Перейти к содержанию
Rymax Apollo R 5W-50 свежее Читать далее... ×
Антифризы Felix!
Моторные масла Kixx!
Задай вопросы специалисту Castrol!

Lansok

Пользователи
  • Публикаций

    10
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

6 Читатель Ойл-клуба

Информация о Lansok

  • Звание
    Новичок

Информация

  • Город
    Izhevsk
  • Масло
    Mobil3000 5w40

Старые поля

  • Авто
    Ваз-2194
  1. Здравствуйте. Такая ситуация: я купил опель астра j 1.6 115лс и у меня лежит 12 литров масла мобил 3000 x1 5w40. Запасы остались.) К сожалению у него нет допуска dexos2. Ничего страшного не случится, если его заливать и менять раз в 7 тысяч?
  2. Может и малюсенькая, но не менее важная, учитывая скорость износа двигателя "на сухую" этим нельзя пренебрегать. И плюс сороковок мне остался так и не ясен. При каких условиях и почему они предпочтительнее? Рекомендации завода, особенно нашего, могут быть актуальны как на 2015 год, так и на 1970 год, никто не знает когда они проводили в последний раз исследования. Японцы, например, с учетом улучшения качества масла изсенили рекомендации на 0w20 круглогодично, а у автоваза как было 10w40 летом когда делали копейку так и есть сейчас.
  3. Причем прочность масляной пленки у них одинаковая, а текучесть у трицатки выше, - соответственно до всех пар трения при запуске оно достигает с большей скоростью. В чем плюс сороковок?
  4. Нужно же понимать, что критическая температура ОЖ - 107 градусов цельсия. При 108, по ГОСТу, он может закипеть. Рабочая температура масла 110-130, а это значит, что когда включается вентилятор, то это опасно перегревом для ОЖ, а не для масла, Масло до своей критической температуры в 150 градусов не доходит никогда. У меня складывается впечатление, что они советуют масло для того, чтобы повысить износ двигателя при запуске, но чтобы при этом износ не был критическим. Т.е. автомобиль должен проехать свой срок гарантии и ещё сколько-то. При густом масле, что повышает износ при запуске и заменах масла раз в 15тык по городу - примерно так и будет.
  5. Знаете, я придерживаюсь теории, что большинство автопроизводителей ставит себе целью уменьшить максимальный срок эксплоатации автомобиля до момента, когда его снимают с гарантии, поэтому веры им особо нет. Интереснее понимать почему так, а не иначе и принимать осознаные решения.
  6. И сразу ещё один нубский вопрос: зачем летом люди заливают более густое масло? Ведь рабочая температура двигателя всегда колеблется в 110-130 градусов по цельсию не зависимо от времени года, на сколько я знаю, и не должна превышать критической отметки в 150 градусов по цельсию. Какой смысл в более густом масле летом, если рабочий диапазон температур масла гораздо выше чем температура окружающей среды?
  7. А у меня такой вопросик возник нубский: вот есть видос, где ликви моли показывает, что густое масло гораздо дольше прокачивается ко всем парам трения в двигателе. Получается лучше заливать масла меньшей вязкости? Или ничего страшного, ибо масло остается в масляных каналах и сразу начинает смазывать двигатель при условии обеспечения должного давления? Спасибо всем за ответ!
  8. Lansok

