей, особенно если бензин тяжёлый, свечи залиты, ни одной вспышки, бросаем машину с разряженной батареей и бегом на общественный транспорт или на такси. В итоге батарея заморожена, кристаллы льда безжалостно отрывают АМ от пластин. На следующий день батарею снимают, отогревают дома, и пытаются зарядить или везут к аккумуляторщикам. По этой причине батареи для Матизов в морозы разлетаются как горячие пирожки, сначала раскупаются более бюджетные, а к концу морозной недели даже самые дорогие , которые можно запихнуть в имеющееся место для батареи. Так вот такая замороженная батарея после перенесённого стресса теряет значительную долю ёмкости. К примеру 38ач батарея в возрасте 2,5 года после отогревания и зарядки на деле при разрядке током 1/20 от паспортной ёмкости (по ГОСТ) на разряднике показала ёмкость всего 18 ач, хотя ток холодной прокрутки упал не сильно. Зимой с такой батареей опасно , особенно если нет возможности "прикурить". Вот и решайте - перемешивать электролит или нет смысла. Верхний слой с плотностью ниже 1,15 замёрзнет при -14Со , при 1.20 при минус 25Со. А стоит замёрзнуть верхнем слою, как от эффекта увеличения объёма воды в фазе льда корпус разопрёт и если межбаночные перегородки оторвёт от стенок корпуса, то по электролиту через щели пойдёт быстрый разряд соседних банок, тогда отогревать и заряжать уже поздно и просто бесполезно!
2 -
dantist а зачем дублировать диодную сборку если она и так с почти пятикратным запасом по току? Контроллер то больше 4(5) ампер не пропустит.
а в выпрямителе сборка из двух 10 амперных диодов, вы только добавили ёмкости ещё двух переходов. на рабочих частотах 30-40 кгц это никак не улучшение. Если нужен большой ток, то нужен более мощный трансформатор и ключевой транзистор, Дополнительная диодная сборка скорее вредна ,чем полезна.
2 -
Амперметр с шунтом это внесение ошибки обработки обратной связи, тем более учитывая импульсный режим. Помнится ВЧ импульсы в пакетах имели микросекундные длительности. Я использовал подобные А/V метры для доработки ЛБП ещё советского изготовления , там амперметр информативен, а в БЛ 1204 с его алгоритмом управления током это лишний элемент. Если подключить БЛ к батарее через мультиметр в режиме амперметра, то характер управления заметно меняется. Поэтому я и не стал вмешиваться в схему , дабы не корректировать последствия и не анализировать изменения. Можно конечно термоконтакт и на 40-50 градусов использовать, это не существенно, поскольку охлаждение актуально только в начальный отрезок времени, когда тепловой режим наиболее напряжённый. Практически после загорания зелёного светодиода режим уже такой,что температура радиаторов ниже 50 градусов. Если уж идти дальше, то лучше ваттметр врезать, у него можно видеть сколько ампер часов залито в батарею, и ещё несколько параметров, но не уверен, что схема с шунтом будет полностью корректно работать на таких частотах. За то мигание циферок на ЖК дисплее будет действовать завораживающе!
2 -
benyamin у Кулона 912 есть слот SD карты, на неё пишутся логи, и с неё же легко обновить прошивку, т.е. скачал, записал на SD , вставил в слот и включил питание. На сайте Балсат всё есть. А вот у БЛ этот процесс посложнее.
0 -
Давно искал подобное устройство для мониторинга работы АКБ на борту, К сожалению обычные адаптеры для диагностики авто используют информацию которую выдаёт ЭБУ двигателя или бодик на линию диагностики ( ЕЛМ327 , Лаунч Диаг Launch Crecorder и прочие диагностические сканеры, отечественные- Сканматик, Скандок и т.п.) А это устройство мониторит именно напряжение на выводах цепи батареи, или цепи куда оно подключено. Пишет лог каждую поездку и имеет несколько полезных опций. Называется эта штука BM2 - Battery Monitor2. Наткнулся на Али случайно, когда искал вариант экспресс тестера СА от Ланкол с БТ связью. Вот одна из ссылок на этот девайс. И когда назревает необходимость зарядить батарею от сети тоже подскажет- а смартфон сейчас найти даже легче чем коробок спичек. Приложение для андроида на плэй маркете бесплатное, как кстати и для ланколовского тестера аналога Микро200.
