Перейти к публикации

avals

Пользователи
  • Публикаций

    482
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем avals

  1. 12.08.2021 в 09:52, spieler сказал:

    Tiguan 2.0 tdi DBGC, объем масла около 6л. При замене масла через 7500/200-250 м.ч., вариант замены фильтра через раз стоит рассмотреть? При условии откачки насосом, сам фильтр (там сменный блок), относительно геморно менять... 

    испытания нужны. есть мотоциклы ybr 125 там нет фильтра только сетка для крупной стружки и пробеги под 100000 км. Для вас 500 моточасов для фильтра многовато, но попробовать можно. 

  2. 16 минут назад, avals сказал:

     

    Судя по форому любителей ybr 125 при заменах масла по мануалу движки ходят по 50 - 100 тыс. что странно? 

     

  3. 21.12.2020 в 14:40, skorp777 сказал:

    А ни у кого не возникала мысль, что производители мотоциклов не совсем дураки и нищеброды, и о существовании лабораторий и анализа UOA имеют представление?  Про это падение вязкости им известно, и рекомендации манулов его учитывают.

    Поэтому отсюда ответ на вопрос "что лить"- лейте по мануалу.Более того,  часто в  мануалах рекомендованы масла по API SG, а с тех пор масляная наука ушла далеко вперед. Ксати, расход 10 л/100 км  это все же больше у 2т эндуро, у 4Т даже при активной езде 7-8 л/100 км, так что ты откатал почти по инструкции, километров 800.

    Ямаха ybr 125, объем масла 1 литр, замена по мануалу каждые 6000 км?

     

  4. Mechanicus 

    подходим к процессу заряда кальциевого аккумулятора. Почему он не заряжается до так называемых 100% при напряжении 14,4 В? Почему при 16 В – вроде бы заряжается? Кто «надоумил» пользователей заряжать кальциевые аккумуляторы повышенным напряжением? И чем, в конце концов, заканчивается такая эксплуатация? Ответим на все эти вопросы.

    Итак, допустим, у вас имеется кальциевая АКБ. Вы решили, что пора бы ее «погонять» на стационарном зарядном устройстве, как это рекомендуется производителями. Вы подаете на нее стандартные 14,4 В и дожидаетесь, пока потребляемый батареей ток не снизится до 0,1 А. Напомним, что это один из первичных признаков того, что аккумулятор зарядился.

    Вы отключаете зарядное устройство, и перед установкой АКБ на автомобиль вдруг вспоминаете, что неплохо было бы измерить плотность электролита. Как известно – плотность в районе 1,27 является еще одним из первичных признаков того, что аккумулятор зарядился. Вы измеряете ее, но 1,27 там и близко нет. Вы в недоумении «идете в Интернет» с вопросом – как зарядить кальциевый аккумулятор, и попадаете на статьи и ролики, где показано, как получить желаемую плотность 1,27…

    А чтобы получить такую плотность, «знатоки» советуют заряжать кальциевые АКБ тем самым напряжением 16,1-16,5 В. Вы поверили этим рекомендациям, сделали так, как говорят, и о чудо – плотность таки повысилась. Но радость от этого, к сожалению, продолжается недолго.

    Подав на клеммы АКБ такое напряжение, вы принудительно спровоцировали то самое кипение, с которым так тщательно боролся производитель. Что произошло при этом? А вот что.

    Как уже было сказано выше, в современных батареях из-за их устройства с пластинами реагирует преимущественно тот электролит, который находится в конвертах. Тот, который вы втянули ареометром, находится за пределами зоны электрохимической реакции. Соответственно, его плотность и не должна повышаться одновременно с зарядом батареи.

    Когда же вы подали на клеммы 16 В, электролит в конвертах начал «кипеть». Естественно, благодаря этому он более интенсивно начал смешиваться с тем, что находится над пластинами. И только поэтому повторные замеры после кипячения батареи дают искомую плотность 1,27. Хотя эта плотность уже давно была достигнута внутри конвертов. А пока вы кипятили АКБ, перезаряжая ее насильно, пластины безвозвратно деградировали, потеряв часть свинца. После каждой такой зарядки кальциевая АКБ теряет часть емкости, а пусковые токи ее слабеют.

