Перейти к содержанию
ATF Масло первой конвейерной заливки из АКПП Hyundai Creta после 33200км Читать далее... ×
Kixx G1 5W-30 ACEA A3/B4 свежее Читать далее... ×
Eneos 0W-16 API SN свежее Читать далее... ×
Антифризы Felix!
Моторные масла Kixx!
Задай вопросы специалисту Castrol!

SIT

Одноклубники
  • Публикаций

    17
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

2 Читатель Ойл-клуба

Информация о SIT

  • Звание
    Новичок

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Екб.
  • Масло
    Valvoline

Старые поля

  • Авто
    Subaru Tribeca 3.6 '08
  1. Звучит уж как то сомнительно. Причем тут вообще звук? Бывает и на минералке ДВС тише работает. Что косается "стекания" масла с пар трения - больше похоже на "перлы" от продавцов Motul. Если брать коренные и шатунные подшипники, то оттуда ничего никуда "не стечет", это особеность конструкции. А со стенок цилиндров "лишнее" масло кольца снимают. А вот как раз от того как быстро масло прокачается очень многое зависит т.к. в условиях голодания масляная пленка долго не протянет.
  2. Пока при всех прочих думаю все таки остаться на Valvoline только не VR1 а Synpower FE 5W30. Да и цена на 4 л Mobil1 х1 почти таже что 8 литров Синпауэра - как то в текущей рыночной обстановке осаживает.
  3. Есть опыт эксплуатации?
  4. Приложу ка я на будущее рекомендации из книжечки...
  5. Все понял ОК! Но про "Дедульку" виде можно считать почти фэйковым т.к. В реальности трешку от Субару надуть очень и очень не просто. Иначе бы все пачками их свапали.
  6. В вашем случае - 200% масло не при чем. Промежуточный охладитель ничем забиться не может там только воздух очищенный фильтром. Если в наборе при переключениях вверх и вних не слышно звука Блау-офф надо в нем причину и искать. Попробуйте на ХХ газагуть (хотя скорее всего на нейтрали электроника отсечет обороты на 3-4 тысячсильнее - кпан Блау-Офф должен сработать! Если не работает (не звука ПыШшшш) - либо сам клапан вышел из строя (тогда возможно масло из турбины давить будет или из масло отделителя), либо каналы воздушные маслом забиты. Также нерабочий Блау-Офф тупо стравливать воздух может и не давать образоваться давлению но в это мслучае 100% ошибка вылезти должна! Если звук сброса давления присутствует и первое время машинка едет как надо, а потом например после продолжительного стояния в пробке резко теряет прыть - все ОК сорее всего нагревается промежуточный охладитель а в месте с ним и воздух в нем. Соответственно нагретый воздух хуже сжимается турбиной, и на меньший объем воздуха ECU корректирует подачу топлива, соотвтетсвенно и теряется мощность. Если симптому похожие то купите небольшой углекислотный огентушитель (НИ В КОЕ МСЛУЧАЕ НЕ ПОРОШКОВЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) и когда машина начинает "тупить" побрызгайте из него на промежуточный охладитель (выглядит как радиатор только меньше и там воздух видно по патрубкам. На субарях и эвиках он над мотором под ковшом, бывает когда до радиатора ставят внизу за бампером, найти не трудно) до образования ледяной корки на охладителе. Дальше садитесь за руль и пробуете работает или нет. Если работает дело в жаре, если нет ищем причины дальше. Еще важный момент - все без исключения турбо моторы требуют высокооктанового бензина!!! Даже не думайте лить в этот мотор 95-й, только 98-й!!! Возможен такой вариант, раз качество топлива в Баку так себе - ВЫ катали какое то время на более менее неплохом бензе, потом бензинчик был похуже и в определенный момент мозги словили детонацию (как правило при резком ткрытии дросселя на малых оборотах) и прописали в карте зарезание оборотов и подачи топлива по порогу. Ошибку ECU вряд ли при этом покажет (может быть кратковременно Жолтый глаз выскочет). Для проверки той гипотезы слейте (искатайте) все что есть в баке, заправьтесь 98-м (в Баку точно есть), сбросьте клему АКБ минут на 10. Снова подключаете АКБ, заводитесь и в путь! Еще как варинат надо проверить датчик ДМРВ/ДАД (смотря по какому принципу у вас мотор работает, не знаю как у VAG), если стоит ДАД то они практически не убиваемые а вот ДМРВ часто выходят из строя если имел место подсос воздуха в впускном тракте (впоминаем про возможность турбины давануть чутка в обратку если не работает Блау-Офф). Проверяйте и устраняйте!