2 -
Есть ведь продавцы, которые только торгуют со скидкой, не утруждая себя никакими дополнительными действиями , В том же Метро и подобных даже не реально представить, что они проверяют или тем более заряжают батареи! А батареи известных брендов по более низкой цене находят своих покупателей. Если батарея новая, то и год это не возраст если нагрузку держит и НРЦ адекватный. А если покупатель с правильно растущими руками и знает что такое аккумулятор , то согласен что привести в боевую готовность не так сложно.
0 -
В 03.12.2007 в 20:22, torcon сказал:
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-зарядаСсылка не рабочая.
0 -
Если рассуждать с позиции рачительного хозяина, то лучше всё же выбирать не навороченные версии батарей, а стандартный вариант. В одинаковом корпусе могу быть батареи с повышенной ёмкостью и токами и середнячки, так вот они как раз и более живучи и имеют достаточное количество электролита и лучшие условия для его перемешивания. Первым делом замеряем проверенным мультиметром НРЦ. ,потом смотрим на дату изготовления. Батареи с НРЦ ниже 12.5 вольт лучше оставить на второе. Если продавец не имеет возможности заряжать партии батарей минимум 6-8 штук, то понятно, что батареи в период хранения не контролируются и не обслуживаются. А если ещё и дата выпуска при пониженном НРЦ уже около или больше года, то это будет продукт второй свежести. Который потребует усилий и времени для приведения его в рабочее состояние. Лучше всё же найти свежий экземпляр и с НРЦ более 12,7 вольта. Обычно качественные батареи добросовестных производителей как раз имеют такие параметры. И, если батарея не "будилась" продавцом, как это рекомендуют производители ( при снижении НРЦ в процессе хранения ниже 12.6 вольта подзарядить батарею в течение 30 минут током 0,2С) , то вам потребуется время для зарядки и проверки батареи, хорошо если батарея обслуживаемая и доступ к электролиту имеется. А вот если батарея не обслуживаемая и пролежала больше года, да к тому же НРЦ меньше 12,5 вольта, то такую батарею можно брать только если нет выбора. И просить скидку. Это только зимой в затяжные морозы сметают с полок витрин и из складов всё подходящее по размеру, но такие времена уже отходят, и к зиме надо готовиться загодя, чтобы не чесать репу из-за внезапного мороза (зимой!). Поэтому и говорят - шубу надо покупать летом!
0 -
В 25.07.2019 в 11:20, denkisan сказал:
Нагрузочная вилка это не измерительный прибор, а оценочный индикатор.
так об это я писал с самого начала!
1 -
В 25.07.2019 в 15:18, Aleksszlat сказал:
Что значит "вилка с нагрузкой 200 А" ? При каком/для какого U ?
Да не будет "тянуть с аккумулятора 200А", это зависит от Rвнутр. и Rнагрузки.
И погрешности здесь ни при чём.
Величина сопротивления резистора вилки расчётная, чтобы для 12 вольтовой батареи иметь при полностью заряженной батарее ток 200 ампер. Измеренное клещами значение варьируется от 210-215 ампер в начале измерения и до 198-180 ампер по истечении интервала в 10 секунд. Резисторы для тестирования при токах 400 и 600 ампер аналогичны, и подключаются зажимными контактами. И величина внутреннего сопротивления обычно в диапазоне 3-8 миллиом здесь несколько по иному проявляется . Прикиньте: - 4-7 миллиом (типичное для батарей 50-70 ач СА) и 200 ампер - это примерно 1 - 1,5 вольт.Примерно на эту величину снижается напряжение на клеммах батареи. К сожалению миллиомметры не так распространены, поэтому малые сопротивления обычно проще измерить милливольтметром по падению напряжения при стабильном токе через нагрузку, который выдаст либо ЛБП, либо Аккумулятор плюс фарная лампа 45-50 ватт - получите при 12 вольтовой батарее 5 ампер плюс-минус 5%. Можете легко измерить сопротивление резистора нагрузочной вилки. Главное, что сравнение результатов даёт общую картину состояния батареи. Тем более если вы радиоинженер или инженер электрик. А поиск алгоритма управления зарядкой СА идёт давно и пока до идеала ещё далеко, хотя уже есть достойные варианты, но. батареи как и люди очень разные. Одним 14,8 в уже много, а другим и 16 вольт маловато будет! Без помощи человека ЗУ сложно выбрать тип батареи, тем более их разновидностей всё больше.