    Но и это еще не все. Вы зарядили кальциевую батарею «правильно», и установили ее на автомобиль. После первого же запуска накопленный «кипячением» заряд тратится на работу стартера. А дальше АКБ подзаряжается под тем напряжением, которое выдает генератор в паре с реле-регулятором. То есть, 14,5 В.

    Теперь вопрос на засыпку: стоило ли заряжать кальциевый аккумулятор «правильно», если это привело к ее частичной деградации, а после установки на автомобиль весь эффект от таких действий улетучился в первые же секунды работы? Вопрос – риторический.

    Попробуйте также найти в Интернете статью от первого лица (на сайтах, которые ничего не продают) или видеоролик, где будет наглядно доказано с помощью фактов и конкретных измерений, что кальциевая батарея, которую заряжали напряжением 16 В, прожила дольше той, которую эксплуатировали традиционно. Такого вы не найдете.

    О «специальных» зарядных устройствах для Ca/Ca

    В статье про зарядку кальциевых АКБ просто нельзя не упомянуть об этих устройствах. Они пачками покупаются доверчивыми автолюбителями. Ведь если их делают, значит и в самом деле есть прок от зарядки АКБ Ca/Ca напряжением 16,1 В. Вполне логично, что производитель, зная о наличии таких батарей, решает выпускать и специальные зарядные устройства под них. А поскольку на производствах просто не могут работать дураки и неучи, то и недоверия к таким устройствам быть не может по умолчанию.

    На самом же деле картина далеко не такая радужная и однозначная. «Специальные» зарядные устройства для кальциевых АКБ появились на рынке не потому, что они жизненно необходимы этим АКБ. Они были придуманы потому, что на рынке появился на них спрос. А спрос и необходимость – это разные вещи.

    А спрос на них появился после того, как в Интернете начала обсуждаться проблема с зарядкой АКБ Ca/Ca. Ну никак не получалось у купивших это чудо достичь 100 % заряда. Аккумуляторы упорно не хотели кипеть, а плотность не доходила до 1,27. Умные и предприимчивые люди увидели эти проблемы, и придумали, как на этом заработать.

    Не кипит АКБ? Не повышается плотность? Вот вам специальное зарядное устройство, которое закипятит ее. И плотность повысится. А если еще к такому устройству добавить парочку «умных» функций наподобие десульфатации, тренировки и зарядки по принципу качелей – продажи пойдут в гору. А уж убедить пользователя, что без этого зарядного устройства кальциевая АКБ долго не прослужит – это как два пальца…

    Большой удачей для этих самых предпринимателей послужило еще одно обстоятельство. Дело в том, что несколько лет назад на официальном сайте одного производителя кальциевых АКБ появилась информация, что их продукцию надо заряжать напряжением 16 В. И понеслось. Ссылаясь на эту официальную информацию, продавцы специальных зарядных устройство еще быстрее повысили уровень продаж.

    И неважно, что та самая информация касалась только одной единственной линейки аккумуляторов, которые через пару лет сняли с производства. Наплевать на такую же официальную информацию, которую предоставил тот же производитель – он пояснил, что 16 В нужны были той партии батарей, и на сегодняшний день это неактуально.

  5. Как раз на метане на старых двигателях и прогорали клапана. Помимо бедной смеси были и другие причины, высокооктановая смесь горит долго, получалось - выпускные клапана открылись, а смесь еще горит. На 98 бензине может быть то же самое если залить его в победу.

  6. В 17.06.2019 в 14:55, Новосиб сказал:

    прогорают ещё как , раньше кризис с бензом был ещё 93 вроде красного цвета , заправляли ваз 2106, два раза не было на азс 93 и заправляли 76 и два раза прогорал клап. октановое число маленькое и нагрев больше.

    Прогарают клапона от высокооктанового топлива ( например газ), а от детонации клапана просто разрушаются, прогар наступает позже когда клапан частично уже разрушен.

  7. Интервал смены масла при больщих доливах можно корректировать в зависимости от причин расхода. Если течет сальник то интервал смены можно увеличит в двое.

