dima015

В Ferrari F40 только такое и надо. Даже SF можно. А тут, какой-то 8 клоп.

И еще добавлю. Учитывайте, что Г2к будет не такая густая, как Дм. Циферки, циферками, а опыт использования говорит об этом. Еще, Дм масло только до +5. Г2 чуть может дать вольности, до -+0. Это Волга. Поэтому учитывайте, успеете ее выкатать или нет. Сейчас Волга выдерживает 3000....5000 км. Если надо иметь запас по минусовой погоде, выбирайте ГПН. Правило, Г2 пожиже, а Дм погуще не смотря на цифры, такое же.

И еще. Зачем-то в Волге все сдвинули сейчас. По простому, М-10Г2к сейчас по параметрам двинулась в сторону старой М-10Дм. А, новая М-10Дм двинулась еще куда-то. Наверное, в сторону Е.

Анализы, анализами. Я ссылки Вам дал на паспорта. Посмотрите, выберете, которое Вам больше подходит. Показатели от партии к партии сильно гуляют. И, я ничего плохого не говорю. Выбрать надо Вам, для Вас более подходящее. Вся информация по Волге есть, по указанным ссылкам

Вы лучше смотрите паспорт на соответствующую партию https://opttorg.biz/quality/q=76778 Пока ничего такого, -27. Кальция 4100 и соответственно зольность 1,42 По партиям, показатели заметно гуляют, это надо учитывать. Сейчас у Волги, наиболее оптимальный вариант М-10Г2к https://opttorg.biz/quality/q=38883 М-10Г2к самое оно. И зольность 1,15. И кальция 3200. И щелочное 9,2. И по застыванию -28. М-10Дм - это в настоящий серьезный бульдозер или МАЗ седельный. Для автомобиля, даже легкого грузовика, лучше в него 1/3 М-8В добавить по объему. Но, лучше сра

Почему?

Или вот эту https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-vodnoy-tehniki-liqui-moly-marine-grease-400-ml-190393610/?at=GRt2rkon7F4o77EASVgzykNu2vzNQjIjxggNzs2Am67x&from_sku=190393610&oos_search=false

I Fixit Используйте ЦИАТИМ - 221

Не умеют корейцо-сингапурцы делать зимнюю трансмиссию, я их никогда не любил. А сейчас, что-то приличное, надо еще поискать. Я как чувствовал, когда искал масло на свой Ниссан. Нашел, что мне подошло, точнее Ниссану. Это Petronas 75W-80. Только на нем КПП заработала нормально, у Nissan Almera N16, КПП вся соткана из "особенностей". Все косяки японцы объясняют "особенностями", они еще те товарищи. Потом репу почесал, и еще 2-ва комплекта этого масла заказал. Это было 2-ва года назад. А сейчас глянул, нет этого масла. Нет поставки. Такая же фигня для "масло для вакуумных помп". Это мне для

Я зимой ездил на М8 и по приезду в гараж трогал масляный фильтр. Температура примерно 50 градусов, рукой просто теплый. Если подольше ездить, погорячее, это порядка 60 градусов, рука терпит свободно. А, так что бы терпела с трудом - 70 градусов, такого не было. Поэтому вязкость М-8 зимой не будет 8 сСт, так как до 100 градусов не прогреется.

Внимательнее прочитайте инструкцию. Стакан, это только первый раз. Если поедете на короткое расстояние, то на следующий день может и не потребоваться добавлять. Бензин из масла испаряется. Смотрите таблицу в инструкции.