1 -
Спойлер
Нагрузочная вилка это не измерительный прибор, а оценочный индикатор. нагрузочные резисторы должны изготавливаться из константана имеющего минимальный ТКС из доступных материалов., но и они за счёт того что нагрев достигает температуры в 5-8 сотен градусов за 10 секунд нагреваясь докрасна заметно меняют своё сопротивление. А при необходимости всегда можно клещами измерить ток на протяжении всего времени теста. Можно конечно сделать вилку более точным измерителем, но ввиду малых величин сопротивлений самих нагрузочных лент резисторов каждое соединение вносит свой вклад, и даже от сечения провода от крокодила массы до вилки тоже много зависит. Со временем жилки в проводе ломаются и общее сечение меняется, меняется и ток. Например у нас используются вилки польской фирмы LEWANDA. На одной из вилок провод начал ломаться, поскольку за день на складе при выдаче покупателю производится проверка НРЦ и просадка напряжения при 10 секундной нагрузке сотни раз за день в ходовой сезон.- износ интенсивный, особенно часто обламывается измерительный провод от контакта крокодила до вольтметра, Такого же многожильного провода 35 мм2 не нашлось, попробовал сдвоенный провод, который используют аудио установщики вроде по сечению почти такое значение и в красной силиконовой изоляции он помягче, Сравнил ток на родном проводе и на новом, получилось не то! на родном проводе 198 ампер, а на сдвоенном более гибком получилось всего 167 ампер, пришлось добавить ещё третий провод и вся гибкость потерялась, но ток поднялся до 207 ампер.. Хотя даже усилие прижатия и качество контакта на выводе сказывается на точности. Но это оценочный индикатор, хотя его вольтметр и измеряет напряжение с точностью 2 знака после точки, но это тоже ИНДИКАТОР, а не измерительный прибор который метрологи должны ежегодно поверять. Можно конечно сделать прибор который бы подключался к АКБ двумя крокодилами с коммутацией тока нагрузки мощными МОСФЕТ транзисторами, имеющими сопротивление канала в открытом состоянии всего 0,45 миллиома ( это примерно как межконтактное сопротивление прижатых встык всем сечением кабелей свежеотрезанных без окисления среза в 35 квадратов!) ведь все эти контактные механические включатели постоянно подгорающие и вносящие большую погрешность это самое проблемное место. Но никому не нужна эта точность,! Не так уж важно 210 ампер протекает или 180, поведение батареи не сильно изменится и характер изменения напряжения будет такой же. Просто ради интереса проверил вилкой с контролем тока клещами, (батарея BRAVO (Akom) 74ач ) 4 года практически ежедневной эксплуатации на Опель Астра Н ) и заменена после разряда из-за дефекта генератора (13 вольт на ХХ без нагрузки и менее 12,6 с нагрузкой) Так вот после зарядки батареи до плотности 1.23 нагрузил вилкой Леванда на 200 ампер, ток при первом тесте замеренный клещами Fluke составил 208.9 ампера , напряжение с 13.1в (НРЦ) просело при этом токе до 10.51 и на десятой секунде ток снизился до 198 ампер. При второй попытке начальный ток был уже 199 ампер и к концу снизился до 186 ампер. Напряжение так же не просело ниже 12,49 вольта. Если делать выводы по состоянию батареи, то надо её полностью зарядить и разрядить на разряднике , но и без этого по опыту можно утверждать , что ёмкости в ней не более 40 ач. и если нет лишних денег , то можно её использовать и дальше, только зарядить и десульфатировать например на Кулоне 912 . Как обычно у Астры Н ближняя к радиатору банка деградирует быстрее, поскольку тепло от радиатора её изнашивает быстрее. уровень электролита в 5 банках примерно 20 мм от пластин а в крайней минусовой банке всего 9 мм! Поскольку знаю точно что за эти 4 года батарея ни разу не подзаряжалась от сети, то если бы не отказал генератор , то ещё 2-3 года батарея бы отказала из-за того что уровень электролита в минусовой банке снизился до пластин. Так что обслуживать батарею для более долгой жизни всё таки надо. Тем более батарея с пробками и доступ к электролиту обеспечен.
