Obormot
-
Публикаций
1 853 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем Obormot
-
-
36 минут назад, tesloil сказал:
Если определить главную задачу для смазочной пасты - "чтобы потом открутить ржавое" , то для этого и не нужно особо "репу морщить" - здесь часто достаточно простой вязкой минеральной пластичной смазки , а вовсе и не смазочной пасты с целым "букетом" добавок .
так и есть.
пасты и смазки с твёрдыми компонентами нужны для совершенно других вещей, но ко всему прочему можно и для облегчения откручивания обычных резьб, которые "сейчас закрутим а они потом заржавают". хреново, но можно.
как мазание графитки на болт "чтоб через год открутился" - графитка не для таких вещей нужна, но если совсем ничего другого нет, то пусть графитка, лучше, чем ничего.
микроскопом можно забить гвоздь, дорого, неудобно, но вобщем можно.
мазать керамические и цинковые смазки и пасты на болты подвески - как раз вот об этом.
0 -
Вопрос не в "уплотнять", а в "как долго уплотнять".
Намазал болт литолом или каплей моторного со щупа когда ну нет ничего под рукой.
Через месяц выкрутил - нормально, жырный.
А через полгода выкрутил - уже нет, сухой.
Где делось масло? Было же?
Так вот чем вязче масло, тем дольше оно будет оставаться в зазоре.
А на дистанции "одна неделя" даже вд-ка уплотнит.
1 -
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Масло в данных пастах выполняет роль связующего для равномерного смешивания, и удобства нанесения на узел.
Это в пастах, высокотемпературных и противозадирных, где действительно основные действующие компоненты - твёрдые, и их много, а само масло - вспомогательное.
Если в зазор резьбы напихать всяких скользких порошков, это конечно тоже поможет потом открутить ржавое, да, но гораздо лучше зазор всё же герметизировать.
0 -
1 час назад, tesloil сказал:
По этой причине , в уплотнительно-резьбовой пасте маслооснова часто вовсе не запредельно вязкая ( другие "участники" смеси с лихвой компенсируют недостатки не высокой вязкости ).
Интуитивно мне кажется, что уход от высоковязких масел к "маловязким плюс добавки" в таких продуктах сделан не потому, что так лучше, а потому, что так дешевле и/или проще производителю.
Плюс экология, в остатках от перегонки наверняка куча всякой эко-запрещёнки.
Плюс невозможность наносить при малейшем холоде.
То есть в плане именно защиты собранного крепежа ц-52 будет сильно лучше почти всего остального, но работать с ним неудобно, и в куче мест или организаций оно вообще к применению будет запрещено тк "нет сертификата" и "ой у вас там сера".
Но если важен результат и не нужно наносить (именно наносить) по морозу, то, думаю, сверхвязкое минеральное масло - самое то.
0 -
2 часа назад, SanTix сказал:
Нигролом, может?
Блин да!
Точно, нигрол.
Оговорился.
По идее у агринола был "тот самый", заявлен как API GL-1 .
Ещё и марка а и б, всё как надо.
Скорей всего это был именно остаток от перегонки, а не маловязкая фракция плюс загуститель, тк нефть они сами перегоняли, и всякие мазуты и тд у них были весьма ходовой продукцией, т.е. остатки перегонки перерабатывались неглубоко, их было проще продать почти как есть, чем дальше в реактор пускать.
У меня с древних времён валялась эта бутылочка, как раз "марка Б", уже всё, нету, кончилась.
0 -
Насколько я понимаю, проблема при консервации резьб и тому подобного в том, что сравнительно невязкое масло в наносимой смазке довольно быстро уходит из зазора, за счёт капиллярного эффекта его вытягивает наружу, когда его становится совсем мало, в зазор проникает влага.
Поэтому масло должно быть максимально вязким.
Не так давно разбирал соединения в подвеске дружественного авто, которые лет 5 назад мазал а̶в̶т̶о̶л̶о̶м̶ нигролом.
Настоящим а̶в̶т̶о̶л̶о̶м̶ нигролом агриноловским, который именно очень высоковязкое масло.
Ни намёка на воду или ржавчину на резьбе, масло присутствует.
Поэтому кмк рецепт консерванта для крепежа должен быть очень вязкое масло плюс чуточка загустителя.
Настоящего а̶в̶т̶о̶л̶а̶ нигрола как такового уже не купить, но есть такая штука, масло цилиндровое ц-38, а ещё лучше ц-52, которые производятся и продаются, и вязкость даже выше, чем у а̶в̶т̶о̶л̶а̶ нигрола.
