Перейти к содержанию
Mobil 1 ESP x3 0W-40 свежее Читать далее... ×
Autobacs - моторное масло для любых дорог!
Моторные масла Kixx!
Премиальные моторные масла!

kap

Пользователи
  • Публикаций

    245
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

81 Читатель Ойл-клуба

Информация о kap

  • Звание
    Начинающий

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Москва
  • Масло
    0W20 ProFix, 0W30 Татнефть

Старые поля

  • Авто
    KIA SOUL GDI, LR Evoque Si-4,
  • Стаж
    28 лет

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Да SL - это вообще вершина, венец маслоделия! Да ещё в сочетании с А5 вообще то, что доктор для наших движков прописал! Ещё бы 20- ку, так вообще идеал! Вот это масло изначально под наши гаммы разрабатывалось!
  2. Страница доступна только авторизованным пользователям... Печалька
  3. Вам не кажется, что корелируя добавку синтолюкса в масло и температуру на входе турбины вы ошибку совершаете? Я бы более вероятную причину поискал - снижение температуры окружающего воздуха, состояние радиатора, качество топлива наконец? На чем 25 градусов поимели? Как то сомнения берут...
  4. P.S. На самом деле, в глубине души, я понимаю, что нашему движку со степенью сжатия 10,5 и от 92 ничего не будет. Ну чуть хуже тянуть будет, чуть сильнее греться. Но не смертельно. А вот турбированным движкам, у которых надувается в среднем 1 атм,. И в конце сжатия уже 20 атм. 92-й бензин явно опасен...
  5. Потому, что у вас есть замечательный датчик - датчик детонации, который и пытается исправить ошибки нерадивого хозяина. Сам по себе датчик детонации это всего лишь пьезоэлемент, который преобразует определенные колебания, вызванные детонацией в электрический сигнал. А вот дальше блок управления двигателем, на основании этого сигнала и его интенсивности меняет угол зажигания и обогащает топливную смесь. Всё это и приводит к увеличению мощности. Эти манипуляции нужны, чтобы вы вынужденно залив 92-й добрались до АЗС с 95-м бензином и не угробили движок, но это не разрешение постоянно ездить на 92-м. Сам датчик детонации не поточный анализатор и он не может контролировать и анализировать то, что попало в цилиндр, он лишь регистрирует детонацию, которая уже произошла, а остальная электроника борется с последствиями и старается держать смесь на грани детонации, т.к. в этот момент КПД максимален. По мере появления в цилиндре более качественной топливной смеси электроника пытается приблизить параметры к тем, которые изначально заложены в топливных картах. Так что если вы зальете бензин с ОЧ 102, а в картах всё прописано максимум под 95-й ваше авто никогда не поймет что в него налили 102-й. Еще раз — датчик детонации не анализатор, он просто регистрирует уже случившееся. К сожалению, из правила есть исключение. Теплотворная способность почти всех октан- повышающих присадок существенно ниже бензина. Поэтому, если бензин " не очень" и присадок набухали много, то иногда хороший 92-й может тянуть и лучше. К счастью, последнее время это не так.
  6. Никакого. Между октановым числом и приёмистостью прямой связи не существует. Октановое число - показатель стабильности бензина от детонации и более ничего. Более того, в наших топливных картах 98 нет. Залитый вами 98 движок будет воспринимать как 95.
  7. Согласен, что данная инструкция сейчас больше гипербола.. Но вот просто , как сравнение очень красноречива..
  8. В той, что законы физики никто не отменял. Движок надо греть перед поездкой, масло должно быть жидким, менять его надо часто, вместе с фильтром. За авто необходимо следить... Ничего нового. Но как то забываем..
