Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!

Romanyc4

Пользователи
 View Profile  See their activity

  • Content Count

    22

  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Romanyc4

  1. Posted · Edited by Romanyc4

    3 часа назад, TSL601 сказал:

    я лью круглый год, всё нормально

     

    Немного почитал FAQ, не понял почему зимой 0-20 норм, а летом плохо. Имею ввиду эксплуатация летом в том географическом нахождение, на которое рассчитано это масло. Как бы вязкость на 100 градусах будет одинаковой, либо в допуске. Тем более насколько понял ориентируются на 150 градусов. Тем более блок алюминиевый, это уже радиатор не считая поддона. А так по отработкам шелл ультра sn 0-20 выглядит как то получше на износ масла, а цена такая же. У шелла еще пакет более современный, бор, молибден более продвинутый. Как-то по солиднее что-ли смотрится, комплектация выглядит дороже чем стоит))

    0

  2. Posted

    2 минуты назад, VV"351 сказал:

    Для Европы 0-20 с умыслом экологической паранойи, нам в России этого не требуется, можно не ровняться на них. А ОЕМ-масло 5-20 очень хороший вариант для вашего моторчика, хочется на зиму 0-20, то можете лить спокойно.

     

    Спасибо) 

    0

  3. Posted

    0W-20 API SN ACEA C2 - рекомендуют это для Европы. Пишут что с ним работает еще тише) До этого рекомендовали Premium lf gasoline 5w-20, собственно я на нем и катаю. Можно еще 0/5-30, что дилеры похоже и льют. Тотал или шелл.

    0

  9. Posted · Edited by Romanyc4

    Я не особо разбираюсь. Есть ли смысл с 5-20 на него переходить?

     

    Двигатель 1.4 каппа G4LC. Молибден ему дает что или нет? Может тотал 5-30 попробовать, его вроде у дилера сейчас льют, но там молибдена нету.

    0

  11. Posted · Edited by Romanyc4

    В инете есть принципиальные схемы видно СССР, сканы страниц. Сам разряжает до 10,8, потом заряд до 15 в с отним током, потом сам разряжает заново до 12 в, потом снова заряжает и т.д. + аналог лампочки только на резисторах. В общем не особо похоже на Вымпел. СССРовский принцип сейчас выставляют типа как какое то открытие, типа как в бошах за космические деньги...  Технологии свинцовых аккумуляторов уже более 150 лет, но бош и им подобных только сейчас узнали что такой сульфатация и сделали открытия по десульфатации... Смешно... Бренд, реклама, такая современность... По факту просто на полупроводники перевели, размеры уменьшились благодаря полупроводникам, ну последовательность действий цифровую сделали, а не аналоговую как раньше.

     

    Заряжал свой этот "Турецкий" Мулту вот этим https://yadi.sk/i/Ix7-SwgQ3PSm42 , брал у товарища. Вообще не понятно что за ЗУ, инфы в инете мало, инструкция не какая, только то, что умеет заряжать... Как он заряжает, что он там контролирует загадка. Черный ящик. В общем решил брать 30, тем более давно хотел приобрести себе. Сначала попробую их чудесный автомат, потом моргалку прикрутить. По куче прочитанной информации за последние дни, сделал вывод что АКБ у меня должен быть норм, проблема в сульфе и виноват я сам. Правда уже несколько дней в гараже стоит АКБ, может умер уже или замерз) ТТХ были 12,8 в с 1,18 г/см3.

    0

  12. Posted · Edited by Romanyc4

    Я уже понял) В инете нашел не очень хорошие отзывов как бы профессионалов. Алгоритмы какие то бестолковые. Типа обычный кипятильник. В топку 55... Надо тогда 30 брать наверно, можно в ручную заряжать и лампочку прикручивать.

    0

  13. Posted · Edited by Romanyc4

    А 55 каким алгоритмом десульфу делает? Просто думаю приобрести 55 или 30... 55 в два раза дороже, это стоимость нового АКБ в принципе. У него 5 алгоритмов вроде, но не думаю что все нужны. Да и нужно четко понимать для чего каждый алгоритм. Мне кажется нужно больше в проф деятельности, когда с этим каждый день работаешь. А не раз в год зарядить АКБ в гараже. Остальные все зарядники вымпел имеют один и тоже алгоритм заряда, который по комментариям вроде как убирает сульфат. Вопрос только насколько хорошо делает десульфу общий алгоритм.

    0

  18. Posted · Edited by Romanyc4

    @Farid_kzn, Я мало ездию пока, скорее всего в гараже будет стоять больше. А так согласен что аккумулятор не надежный уже. 500 р. в среднем. Ну как бы должен быть ресурс за 4-5 по больше, хотя там мне кажется уже за бренд больше платишь. Все равно 4-5 лет и на помойку. Которые ходят по 10 лет, стоят от 6 минимум.  Конечно зависит еще от генератора, стартера, эксплуатации и т.д. И тут как бы Вазовский он или не Вазовский значения не имеет марка авто, да и этот мулту явно не Вазовский)