  7. Валволайн не панацея и лично не думаю что он обладает какими то сверхчудесными свойствами, просто я их продукцию юзаю с 2004 года примерно и нравится то что всегда получаешь продукт стабильно хорошего качества. Не более того. Плюс может просто так показалось все Вльволайны моют мотор отменно. А по поводу Не тратьте свое время на эти заокеанские сказки. Там проекты "на камеру" из разряда "завели с места тронулись сканает...". По факту моторы H6 ER и EZ конструктивно не расчитаны на наддув (как минимум высокая спепень сжатия, ходы клапанов, конструкция впуск/выпуск, слабый контур охлаждения, откровенно "жидкие" ГБЦ которые и без наддува коробит на раз два - достаточно проморгать чистку радиатора...) И это только то что из явного в голову приходит. Например где взять проставки для ГБЦ для снижения степени сжатия??? Дуть в мотор с СС под 10-ку абсурд. Теоретически можно вместо одной 4-5 прокладок ГБЦ засунуть но как их затянуть и где шпильки взять? Где взять кованые поршни? Как соорудить маслофорсунки? Что делать с ГБЦ которые коробит уже при 110 градусах? Как переделать ГБЦ под более толстые клапана если даже у штатных седел стенки не больше 3мм? А самое главное кто будет писать прошивку под Н6 турбо? Даже в Москве готовой обкатаной прошивки на Н6 нет. Просто переписать топливные карты в этом случае не выйдет. Нет само собой как на видео и показано просто собрать и завести и проехать можно, но вот толку то от этого, когда без турбы на штатном Н6 можно 350-380 Нм снять, и прошивки есть такие. По факту теоретически можно из EZ 36 сделать неплохой турбомотор, способный отходить не менее 100000км, с потолком мощности/момента в 600-750 лс/700-800Нм, но если все делать как положено и на совесть то бюджет будет в районе 50000$ (цена от)
  8. Как рас до написания поста все почитал и ничего нового не увидел, сплошные стандартные заблуждения про то что в субары надо только сгущенку лить. Как обладатель уже 4-й по счету авто производства FHI (Impreza Wagon 1.5i '03 акпп пп пруль, Impreza Wagon 2.0 WRX '04 акпп лруль, Impreza WRX 2.5 STI '07 мкпп лруль, Tribeca '08 3.6 акпп лруль) перечислю все заблюждения по поводу моторов этого изготовителя: 1. Самый главный - моторы серии EJ25 "слабые" и умирают от перегрева. Ерунда полная! Да, действительно мторы 2.2 и 2.5 (для США) по сути это заводская расточка 2.0 но все что про них пишут это полнейшая несуразица. Перегревались только 2-х вальники выпуска до 00-х годов (Форестеры, Аутбэки в основной своей массе). У остальных моторов такой проблемы нет и никогда не было. Нередко также мрут атмосферники ej204kdalb (ставились на Легаси 10-го модельного года). В 90% случаев - провернутый вкладыш как результат недосмотра за уровнем масла (эти моторы масло любят). 2. Моторы Турбо долго не ходят. Тоже огромнейшее заблуждение. EJ20xx Турбо нередко без КР отматывают далеко за 200000 км. Исключение моторы 2.5 на STI - официальный ресурс примерно до 100000 км. В реальности около 80000 км. Но и в этом случае есть наводящие на мысль НО: - авто встающее на КР как правило не из первых рук (реальный пробег неизвестен); - вязкость моторного масла как правило не из рекомендованных изготовителем (как правило более чем 5w30); - регулярность замен и контроля уровня масла неизвестна (в сервисе все как один кричат что чуть ли не на каждом светофоре щуп дергал а тут оп и за 100м до сервиса лампа заморгала и уровень на 2 см ниже отметки min); - Поголовно все тубро-моторы встающие на кап. ремонт работали не то что на 98-м, а даже не на 95-м. А 92-й лить в турбо категорически нельзя!!! А некоторые умники ще на 92-м умудрялись буст по контроллеру на 1,5 очка выставить. - поголовный чип тюнинг и хорошо если от спецов; - вырезанный Блоу-офф; - фильтр нулевого сопротивления в т.