Jump to content
Сделано в Германии!
Моторные масла Lubrex!

РОБОТЯГ

Пользователи
  • Content Count

    170
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

56 Читатель Ойл-клуба

About РОБОТЯГ

  • Rank
    Начинающий
  • Birthday 05/28/1988

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Саров
  • Интересы
    ТО и ремонт любой техники, фото-видео-съёмка, строительство, ремонт.
  • Масло
    5W-40

Старые поля

  • Авто
    LADA VESTA SW 1,8 АМТ2.0
  • Стаж
    с 2008 года

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Спс за рекомендации. Постараюсь придерживаться. И в догонку вопрос. Есть еще в хозяйстве детский питбайк KAYO LF110EA, мотор 4-тактный, воздушного охлаждения, 107 кубиков, 7,9л.с., КПП полуавтомат (4 механические передачи и центробежное сцепление). Правильно ли я понимаю, что все рекомендации по маслу для старшего KAYO T2 250 ENDURO уместны и для младшего KAYO LF110EA ?
  2. Понял. Т.е. если расщедрюсь на "мотомасло", то можно и его (с переплатой за приставку "мото 4-Т"). А если жаба скажет нет, то беру минеральную 50-ку от отечественного производителя и не парюсь. Кстати, на каком пробеге порекомендуете менять масло в рамках обкатки? Счётчика моточасов пока нет, поэтому ориентироваться придётся на одометр.
  3. А, понял. Так может тогда лучше гидрокряк какой присмотреть? Я вот прицениваюсь к ENEOS Perfomance 10W-50 https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-eneos-perfomance-10w-50-sinteticheskoe-4-l-719211768/?asb2=rtqZIk6H-p5EYYQbCauUj9sjHFqGigtdb16BsV8TyzAc3BEW0EClgXeX6-ur7R5u&keywords=моторное+масло Рассматривал ещё Eni I-Ride Moto 15W-50 https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-eni-i-ride-moto-15w-50-polusinteticheskoe-4-l-513154039/?asb2=L70YQCJEFdFTgK2b6CALGNXS2KG2sR-ePRkFx37rxzWuV8HDSvPWdv_JoS39aNGg&keywords=моторное+масло но оно подорожало. А вот если на ENEOS не наскреб
  4. А ХЗ, я не копал тему настолько углублённо, потому и спрашиваю. Разжижается, в смысле у минералки более крутая вязкостно-температурная кривая? Как я понимаю, разжижение при нагреве масла мы компенсируем изначально большей вязкостью масла.
  5. Понял, буду знать. Т.е. смело крутим мотор и не паримся? Понятно что после обкатки и при обеспечении соответствующего обдува. Это я понимаю, что за 1т.км. не успеет ни щелочное просесть, ни кислотное подняться, ни топлива на прогревах набрать (да топливо скорее испарится после нагрева масла). Меня другое беспокоит, не будет ли минералка в зоне поршневых колец от нагрева скоксовываться? А от высокой вязкости минералки я так понимаю, основной профит в том, что оно не имеет полимерного загустителя, соответственно минимизируются риски резкого падения вязкости масла
  6. Да, он дороже чем KAYO T2 250 MX на 20т.р., но поинтереснее по ряду характеристик. Основные отличия: 1.Топливный бак 10л (замерял, реально 10л) против 6,7л у MX. 2.Задняя подвеска с прогрессией и аммортом рюкзачного типа. 3.Более длинное и чуть более широкое сиденье. Правда к длительным поездкам оно всё-равно не располагает. А вот такой вопрос. Как минералка ведёт себя на горячих воздушниках, не склонна ли к закоксовыванию колец? У меня только на горячую наблюдалось менее чёткое включение нейтрали, т.е. пытаюсь включить нейтраль, но лапка перемещается с несколь
  7. Ну, я бы не был столь категоричен. Я конечно не являюсь прожжённым эндуристом-кроссменом, но всё же уже успел столкнуться с ситуациями, когда сцепление пришлось отпускать плавно и медленно. Ситуация следующая: подъехал к крупной луже, замедлил ход, попытался её преодолеть, но наткнулся на крутые стенки ямы (которые не видно под грязной водой) и остановился. Вот тут и пришлось плавно подавать сцепление, стараясь не пустить заднее колесо в пробуксовку. Ничего, выехал. Впрочем, учитывая то, что сцепление в масляной ванне, именно насчёт сцепления я переживаю в меньшей степени. ИМХО быстрее поршень
  8. Я да, я KAYO T2 250 ENDURO взял в итоге. По ДВС. Со слов менеджеров из мотосалона. Ранее KAYO T2 оснащались 169-ыми моторами 233 кубика и 16,5л.с. А с недавнего времени китайцы почти всю свою линейку К-2 и Т-2 перевели на 172-ые движки с 249 кубиками и 21л.с. Со старыми 169-ыми движками остались то ли К-1, то ли Т-1 (не запомнил). Причём по документам у меня 169-ый мотор на 233 кубика и 16,5л.с. Типа китайцы не стали заморачиваться с переоформлением документов и продолжают маркировать движки индексами 169 и в доках указывают старые цифры, а по факту моторы уже 172-ые. ХЗ, верить или нет
  9. И так, отписываюсь по результатам. Учёл я все Ваши советы и переиграл сценарий. Мот мы с другом доволокли с Нижнего Новгорода в Саров Нивой в прицепе, в коробке. Собрал мот, пропитал поролоновый воздушный фильтр ДВС. Пропитку взял LAVR в аэрозольном баллоне, пропитка понравилась: синего цвета, удобно наносить, липкая когда подсохнет, не стекает. Завёл, прогрел ДВС, вывесил заднее колесо, на 1-ой на ХХ пустил колесо вращаться, смазал цепь. Смазку цепи взял LAVR внедорожную, т.к. ВМП оказалась существенно дороже. Смазка ближе к бесцветной, при нанесении её видно плохо. После подсыхан
  10. Я прошу по возможности уточнить, какая именно присадка на основе молибдена применена в указанной смазке? Просто (если я не путаю) дисульфид молибдена при попадании воды может усиливать коррозию металлов. Почему и применяются смазки с дисульфидом молибдена (например всем известный ШРУС-4) как правило в герметичных узлах. Я конечно не настолько компетентен, но думаю, что в данном узле нет такого сильного нагрева чтоб масло смогло испариться (случаи использования авто в спортивных целях мы сейчас не рассматриваем). Субъективно я бы всё равно применил для смазки данного узла графитку ил
  11. Эээ, я конечно не являюсь специалистом в авто-ремонте, но всё же мне не совсем понятно, нужна ли такая термостойкость для смазки шлицов приводов?... Понятно, что тепло от тормозных механизмов рассеивается в т.ч. и в этот узел, но ИМХО ему достаётся уже гораздо меньше тепла, нежели тормозным механизмам. Кто как, а лично я обычно смазывал это соединение графиткой, либо самодельной графиткой на основе Литол-24 и графитной пудры. Там смазка то нужна по сути только в качестве консерванта, чтоб шлицы не корродировали. Наслышан о случаях срезания сильно подгнивших шлицов на авто с большими проб
  12. Т.е. и "дорожная" 8406 грязь не собирает. В общем под эндуро можно условно любую из них брать. Ну или как вариант, возьму "offroad" 8408, поюзаю и здесь отпишусь. Правда результаты будут не скоро...

×
×
  • Create New...