Единствеено, тары меньше 10
л я пока не нашёл.
Для автосервиса или атпшки вполне вариант купить ц-52, может быть добавить чуть солидола чтоб загуститель был плюс он же антикор (а может и не добавлять), и пользоваться.
0 -
Ну тут надо пробовать, что лучше, клин на малом количестве жидкого масла или очень толстая плёнка.
Интуитивно - разницы в накате можно уже и не ощутить.
Разница между смазкой на масле 200 и 10 сст ощутима весьма.
А между 10 и скажем 2 или вообще плёнкой может оказаться на уровне погрешности измерения для системы "катящийся по асфальту человек".
Если втулку стрелки прибора смазывать, или механизмы сенсоров, то да, а тут...
1 -
Кстати если подшипник будет работать на уже высоких оборотах и под уже ощутимой нагрузкой не на масляном клине, т.е. малое количество смазки не позволит шарику всплыть над дорожкой, то износ сразу станет ВЕСЬМА большим.
Несмотря на прочность масляной плёнки и вот это вот всё.
0 -
Если подшипник вымыть и капнуть туда три капли масла, он будет греметь.
Нужно или очень-очень вязкое масло для этих трёх капель (кстати да, касторка, или смазка 000) или подшипник с уменьшеным зазором.
Плюс нужно будет эти три капли постоянно добавлять.
Головняк.
Циатим 201 сильно проще при сопоставимых результатах.
0 -
На гуре любой с резиновым уплотнением будет работать "примерно нормально".
Если агрегат не ныряет в лужи и не окатывается прямыми брызгами и по нему не течёт вода ручьями, то различия этих уплотнений малозначимы.
А если вышеперечисленное "таки да", то крутое уплотнение проживет "ну немного дольше", не в разы, а именно немного.
Значимый параметр долгожития этих подшипников (если они не ныряют) это прежде всего не перетянутый ремень.
Ну и качество смазки.
Так что я б именно типом резинового уплотнения именно для гура не заморачивался бы вообще, любое фирменное подойдёт.
0 -
Не надо касторку, она вязкая.
1 -
5 минут назад, SK8rider сказал:
Если разжижить циатим201, не будет ли он просто вытекать из подшипника, а наката больше не даст?
Если разбавить именно маловязким маслом с вязкостью 5сст или около того, до консистенции "капля смазки не стекает по вертикальной поверхности", а это скажем nlgi 1-0, ближе к 0, и заполнить подшипник еле-еле, то никуда он из подшипника не денется. Размажется тонким слоем по поверхностям и всё.
0 -
Чото мне подсказывает, что волшебное "жидкое масло" для роликовых коньков, Bones или как там его, это обычный маловязкий литольчик, дополнительно разбадяженый маловязким маслом до консистенции 00 / 000
0 -
1 минуту назад, Андреас сказал:
полиэфирами 100% лучше разбавлять имхо.
на выбор есть 12сст, 22 сст, 32сст
Минералка есть и 5 сст
Полиэфиры зачем?
Чтоб сто лет жили, или -60 / +100?
Так подшипник пыли и воды нается гораздо быстрее, чем масло окислится, там же ZZ
0 -
Да, выше всё это уже обсуждалось.
Стоило бы в шапку вынести.
0 -
Не надо хай спид гриз с 45 сст.
Надо купить сверхмаловязкой минералки, я уже выше писал каких сортов, и ещё дополнительно разбавить 210 циатим.
Если хочется ещё большего наката.
1 -
Все эти рассказы о плохой влагостойкости 201-го, таскаемые тупорылыми копирайтерами с сайта на сайт, выдраны с корнем из лохматого советского источника и "по сравнению с солидолом".
LGLT 2 и Циатим 201 это те же яйца, только в профиль.
Ну пао вместо минералки, так это для индекса вязкости (морозостойкость, она же лоу темп) и может лучшей стойкости к высоким температурам (она ещё и хай спид).
Только это вам зачем, господа конькобежцы?
Ни в -60, ни в +100 вы никуда не поедете, а при обычной температуре и ваших нагрузках - оборотах минералка в подшипнике лучше, чем пао.
1 -
Тут обсуждалось уже.
Для обычных высокоскоростных подшипников (оборудование, работающее в помещениях с обычными условиями) рабочая температура это чуть выше окружающей, то есть градусов ну 25, и вязкость рассчитывается исходя из неё.