ч. от непонятных китайский производителей (доходит до абсурда - нулевики не моют и не меняют пропитку по 10000-20000 км); - в случае конкретно со СТИ вся машина заточена не на ресурс мотора а чтобы на определенной дистанции выложиться на все 200%. По сути модели СТИ - это заводская заготовка ралийного авто под группу N. Если кто то думает что где то в далекой например Японии добрый дядя покупает "бешеную табуретку" за 50000$ и потом 2-3 года держит ее в гараже в ожиданни что потом счастливчик из России купит почти новое авто по цене в 3 раза дешевле - пусть дальше так думает! Такие авто как Impreza STI покупают только для одной цели - и это на развозить открытки по супермаркетам, все заряженные авто с рук, завезенные в РФ как правило "выжаты" процентов на 90 а то и больше. И их вместо того чтобы везти на скорое медицинское обслуживание и переборку узлов, начинают в буквальном смысле отчаянно "дожимать" да еще на 92-м бензине. Не надо сказок про МБ, БМВ, АУДИ серий S - ни один из этих авто даже в самой заряженной версии не способен на штатной подвеске выдержать даже юниорский СУ с покрытием гравий/грунт и тп... Почти похожая история с Легиси Б4 Bi-Turbo (мотор вроди EJ-20k). Как правило уставшие авто попадают в руки "студентов", вряд ли способных потянуть обслуживание таких авто не морально не материально, поэтому участь этих авто печальна. 3. "Много опорных точек КВ - значит нужно густое масло для удерживания масляной пленки на поверхности вкладышей". Откуда эта идея взалясь непонятно, достаточно просто суммировать общую площадь поверхностей коренных подшипников и сравнить с площадью на "обычном моторе аналогичного объема" и все на свои места встанет. По факту из-за того что опор много - сгущенка при холодном старте не прокачивается и мотор некторое время действительно работает в режиме сильного масляного голодания. 4. "Слабый маслонасос". Дело не в насосе а в том что он не расчитан на нагрузки вызванные применением густого масла и просто не в состоянии прокачать сгущенку. В итоге получаем - человек льет сгущенку но даже на нормальном моторе при холодном старте получается ситуация при которой с одной стороны МН не способен полностью продавить масло, а с другой - все то масло которое продавилось до крайних опор КВ не доходит. Добавим к этому еще крылатую фразу - "Этож инжектор - прогревать не надо!" и будущее мотора можно предсказать с вероятностью 99,9%. 5. Легендарный стук "4-го" (стук юбки поршня об цилиндр как на холодную так и на горячую). Как раз таки "стучать" начинают моторы у любителей масла погуще или при несоблюдении интервалов замены масла. Стук стуку рознь и многие в основном неопытные турбоводы путают стук "4-го" со стуком КВ (как правило на горячую стучит как раз таки не поршень а КВ). И если со стучащим поршнем субару спокойно катаются и 100 и более тыс. км (Импреза покупалась со стучащим 4-м с пробегом 153000км, продавалась с пробегом под 250000км, сейчас почти 300000км и все ОК) с учетом дожного контроля, то стук КВ как правило означает проворот вкладыша и это билет не капиталку. На турбах все еще проще - при наборе оборотов до отсечки обрывает шатун. Зачастую "стучать" 4-м на холодную начинают даже Дилерские авто на пробеге в районе 70000км даже на рекомендованном масле и рекомендованными интервалами. При этом никакого жора масла и прочих проблем. Бывает так что "стучит" вовсе не 4-й а например 3-й или 2-й поэтому считаю данную особенность скорее фишкой чем неисправностью. Мое ИМХО скорее всего это связано в большей степени с очень короткими юбками поршней. 6. Все "бывалые спортсмены" рекомендуют густое масло и 300V Chrono. Про второй случай принципиально ничего писать не буду а вот по поводу густоты поголовное заблуждение "толпы" налицо т.