    0

  19. Posted · Edited by Romanyc4

    @Sergey064, То что слито, назад уже не вернуть) Сульфата видно, корка белая. Неделю заряжать это тоже не рабочий вариант аккумулятора уже. Он за 12 часов первый раз кипел на полную катушку, а потом уже без признаков. Получается у него уже материала не осталось, просто хим реакции не с чем проводить. Хоть на неделю ставь, какая разница. Да и мне кажется нужен проф ЗУ ампер так на 12 и более, где сразу кипеть начинает, но это разрушает. Даже если ставить на неделю, то нужно быть уверенным что там кислоты достаточно, а ее там явно не достаточно для минимального уровня воды. Предположим у меня все банки новые, не окисленные. Плотность  все равно не поднимется, точнее поднимется, но в одном случаи если прокипит до оголения пластин. Дальше лить электролит, либо кислоту с дис водой. Ловить плотность заливая пластины. Сейчас у меня концентрат грубо 20% кислота на 80% воды. Чтобы поднять 35 на 65, нужно убрать воду, либо долить кислоты. Воду он не убирает, кислоты нет. Стоя неделю это как генератор в машине, думаю мало толку даст. Конечно можно попробовать, но это целую неделю терять на удачу. Я пока вижу один выход, выкачать еще немного и лить электролит до минимального уровня. Ловить плотность. Дальше на машине катать его. Сам электролит не дает заряд, это просто вещество кислоты и воды. Получается должна произойти ионизация кислоты  в результате реакции с пластинами, свинцом. Если пластины устали/окислены полностью, то там значит уже тоже физически не с чем проводить реакции. Емкость физически падает, а это значит что и плотность тоже физически падает. А у меня сейчас и так емкость аккума упала из-за того что неизбежно кислоты с лишней водой слил, то есть в единицу времени пропускная способность физически упала. Вода в роли переносчика, замедляя активность кислоты. В моем случаи борьба идет уже на замерзание в минус. Это 100% смерть, а так может хоть на эту зиму хватит еще. Есть еще теоретический вариант, слить электролит с рабочего аккума))) То есть заряженный электролит) С другой стороны какой смысл, если свой уже не в состоянии заряжаться.

     

    @Discoverer, До лета он просто замерзнет) Его раздует, платины выгнет, поломает, замкнет. В этом и фишка)

    0

  20. Posted

    На помойку не в прямом смысле же. Естественно я его сдам. Новый то стоит в 8-10 раз больше, чем дадут за этот. Я же написал вроде... Разряжал чтобы прокипятить. По другому как воду отфильтровать... Аккумулятор как потребитель берет столько сколько ему нужно, и если он заряжен, то он брать на себя не будет, и у ЗУ стрелка будет на 0 висеть. Условно кипятится же при заряде, при хим реакции. Купил электролит повышенной плотности 1.36. После завтра попробую разбавить. Так сказать физически добавить кислоту.

    0

  21. Posted

    Я не понял изначально что перелил...( Он прокипел, перемешался как бы. То есть выкачивать не вариант уже, а больше он не берет, не кипит. Хотел разрядить и прокипятить, но он больше не кипит, похоже пластины устали. Сегодня пришел с утра плотность 1,18 стала. Я думаю единственный вариант покупать повышенный электролит и попробовать довести плотность, ибо зимой он умрет. Если он не кипит и плотность не берет, значит теоретически у него емкость просела, сульфа повышена, пластины сыпются, может замкнут, короче на помойку его надо готовить.

    0

  22. Posted

    В общем аккум мулту силвер 60 аЧ, 4 год. Плотность 1.25 была, нужно было чуть подзарядить перед зимой. Открутил крышки, показалось что воды мало. Купил дистиллированную воду. Долил, но лишка. В общем заряжался на 4 ампер, прокипел, но плотность стала 1.15... При кипении чуть вылилось, электролит в банках до отверстия залит. Напряжение 12,8 в. после суток простоя. Я догадывался что состав смеси нарушил, 35% кислота и 65% дистиллированная вода. Повез на диагностику, при проверке ведет себя как нормальный аккум. Напряжение в норме, нагрузку держит, кз нет и т.д. Диагност сразу сказал что я воды перелил, состав уплыл по плотности. Выход один, нужно убрать лишнюю воду. Приехал в гараж, выкачал немного с банок. Поставил заново на зарядку. Через 12 часов, следов кипения нет, но плотность повысилась до 1.21. Ток больше не берет с зарядки. Поставил на машину, включил габариты, потребления 1.8 ампер. Оставил на сутки. То есть 60 нужно примерно 33 часа чтобы 0 разрядиться. Простоял он 24. Пришел габариты горят как положено. Напряжение 7,5 вольт, плотность 1.1. Выкачал еще немного с банок. Поставил на зарядку 6 ампер. Пришел через 12 часов, вольтаж 13,8, но потому что только с зарядки, плотность 1.15 поднял. Оставил еще на 12 часов. Пришел результата нет, 1.15. В этот раз уже психанул и выкачал до чуть выше условной рейки, как у меня было изначально до доливки воды. Поставил снова на 12 со включенными габаритами. Пришел напряжение 11.8, плотность упала до 1.1. Поставил на 12 часов заряжаться, пришел, плотность не изменилась 1.1, оставил еще на 12 часов. Завтра дойду, посмотрю что там. Мне как то нужно убрать лишнюю воду... И скорее всего качая с банок, выкачивал вместе кислотой. То есть ее получается физически уже не хватает. Если слить все и залить электролит, вроде как эффекта нет. Аккум сразу на помойку. Доливать тоже нельзя. Сульфатация на глаз видна.

    0

×
×
  • Create New...