Ролики на работающем двигателе имеют нормальную рабочую температуру сравнимую с самим двигателкм, поэтому туда часто закладывается смазка на более вязком масле, скажем до 100 сст при +40С в те узлы, в которые при нормальных температурах закладывают смазку на масле 50 сст.
Цифры приблизительные, для общей картины.
Но чтобы она не саморазогревалась на высоких оборотах её закладывают очень мало.
Вплоть до 10%.
А в случае генераторных подшипников их делают "глубокими", чтобы смазки можно было побольше заложить, по-прежнему оставляя много свободного места.
4 -
Если механизм открыт всем ветрам, расположен снаружи и изначально "с завода" не смазан, то может и не надо смазывать, тк на смазку будет налипать пыль.
Может там вкладыш из капролона и должен скользить по-сухому.
Но если нет, то вполне подойдёт.
Как впрочем и почти любая другая смазка без твёрдых частиц.
0 -
Встречаются весьма махонькие и соотв скоростные ролики.
Например номер 3.
.jpeg.2ed6bec2a00e51bf928900ec1272978e.jpeg)
Вот его богатый внутренний мир:
https://www.drive2.ru/l/621167995674168825/
0 -
А так да, шаровый узел весьма неприхотлив и мазать его можно почти всем.
Что-то лучше, что-то хуже, но любая GC-LB и плюс минус лапоть (большооой лапоть) отработает там "ну в принципе нормально".
1 -
12 часов назад, NeVeR89 сказал:
И как я понимаю, кроме ШРБ-4, мир не смог придумать смазки специально для шарниров!
Я просто напомню, что смазка шрб (в девичестве Fiat Lubrificanti kb-521) была честно сп*зжена у фиата вместе с купленым автозаводом.
Если мы проведём анализ, а чем же мазались эти узлы у форда, жм, и прочих мерседесов в 60-70 годы, то уверен, получим интересные результаты.
А потом качество дорог резко возрасло, качество резины в пыльниках тоже, и банальные литолы стали давать "ну тоже нормальный" результат.
А потом внезапно (!) оказалось, что барий ядовит ну и дальше всё как с асбестом в тормозных колодках, промышленность решила, что проще не связываться и "литол тоже устраивает".
Но где-то там, на затерянном острове в джунглях остался последний я̶п̶о̶н̶е̶ц̶,̶ ̶н̶е̶ ̶з̶н̶а̶ю̶щ̶и̶й̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶в̶о̶й̶н̶а̶ ̶о̶к̶о̶н̶ч̶е̶н̶а̶ ̶и̶ ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶а̶ю̶щ̶и̶й̶ ̶п̶у̶с̶к̶а̶т̶ь̶ ̶п̶о̶е̶з̶д̶а̶ ̶п̶о̶д̶ ̶о̶т̶к̶о̶с̶ завод, продолжающий делать ту самую лучшую в мире бариевую смазку. Или те самые мягенькие асбестовые тормозные колодки. Или те самые молокопродукты по советской технологии.
Скрытый текстКстати мои знакомые году эдак в 12м купили такой молокозавод и притащили ящик молочки со словами "пробуйте, это последний в области нормальный молокозавод по советской технологии, завтра останавливаем, переоборудуем и будем гнать бурду как все остальные, а то невыгодно".
Было вкусно.
1 -
12 часов назад, agstroy сказал:
Лишнее выдавит через верх пыльника , хотя пыльник справится с тем количеством смазки заложенной в него.
Не.
У меня были случаи, когда набивали смазки, потом собирали, пыльник был натягут и лопался прям при сборке или почти сразу после.
Счас по верхнему краю пыльника модно ставить жесткое кольцо вместо пружинного, оно не даёт выйти лишней смазке.
Даже с пружинным или резиновым иногда лишняя смазка не сбрасывается и пыльник остаётся натянут, и потом всё равно быстро лопается.
Так что смазки нужно столько, чтоб после сборки узла (это важно) пыльник был заполнен, но не натянут.
Если оказалось, что всё ж слишком много положено, то лучше лишнее сбросить, крючком аккуратно край пыльника подцепить и оттянуть, но главное не повредить.
0 -
Пыльник внутри пыльника )
Занятно.
0
Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
в Пластичные смазки
Опубликовано:
вооот.
причём как мне кажется взять маловязкое масло и добавить полимера для липкости-тянучести нужного эффекта (нахождение в открытом с торцов зазоре резьбы годами-десятилетьями) не даст.