  9. Золотые слова! Только зачем это производителю? Мы же уже на 100 раз обсосали, что с 90-х годов приоритеты поменялись. Сейчас задача сделать двигатель, чтобы он прошел гарантийные 100-150 тыс и Вы порадовали себя приобретением нового. Для этого же советуют раз в 15-20 тыс менять масло, ездить на не прогретом движке и т.д. Мне попался любопытный документ из 60-х годов. Инструкция МО СССР по эксплуатации авто. Так вот, пока движок до 60С не прогреется - ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ! "При температуре окружающего воздуха ниже 0° С перед запуском разогреть двигатель с помощью подогревателя до температуры прогрева головки блока цилиндров 50-55° С (на ощупь), а затем провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 5-10 оборотов" Масло необходимо с вязкостью 5сст при 100С! Замена масла 5-6 тыс.км! Контрольный осмотр авто перед выездом - от 15 до 60 мин!!! ТО №1 (каждые 1000-1200 км - от 2 часа 10 мин до 2 часа 50 мин! ВОДИТЕЛЕМ!! http://gaz-69.tripod.com/docs/i-to69.pdf И после этого мы ругаем свои авто и сетуем на низкое качество изготовления...
  10. При чем тут полтинник! Надо правильным маслом салат на столе заправлять! Тогда никаких штормит и колбасит! Можно сразу нагрузки давать! Можно даже без прогрева! Лишь бы дно не выбило, да крышу не снесло!
  11. Анекдот такой был: Мужик к доктору приходит и говорит, не стоит мол.А тот ему: вы кушайте рыбу, в ней много фосфора. А мужик: Доктор, вы меня не поняли. Мне не надо, чтоб он в темноте светился.. Это я к чему: даже если медь и нанесется каким то образом на стенки цилиндров, она никак не устранит причину задиров. Не восстановит сломанное от детонации кольцо, нарушения размеров при изготовлении двигателя, перекладку поршня.И не восстановит Хон, чтобы масло на стенках держалось, не стекало, образовывало гидроклин между кольцом и стенкой. И даже хуже сделает, если хон забьет. Никто ведь стенки цилиндров не полирует до зеркала, а именно хонингуют, чтоб поперечные риски были! Да, если задача скинуть авто с убитым движком, медь на какое то время может и компрессию поднимет. И скинете проблемы новому владельцу. Но двигатель это не восстановит. Не будет пара трения, которая была чугун-сталь и задралась надежно работать на чугун-медь! Давно бы уж цилиндры меднили изнутри или вообще из меди лили. Эффект компрессора холодильника многим спать не дает, но там совсем другие условия работы, несравнимые с нашими. Заметьте, что действительно работающие антифрикционные присадки типа активного углерода или суспензии кремния грубо говоря служат дополнительным разделительным барьеров, они химически достаточно нейтральны, ни к чему не прилипают. А металлоплакирующие добавки, к которым и купер относится как бы изолируют поверхности друг от друга. При этом постоянно нужно концентрацию меди поддерживать, иначе в какой то момент она так же и расстворяться начнет. Но про восстановление можно говорить только в случае металлоплакирующих смазок, допустим для подшипников. В авиации целые таблицы существуют, на какой износ подшипника сколько смазки положить. А то и до перегрева подшипника недалеко. Но стенка цилиндра с поверхностью качения в подшипнике мало общего имеет.
  12. Вот куда проще бы: взяли убитый движок, который масло по литру на 1000км кушает, сфоткали эндоскопом, что цилиндры в г-но задраны, что не подстава, потом залили в него купер и через 1000км опять эндоскопом цилиндры засняли. И утерли б нам нос, как хон восстановился, задиры пропали, масложор прекратился. А то одна агитации для бедных: залейте сейчас куппер и проедете 100 тыс. км! А если не проедет? Кап ремонт оплатите? Прогарантируйте оплату кап. ремонта двигателя всем потребителям купера. Вот тогда бы зауважал. а так... Еще свежа память присадки из минерала, который в пальцах разминается, но при попадании на стенки цилиндра в разы увеличивает твердость. Никакой закалки и упрочнения не надо.
  13. Т.е. АКПП вылетела в ошибку, включает только 3 передачу, либо вообще никакую, заливаем Купер и поехали? Коробка как новая? Здорово! А у нас мужики по прежнему фрикционы да клапана меняют... Надо им будет рассказать, что хренью не мучились... лили Купер!
  14. С ПАО А5 нет... Не наша песня.

×