1 -
А здесь и так всё понятно, для мототехники батареи ёмкостью до 24 ач грузим на 100 ампер, а все остальные в зависимости от ёмкости и паспортного ССА , на легковые (до 60ач) на 200 ампер, на грузовые до 100 ач обычно на 400 а , а тяжёлые дизеля и батареи на120-220 ач и более уже на 600 ампер, и внутреннее сопротивление батарей тоже с ростом ёмкости и ССА снижается, хотя есть и батарейки не особо большой ёмкости, но на большие нагрузочные токи и у них внутреннее сопротивление даже меньше чем у батарей с 190-225 ач. Тут уж всё по месту и по параметрам батареи надо оценивать. Главное чтобы батарея на десятой секунде прекращала снижать напряжение, а не катилась вниз .
0 -
Измерения при тестировании должны быть корректными, Либо измеряем НРЦ, при отключенном зажигании и нагрузках - тогда можно судить о заряженности батареи, либо 10 секунд нагрузочной вилкой с известным током, обычно 100,200 ,400,600 ампер для батарей разной ёмкости,чтобы оценить по напряжению и характеру его изменения за эти 10 секунд оценить общее состояние батареи, её способность держать нагрузку. А лучше и то и другое. А проверка напряжения при включенном зажигании это не о чём, поскольку ток при этом не известен и поэтому проанализировать результат по напряжению не возможно. Ток может быть и 2-3 ампера после отработки бензонасоса, а может быть и 6-9 ампер если включены габариты и если включен вентилятор отопителя то в зависимости от скорости тоже плюс 1-4 ампера, Короче говоря, проще самостоятельно измерить НРЦ через 15 минут после остановки двигателя и выключения зажигания, при закрытых дверях и багажнике, чтобы исключить потребление тока лампами подсветки салона и багажника Мультиметр по любому вещь полезная в машине , а при цене простейшей модели от 5$ это вообще копейки по сравнению с возможностями , которые он даёт. А по интерпретации результатов измерения можно на форуме получить подробную консультацию бесплатно. На современных авто с учётом времени засыпания измерять желательно через 30 минут, а у Фордов даже до 40 минут.
0 -
Тогда возникает вопрос : как можно НРЦ12.07 вольта считать нормальным? Это напряжение разомкнутой цепи показывает что батарея практически заряжена на 15-20% А распечатка с какого экспресс тестера АКБ ? Обычно при таком НРЦ Ланколовский, или Вosch тестер выдают рекомендацию, типа заменить , или зарядить и повторить проверку. Са/Са батарею ниже 50-70 % вообще разряжать нельзя, тем более долгое время хранить в разряженном состоянии. Табличка НРЦ/ степень заряженности посмотри сам чтобы ориентироваться.
на скриншоте выделил дату выпуска, если что другое не выбито на корпусе или выводе а маркировки остальные это идентификация батареи VAG группы , более детально расшифровки QR кода не имею. А по логике батарея произведена либо 11 декабря , либо 12 ноября 2014 года. уточнить на левой клемме Молл маркирует дату выпуска, если это Молл, то выпускает его только в Германии. По идентификаторам Яндекс или Гугл всё вам распишут.
0
Аккумулятор RED ENERGY RE 12-201 Гелевый он или нет?
в Аккумуляторы
Опубликовано:
Причём здесь дебилы? По конструктиву Дельта и Ред Энерджи совсем разные . И внутренности у Ред Энерджи прекрасно видны через прозрачный верхний слой корпуса. Ни в одном другом корпусе нет такого обзора внутренностей. видны и перемычки и маты в пакетах. Тем более сейчас вместо платы со светодиодами начали ставить вольтметр. Ещё бы как на литиевых батареях плату защиты от разряда ниже допустимого и от перезаряда поставили, тогда бы было супер. А так - посаженные в ноль батареи на сезонной технике это сплошь и рядом! У сына например сигналка на VFR800 высадила батарею меьше чем за месяц, при такой ёмкости это элементарно. А вот возвращать к жизни не так легко и просто. Ни БЛ1204, ни СТЕК не видят батарею вообще. При подаче 16 вольт ток 0.000 ампер!