Romanyc4

Немного почитал FAQ, не понял почему зимой 0-20 норм, а летом плохо. Имею ввиду эксплуатация летом в том географическом нахождение, на которое рассчитано это масло. Как бы вязкость на 100 градусах будет одинаковой, либо в допуске. Тем более насколько понял ориентируются на 150 градусов. Тем более блок алюминиевый, это уже радиатор не считая поддона. А так по отработкам шелл ультра sn 0-20 выглядит как то получше на износ масла, а цена такая же. У шелла еще пакет более современный, бор, молибден более продвинутый. Как-то по солиднее что-ли смотрится, комплектация выглядит дороже чем стоит))

Спасибо)

0W-20 API SN ACEA C2 - рекомендуют это для Европы. Пишут что с ним работает еще тише) До этого рекомендовали Premium lf gasoline 5w-20, собственно я на нем и катаю. Можно еще 0/5-30, что дилеры похоже и льют. Тотал или шелл.

Если на круглый год? Мало ездию, в год даже 10к нет. Климат умеренный.

Всем привет. Hyundai New Premium Gasoline Engine Oil 0W-20 API SN ACEA C2 - стоит такое лить? Мотор 1.4 каппа G4LC.

По местному топу масел, во многих есть молибден в той или иной мере.

Есть ли смысл гнаться за молибденом? Насколько оно в действительности влияет на ресурс двигателя?

Такое же gasoline LF. В интернете нет общего мнения что лить.

Я не особо разбираюсь. Есть ли смысл с 5-20 на него переходить? Двигатель 1.4 каппа G4LC. Молибден ему дает что или нет? Может тотал 5-30 попробовать, его вроде у дилера сейчас льют, но там молибдена нету.

Насколько оно лучше или хуже 5-20, 5-30? Действительно молибден дает дополнительную защиту от износа?

В инете есть принципиальные схемы видно СССР, сканы страниц. Сам разряжает до 10,8, потом заряд до 15 в с отним током, потом сам разряжает заново до 12 в, потом снова заряжает и т.д. + аналог лампочки только на резисторах. В общем не особо похоже на Вымпел. СССРовский принцип сейчас выставляют типа как какое то открытие, типа как в бошах за космические деньги... Технологии свинцовых аккумуляторов уже более 150 лет, но бош и им подобных только сейчас узнали что такой сульфатация и сделали открытия по десульфатации... Смешно... Бренд, реклама, такая современность... По факту просто на полупроводники перевели, размеры уменьшились благодаря полупроводникам, ну последовательность действий цифровую сделали, а не аналоговую как раньше. Заряжал свой этот "Турецкий" Мулту вот этим https://yadi.sk/i/Ix7-SwgQ3PSm42 , брал у товарища. Вообще не понятно что за ЗУ, инфы в инете мало, инструкция не какая, только то, что умеет заряжать... Как он заряжает, что он там контролирует загадка. Черный ящик. В общем решил брать 30, тем более давно хотел приобрести себе. Сначала попробую их чудесный автомат, потом моргалку прикрутить. По куче прочитанной информации за последние дни, сделал вывод что АКБ у меня должен быть норм, проблема в сульфе и виноват я сам. Правда уже несколько дней в гараже стоит АКБ, может умер уже или замерз) ТТХ были 12,8 в с 1,18 г/см3.

Я уже понял) В инете нашел не очень хорошие отзывов как бы профессионалов. Алгоритмы какие то бестолковые. Типа обычный кипятильник. В топку 55... Надо тогда 30 брать наверно, можно в ручную заряжать и лампочку прикручивать.

А 55 каким алгоритмом десульфу делает? Просто думаю приобрести 55 или 30... 55 в два раза дороже, это стоимость нового АКБ в принципе. У него 5 алгоритмов вроде, но не думаю что все нужны. Да и нужно четко понимать для чего каждый алгоритм. Мне кажется нужно больше в проф деятельности, когда с этим каждый день работаешь. А не раз в год зарядить АКБ в гараже. Остальные все зарядники вымпел имеют один и тоже алгоритм заряда, который по комментариям вроде как убирает сульфат. Вопрос только насколько хорошо делает десульфу общий алгоритм.

Может кто-то пользовался ЗУ Вымпел-30 и Вымпел-55 для борьбы с десульфы? Реально работают?

Что такое конвекция я знаю. Я не понял что он имел ввиду в целом, про моргалку. Ок, спасибо. Сейчас почитаю. Главное чтобы было что то ещё живое за коркой...