    Калина или Приора

    http://hyundaisolaris.blogspot.ru/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-07-01T18:15:00-07:00&max-results=30&start=18&by-date=false Всего несколько дней назад пробег моей Приорки перевалил за 300 тыс.км. О плюсах и минусах Приоры уже написано очень много, поэтому я просто опишу как моя машина справилась с таким пробегом и что я менял за все время эксплуатации. Машина не гарантийная, не на одно ТО не ездил. Все работы по обслуживанию и ремонту в основном выполнял сам (многое впервые, по книжке), и некоторые у своего знакомого механика (который занимается ремонтом машин у себя в гараже). Машина эксплуатируется мной в основном в Московской области. По двигателю - менялись только расходники. Ремень ГРМ с опорными роликами менял в 53000, 86000 , 132000, 180000, 238600, 290000 км. Во всех случаях ставил комплект ГРМ Gates. По словам механика, который производил замену, во всех случаях замены, ролики и ремень могли бы еще походить. Свечи менял раз в 20-30 тыс. км. Всегда ставил АУ17ДВРМ. Ни разу не одна свеча не подвела. Масло менял раз в 10 тыс. км. При первой замене в 2 тыс.км залил синтетику Шел 5W40, затем в 12 тыс.км залил синтетику Мобил 0w30 и ездил до 120 тыс. км. на ней, меняя каждые 10 тыс. км., в 120 тыс. перешел на полу синтетику Лукойл 10W40 и ездил на нем до 180 тыс. км., меняя также через 10 тыс., со 180 до 280 тыс. км. ездил на полу синтетике Esso 10W40, замена каждые 10 тыс., с 280 тыс. км снова перешел на полус интетику Лукойл 10W40 До 240 тыс.км я ни разу не подливал масло в двигатель. затем в промежуток с 240-250 тыс. км. я впервые подлил в двигатель масло - 300мл. с 250 по 260 тыс. км я уже подлил 1 литр с 260 по 270 тыс. км - около 2 литров с 270 по 280 тыс. км - около 3 литров с 280 по 288 тыс. км - около 2,5 литров с 288 по 300 тыс. км. - около 6 литров. На марку масляного фильтра я никогда не обращал внимания, ставя все подряд. Средний расход бензина за всю зиму 6,8 литра. Сейчас за последние 6000 км. - 5,9 литра. Средняя скорость по бортовику 55 км/ч. Заправляюсь только АИ-95. На двигателе не менялись ни прокладки, ни сальники, ни подушки. Даже крышка головки блока не разу не вскрывалась. Чисткой дроссельного узла и системы вентиляции картерных газов я никогда не занимался, также как и промывкой инжектора (один раз где-то в 190 тыс. км. помыл инжектор, и только лишний раз убедился для себя в бесполезности этой процедуры). По системе охлаждения: заводская помпа стала подтекать через винт в отверстии ее корпуса, и была заменена в 86 тыс. км, и далее вместе с антифризом менялась при каждой замене ремня ГРМ с роликами. Антифриз всегда заливал CoolStream Standard, и только последнии 2 раза стал заливать Nord. Систему охлаждения мой знакомый механик промывал в первый раз и потом еще пару раз четырьмя двухлитровыми бутылками фанты. Радиатор и термостат до сих пор родные. По системе питания: топливный фильтр меняю раз в 50-80 тыс. км., не обращая внимания на его марку. Сеточку в топливном насосе поменял в 240 тыс. км. Воздушный фильтр меняю раз в 20 тыс. км., также не обращая внимания на его марку. Форсунки и топливный насос и по сей день заводские. Дроссельный узел тоже родной и не разу не снимавшийся и не чищенный. По системе выпуска отработавших газов: При пробеге около 190 тыс. заменил заводской глушитель, в 229 тыс. км. заменил заводской резонатор, в 245 тыс.км вместо заводского катколлектора, поставил вставку. После этого мозги не перепрошивал, а просто 1-2 раза в день сбрасываю ошибку 0422 с помощью бортовика. Оба датчика кислорода до сих пор стоят заводские. По трансмиссии: не производилось ни каких работ и замен. Сцепление отходило уже 300 тыс. км. (уверен, что будут комментарии, что про сцепление это ложь, но тем не менее сцепление до сих пор родное) и не буксует, не один родной шрус не хрустит, коробка не снималась, и сальники в ней не менялись. На заводском масле в КПП отъездил 75 тыс. км., после чего залил полусинтетику ZIC, в 150 тыс. км. и далее каждые 75 тыс. км. заливал в КПП масло Лукойл 80W90. По подвеске: в 113500 км. заменил родные опоры с подшипниками на Севи спорт. В 140 тыс. км. заменил родные шаровые, поставил фирмы Кедр. В 190 тыс. км. заменил сайлентблоки в передних рычагах, после чего впервые сделал развал-схождение. В 205 тыс. км. заменил заводские передние стойки, также при этом поменял шаровые (опять фирмы Кедр) и опоры с подшипниками. Стойки и опоры купил фирмы Асоми. через 20 тыс. км. левая стойка Асоми просто разлетелась - вывернул амортизатор из стакана стойки, все внутренности амортизатора и масло остались внутри стакана. Также из-за развалившейся стойки, расшатался опорный подшипник. Купил левую стойку Сааз, опорник Севи спорт. Так и езжу уже более 70 тыс. км. слева стойка Сааз с опорником Севи спорт, справа - стойка и опорник Асоми. Заднии родные стойки с пружинами поменял в 275 тыс. км., поставил стойки Сааз. По рулевому управлению: заменил заводские рулевые наконечники в 205 тыс. км, еще раз в 299 тыс. км. Больше ни чего не менял. Развал-схождение впервые сделал в 190 тыс. км., потом только после замены передних стоек и рулевых наконечников. По тормозной системе: при пробеге 140 тыс. км. заменил тормозные диски (поставил Pilenga) и тормозные барабаны (Тольяти). В 205 тыс. км. заменил передние тормозные шланги. В 233 тыс км. сново заменил тормозные диски (поставил Allied Nippon) и заменил задний правый тормозной цилиндр (под пыльником скопилось немного тормозухи), также сменил родную тормозную жидкость. В 288 тыс.км. второй раз заменил тормозные барабаны. Тормозные колодки менял по мере износа, ставя колодки различных производителей. По электрооборудованию: родной аккумулятор сменил через 2 года. Генератор и стартер заводские, прекрасно работают, при этом ни каких работ по их обслуживанию я не выполнял. ЭБУ и катушки зажигания тоже все родные. Из датчиков менял: клапан продувки адсорбера - 2 раза, в 240 тыс. км. - датчик положения дроссельной заслонки, в 274 тыс. км. - регулятор холостого хода. Остальные датчики все заводские. Еще менял добавочный резистор печки. По кузову: менял правую петлю капота в 295 тыс. км. Вобщем машина показала себя с наилучшей стороны. Затраты на ее содержания считаю минимальными. Пока продавать ее не собираюсь, буду ездить дальше. Большой расход масла буду пробовать лечить заменой маслосъемных колпачков. 300 тык и колпачки поменять. Кто там говорил, что тазики ненадежные?)
  9. А 5-40 не лучше будет, с учетом того, что запор в морозы запускается?
  10. Господа эксперты, вы забыли что автомобиль эксплуатируется в основном в условиях трассы, а значит его 11тык равны как раз 5-6тыкам в городских условиях. Значит с двиглом явно что-то не так, судя по количеству сажи в масле. Более густое масло гораздо дольше проникает к парам трения, а значит что его двигатель будет дольше работать "на сухую" https://www.youtube.com/watch?v=PiEY_Bn39X8. Я не эксперт, но не вредно ли это???

×