к. одно дело экстремальная эксплуатация (разовые покатушки не в счет) в условиях соревнований когда главной задачей является только возможность пройти определенный участок дороги быстрее всех, и все дальше в переборку, и совершенно иной случай - постоянная эксплуатация где важны совссем другие параметры и задачи кардинально различаются. ВОт и выходит что один дурак спрашивает у Дяди-Пети раллиста (а еще как правило и сервисмена и дистрибьютора масла) а что вы в субару бы порекомендовали залить (марка, взякость)- тот отвечает что "Ну мои ребята только M.....L 10w60 льют и все ОК". Дак вот только умышленно или нет никто не говороит что "все ОК" для спорт болида совсем не означает такой же "ОК" для авто гражданской эксплуатации. Что спортивной машине не надо по ночам стоять при -35, менять масло только после 10000км, и дотянуть до КР проехав тыщ 300000км минимум. А у нас получается по принципу "Слышу звон а не знаю откуда он!" И понеслась "Дядя Петя чемпион рекомендует" (никтож не оговаривает что этот Дядя Петя моторы после каждого этапа не внапряг меняет или перебирает). И поэтому получается клич пущен и теперь поголовно во все исправные Субары (даже в прули 1.5 где вообще 5w30 - это только как альтернатива 0w20) начинают лить ладно 5w40 а то и 10w60. Потом по прошествию 1-й же зимы на сгущенке начинает подстукивать пресловутый 4-й. Далее начинаются мытарства с игрой вязкостью и марками масел. Когда ничего не получается делается вывод что все масла - лажа и говорили же знающие что только 300V надо лить. Собственно льется 300V и когда результатов не приносит авто продается с выводом субару крайне ненадежны и дороги в обслуживании. Попав в новые руки авто переживает этот "круг ада" поновой. Я задавал вопрос на этом форуме т.к. думал что тут люди в маслах разбираются. Про оппозитные моторы я и сам все прекрасно давно знаю! Знаю что заливал масло гуще чем нужно (5в50). Но по той цене по которой раньшне его брал, уверен многие бы тоже согрешили. Конкретно интересует на что можно сменить Вольв, т.к. устраивает более чем, просто в городе почти исчез из продаж.
  9. Дело как раз и не в мнении о "слабости" масел, наоборот окончательно пришел к выводу что моторы FHI скорее к более жидким маслам склонны даже турбированные, а теперь и 6-ти цилиндровый себя абсолютно также повел как все EJ и FB. Что интересного в edge? У меня вообще кастрюль ассоциируется сначало с провёрнутым вкладышем КВ при -30 а потом с последующим обрывом шатуна летом (авто Хонда Prelude 2.2). Но это очень давно было в 2003 году. Наверное больше склоняюсь к Мобил X1 и про него хотелось бы мнения услышать. Опять же трансмиссионка Мобил причем синтетика себя в моем случае повела хуже полусиньки Дюрабленд и с моторных маслом не хотелось бы чтобы так же вышло. Одно дело купить 3 литра GL-5 слить/залить в дифференциалы и совсем другое почти 7 литров моторного масла повторно менять)))
  10. Благодарствую, но все же хотелось бы услышать варианты из "супермаркетов" не хуже FE 5w30
  11. На EZ 36 рекомендовано 5в30, по остальным параметрам там очень расплывчатые формулировки и поправки на условия эксплуатации и тп... Из моего опыта владения не первым Субару как теперь уже и H6 подтвердил - не любят моторы FHI густые масла, вернее мощности штатного маслонасоса не хватает для необходимой прокачки масла в ЦПГ при холодном старте. Сильнее всего эта беда на турбах проявляется.
  12. Можете просветить в кратце почему и чем чревато? Я насколько понимаю С3..., А3... низкозольники под допуски WAG где чать моющих свойств вроди на бор переложена? не? Или все не так просто?
  13. модератор убей плиз тему дублер! =@
  14. 1) СУБАРУ ТРИБЕКА, модельный ряд 2008 года (мохав), руль левый, пробег 91 тыс. км 2) мотор EZ36 Н6 (3.6), бензин 3) Климатическая зона - Урал (Екатеринбург) (зимой до -30, летом до +40, стоянка на улице) 4) город 70% (динамичный стиль, много коротких дистанций, иногда прицеп с мототехникой), трасса 15% (выоходные вылазки за город), 5% спринт заезды (в основном зимой по ледовой трассе) 5) замена масла в моторе через 5-7 тыс. км, в АКПП через 40-50 тыс.км (или раз в 2 года) 6) катализатор Евро-4 или 5 (но сомневаюсь) 7) широкий выбор Motul, Lukoil, Mobil, Castrol, Idemitsu, Elf, Total, Totachi, средне Shell, Repsol, Ravenol, Neste... 