  8. В 13.05.2017 в 21:22, Paulson сказал:
    20 часов назад, advert2 сказал:

    И профессиональный инструмент т.к приехав к родственникам и по пути проколов колесо, мне дали такой набор. Рашпилем обработал отверстие от самореза и начал иглой загонять жгут в резину - ручка иглы лопается в руке и сама игла в нескольких миллиметрах пролетает от кистей, в неудачном случае, пропорол бы обе руки. После этого, только на шиномонтажах делаю.  

    На шиномонтажах часто нарушают технологию и используют некачественные жгуты. Например после поднятия давления в колесе для облегчения поиска прокола обработку отверстия совершают на повышенном давлении что увеличивает вероятность повреждения корда, используют инструмент и жгуты не соответствующие размеру прокола, используют жгуты не предназначенные для последующей длительной эксплуатации и пр......

     

    20 часов назад, advert2 сказал:

     

     

     

  9. В 24.01.2019 в 11:15, Paulson сказал:

     

    FSanek  - ну не знаю, чтобы 5 ткм в городе не выдержать - это уж совсем какая-то шняга должна быть...

    У меня зимой на шниве часто пробег не больше 10 км в сутки, а моточасов на эти 10 километров сумарно около 2 . Поездки короткие, плюс автозапуск (люблю садится в теплый салон), плюс часто неглушу для подзарядки аккумулятора. За 4 мес 240 м/ч, а пробег 1200 км.

    • Учитывая, что часто на шиномонтажах качество и ассортимент жгутов и инструмента для их установки непредсказуем, лучше хорошие жгуты с инструментом возить с собой. Чем лучше пользоваться? Предпологаю  использовать Маруни или Тип топ.
    •  
  10. В 25.12.2016 в 13:42, driverland сказал:

    Рено с середины 2016, если не раньше, в России заливает масло Мотрио, то есть Лукойл под брендом созданным для Рено, так что в Мск официалы и Эльф держат и мотрио, но с завода должен быть Мотрио, то есть Лукойл. В вашем случае, 0w в самый раз.

    Я за Shell 0w40 , отличное масло, вопрос цены, в Мск стоит 2300 рублей в среднем.

    Эти моторы у Рено, очень надежны, да Дастерах на них ездят сотни тысяч км, заливая 92 и меняя масло Лукойл раз в 15 000 км.

    На дастерах под 92 бензин другие моторы

     

  11. 59 минут назад, TDream сказал:

    А летом, кода температура масла в коробке 60-70 (а возможно и по-более) градусов?

    Если считатьрабочей температурой 70 градусов то 80w85 и 75w85 будут мало отличаться. Чем вязкость 75w85 не устраивает?

  12. 1 час назад, TDream сказал:

    А затем, что при рабочих температурах коробки/раздатки 75w85 менее вязкое, чем 80w85, 75w90 и тем более 80w90.

    Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 gl-4 вязкость при 40 градусах 78,  kixx geartec ff gl-4 75w-85

    Кинематическая вязкость, мм2/с при 40̊C 72.35'

      РАЗНИЦА НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ

  13. 2 минуты назад, torcon сказал:

    на содержание диз топлива не смотрите, это просто попугаи ИК спекторметра. Нужно знать сколько было в свежем и сколько стало в отработке. Если было в свежем 230 и стало 230 Units это значит нет в нем никакого дизельного топлива :) 

     

    Износ на самом деле присутствует ЦПГ - железо, хром. Но была капиталка и при капиталке такие продукты притирки первое время норма. Если они потом не снизятся, значит плохая капиталка. 

    Грязь такая откуда взялась для меня загадка, мастер при капиталке должен был почистить мотор, или не чистили? Тогда это может быть и до капиталки от длинных интервалов смены например. 

     

    Причин тут вагон и тележка на самом деле. Когда заливали масло видели же что масло светлое было и прозрачное, эта грязь в движке была скорее всего, накопленная годами... 

     

    откуда такая деградация масла?

  14. 22 минуты назад, Михаи сказал:

    Алекс Вчера они ссылались на недостаточно густое масло, что вроде как натяжитель цепи не справился. А по маслу, я думаю он ещё из принципа не станет мыть мотор, как это может отразиться на его работе в дальнейшем?

    Судя по анализу вязкость при 40 гр. соответствует 5w30. Может для этого мотора и маловато но не критично для скорой кончины.

×
×
  • Создать...