Это чисто отдельный частный эксперимент. С трансмиссией затеваться, смысла нет. Может конечно, кому как. Но, я с моноградкой в двигателях связался только потому, что в летнюю жару загущенное сейчас не только не полезно, но и вредно. Вредно потому,что отечественные загущенные масла проходят цикл пробы новых китайских рецептур на конечных потребителях. Желания в этом участвовать нет. Да, и не нужен загуститель летом. Говорили об этом уже не раз. И зная, что в поддоне моноградка, совсем не обязательно давить гашетку на все деньги. На зиму, удачно подвернулись известные ведра 5W-30. Я сегодн

Указан важный момент - "Необходимое количество бензина для разжижения масла МК-22 и МС-20 берется из расчета 10—12% от количества масла, находящегося в масляной системе двигателя (по объему)". Учитывая, что в двигателе зимой будет М-8, то ориентировочно достаточно не более 5%. Для жигулей это будет порядка 150-200 мл. Наверное и 100 мл будет достаточно, если примерно -20 гр ожидается. Экспериментом можно определить оптимальную дозу.

В продолжение разжижения масла бензином. Нашел учебник по ЯК-18Т. Там есть такая система. И полная инструкция как ей пользоваться.

На счет бензина в масло. Это старинный способ. И не колхозный. Я не знаю как на советских самолетах, но во время второй мировой войны, на немецких точно была отдельная система подачи бензина в масло для разжижения. Точно была на бомбардировщиках. И это было предназначено для запуска при низких температурах. Двигатель после запуска следовало прогреть до испарения бензина. После чего, взлетать.

Я Apex брал, он SP, Power - SN.

Чуть выше кнопки "Положить в корзину", есть кнопка "Хочу скидку". На нее нажимаете и ждете. Товар в корзину можно положить. Потом на этой кнопке, где было Хочу скидку, будет гореть - "Скидка применена". Если много канистр одним заказом лучше, что бы ко всем канистрам применилась, но все канистры должны быть одинаковые. Если разные, просите скидку везде. Везде дадут.

Я, раньше зимой лил 5W-40, и всегда, просто всегда, все заводилось не с пол, а с четверти тыка. А, прошлой зимой, все заводилось то же с четверти тыка на РН М-8Дм.

Начислились 300 баллов в магазинчике индийских товаров. Покупать у них особо не чего. А масла еще много есть. Скидку дают постоянно. Правда, подождать чуть надо. Вчера вечером попросил, сегодня дали. Заказа 4 литра Apex 5-30. В итоге, 1079 получилось. Так что, есть еще возможность подобрать остатки. Конечно не так, как с ведрами, но лучше любых других предложений. Особенно, если после ведер остались баллы.

Сейчас надо залить М-10Г2к. М8 может не хватить по вязкости.

Я ездил на Ниве всю зиму на РН М-8Дм, Сеler ездит на гранте на М-8В. Ничего не рассухаривается. Маслосъемных колпачков на выпускных клапанах, нет на всех одноцилиндровых воздушниках мотокультиваторов. Дефектный или изношенный сухарь - это причина. Когда происходить монтаж клапана, необходимо проконтролировать наличие зазора между сухарями. Если зазора нет, клапан держаться не будет. Сухари не будут обжимать клапан, будет зазор между стержнем клапана и зажатыми сухарями. Дальше, быстрый износ кромок и рассухаривание.

Дело в том, что такая машина обычно "для дела". И, хочешь не хочешь, когда вылезают проблемы, их приходится решать. Рано или поздно, проблемные детали и узлы будут поменяны на относительно надежные, просто они рано или поздно попадутся. Это называется "подобрать все сопли". К машинам, которые "добивают" это не относится, но как ни странно, именно они дольше всего и держаться.

Я, что-то не пойму, что мне пытаются объяснить? Если все нормально, значит нормально. Меняйте на 10000 км, и ездите на 10W-30. Я летом езжу на SAE 30. Зимой ездил на SAE 20. На всякий случай прикупил 2 ведра 5W-30 на зиму. Было еще и третье такое ведро, но похоже "не довезли", зависло и чую будет отмена с возвратом. Пока жду. Может найдется.

У тех, у кого "не инжектор", наоборот, повнимательнее быть надо.

Это которая новая? И масло подобрано.