8) мануал рекомендует: 5W30, API SL или SM, ACEA A1, A2 или А3, ILSAC GF-3 или GF-4 В настоящее время с уже 3-я по счету заправка Valvoline VR1 5w50. В ходе небольшого эксперимента подтвердилось субъективное ожидание, что для моторов FHI "густое" масло, вопреки километрам рекомендательных статей на профильных форумах, не есть хорошее решение. Как и в случае с турбо моторами EJ на EZ выявилась точно такая же склонность плохо прокачивать "густое" масло при запуске, особенно при отрицательных температурах. Сама марка Valvoline более чем устраивает и с удовольствием бы заправился Synpower Xtreme MST 5w30 взамен VR1, но в Екатеринбурге с Valвом стало совсем грустно, а заказывать из москвы моторное масло как то рука не поворачивается. Ранее на атмосферной импрезе неплохо служило Motul X-Clean 5w30 а потом и 0-ка от него же, но сегодняшний прайс на Мотыля считаю неопраданным. К Castrol есть давний негатив (конкретно был по Magnatec), по положительному опыту на мотоцикле рассматривал Repsol,но ценник в Екб. еще более неадекватный чем на Motul, а распространенность тоже небольшая. Пока присматриваюсь к Mobil1 x1 5w30 и Mobil1 ESP Formula 5w30. Отпугивает тот факт что когда менял масла в переднем и заднем дифференциалах заливал MOBIL 1 Synthetic Gear Lubrican LS в результате пришлось слить т.к. резко вырос расход топлива и накат авто. Залил DuraBlend GL-5 75W-90 (т.к. SynPower™ Gear Oil TDL не нашел даже не складе в Москве) и о чудо машина "побежала" в прямом смысле слова, а при морозах от -20 перестали ощущаться "замерзшие дифференциалы". Прошу посодействовать в поиске вариантов замены на то что более распространено! Принципиально нужно масло в хорошими моющими свойствами (не хужа вольва). П.С.: Любители предложить 300V и прочие жидкости в т.ч. на основе графита, с их "чудосвойствами" можете промолчать, за умных сойдете.
  15. 1) СУБАРУ ТРИБЕКА, модельный ряд 2008 года (мохав), руль левый, пробег 91 тыс. км 2) мотор EZ36 Н6 (3.6), бензин 3) Климатическая зона - Урал (Екатеринбург) (зимой до -30, летом до +40, стоянка на улице) 4) город 70% (динамичный стиль, много коротких дистанций, иногда прицеп с мототехникой), трасса 15% (выоходные вылазки за город), 5% спринт заезды (в основном зимой по ледовой трассе) 5) замена масла в моторе через 5-7 тыс. км, в АКПП через 40-50 тыс.км (или раз в 2 года) 6) катализатор Евро-4 или 5 (но сомневаюсь) 7) широкий выбор Motul, Lukoil, Mobil, Castrol, Idemitsu, Elf, Total, Totachi, средне Shell, Repsol, Ravenol, Neste... 8) мануал рекомендует: 5W30, API SL или SM, ACEA A1, A2 или А3, ILSAC GF-3 или GF-4 В настоящее время с уже 3-я по счету заправка Valvoline VR1 5w50. В ходе небольшого эксперимента подтвердилось субъективное ожидание, что для моторов FHI "густое" масло, вопреки километрам рекомендательных статей на профильных форумах, не есть хорошее решение. Как и в случае с турбо моторами EJ на EZ выявилась точно такая же склонность плохо прокачивать "густое" масло при запуске, особенно при отрицательных температурах. Сама марка Valvoline более чем устраивает и с удовольствием бы заправился Synpower Xtreme MST 5w30 взамен VR1, но в Екатеринбурге с Valвом стало совсем грустно, а заказывать из москвы моторное масло как то рука не поворачивается. Ранее на атмосферной импрезе неплохо служило Motul X-Clean 5w30 а потом и 0-ка от него же, но сегодняшний прайс на Мотыля считаю неопраданным. К Castrol есть давний негатив (конкретно был по Magnatec), по положительному опыту на мотоцикле рассматривал Repsol,но ценник в Екб. еще более неадекватный чем на Motul, а распространенность тоже небольшая. Пока присматриваюсь к Mobil1 x1 5w30 и Mobil1 ESP Formula 5w30. Отпугивает тот факт что когда менял масла в переднем и заднем дифференциалах заливал MOBIL 1 Synthetic Gear Lubrican LS в результате пришлось слить т.к. резко вырос расход топлива и накат авто. Залил DuraBlend GL-5 75W-90 (т.к. SynPower™ Gear Oil TDL не нашел даже не складе в Москве) и о чудо машина "побежала" в прямом смысле слова, а при морозах от -20 перестали ощущаться "замерзшие дифференциалы". Прошу посодействовать в поиске вариантов замены на то что более распространено! П.С.: Любители предложить 300V и прочие жидкости в т.ч. на основе графита, с их "чудосвойствами" можете промолчать, за умных сойдете.

×