Проверка антифриза на степень износа

[Screwdriver78 2 424]

Решил собрать свежеполученные знания в одном месте, ибо раскиданы они и по сети и по форуму (см. тему https://www.oil-club.ru/forum/topic/42748-каков-реальный-срок-жизни-антифриза/, например).

Разные производители автомобилей и разные производители антифриза указывают совершенно разные сроки его плановой замены. Учитывая, что хороший концентрат стоит недешево, а дешевое говно лить вместо, возможно, еще более чем годного антифриза - неразумно, необходимо иметь набор объективных критериев оценки его износа.

Итак:

1) Визуальный. Жидкость должна быть без хлопьев, без взвесей, однородная, светлая. 

2) Запас по щелочи. Проверяется грубо индикаторной бумагой (есть в Озоне, например). Её точности более чем достаточно, чтобы отличить ещё хороший антифриз (pH 7 и выше), посредственный (pH 6-7) и сработавшийся (pH меньше 6). (pH антифриза согласно ГОСТу должен быть в пределах 7,5—11,0).

 

3) Степень электрохимической активности - проверяется измерением разницы потенциалов электронным тестером на шкале "200 мВ" между содержимым расширительного бачка или радиатора (прямо плюсовой щуп на дно в бачок, или в радиатор, не касаясь металлических деталей) и корпусом. Только нельзя добавлять ничего лишнего - я опустил в бачок длинный болт - он оказался оцинкованным и показания оказались весьма завышены.

Менее 150 мВ. Это чистый, вполне пригодный к эксплуатации антифриз. Чем меньше значение — тем лучше.
Диапазон 150…300 мВ. Антифриз нужно менять, поскольку он уже грязный, в нем выработались антикоррозионные присадки.
Свыше 300 мВ. Антифриз однозначно под замену.

Собственно высокий потенциал говорит о том, что антифриз начал жрать блок. Чем выше - тем активнее жрет.

4) Плотность - проще и удобнее всего проверяется рефрактометром, если приобрести специализированный - там шкала сразу размечена в градусах температуры замерзания. Нам нужно, как мы помним, -40. Если температура замерзания сильно меньше - ничего хорошего, это значит, концентрация этиленгликоля выше нормы и при этом будет понижена температура кипения. Неправда, температура кипения наоборот будет завышена, то есть постепенно (по мере того, как из антифриза испаряется вода и повышается концентрация этиленгликоля) повышается вероятность того, что уже пойдет интенсивный перегрев, а антифриз еще не закипит и владелец этого просто не заметит. Закипание антифриза своего рода сигнализация критического перегрева (как у нас у всех стрелка работает, мы знаем) и тоже должно происходить при предусмотренной температуре.

 

Изменено 28 апреля 2022 пользователем Screwdriver78

[Orlovich 1 069]

В общем начнем самого начала:

22 часа назад, Screwdriver78 сказал:

Визуальный. Жидкость должна быть без хлопьев, без взвесей, однородная, светлая. 

Да это правда, дополню чуть-чуть, смотреть нужно не в "бачке" нужно смотреть на просвет через прозрачную емкость - так как некоторые красители могут создавать визуальную "мутность".

22 часа назад, Screwdriver78 сказал:

Запас по щелочи. Проверяется грубо индикаторной бумагой (есть в Озоне, например). Её точности более чем достаточно, чтобы отличить ещё хороший антифриз (pH 7 и выше), посредственный (pH 6-7) и сработавшийся (pH меньше 6). (pH антифриза согласно ГОСТу должен быть в пределах 7,5—11,0).

тут стоит обратить внимание на несколько моментов:

Запас щелочности - это не водородный показатель pH, первый титруется второй измеряется прибором/тест полоской/раствором индикатора и т.д.

Не нужно приплетать "ГОСТ" - как некую истину, это "свод" базовых требований для "свежих" продуктов - соответственно к рабочим жидкостях он относится крайне опосредованно. 

Если обращаться к Cummins - ведущий мировой производитель двигателей, то замена ОЖ должна происходить при 6,5 минимум, но с учетом индивидуальных особенностей продукта

"The minimum pH for a replacement limit can vary according to the product. Consult the product manufacturer for the pH limit. A pH less than 6.5 is always unacceptable. For Fleetguard® ES™ Compleat™ coolant, the coolant must be replaced if the pH is below 7.5 pH."

Это говорит о нам о том, что на рынки есть продукты которые не в состоянии эффективно выполнять свои функции и при более высоких значениях. Соответственно нужно держать в голове простую идею - можно техническую жидкость заставить работать для предельной отметки, но не факт, что это не приведет к последствиям. 

Если нужно отдельно файл откуда взял пишите.

22 часа назад, Screwdriver78 сказал:

Степень электрохимической активности - проверяется измерением разницы потенциалов электронным тестером на шкале "200 мВ" между содержимым расширительного бачка или радиатора (прямо плюсовой щуп на дно в бачок, или в радиатор, не касаясь металлических деталей) и корпусом. Только нельзя добавлять ничего лишнего - я опустил в бачок длинный болт - он оказался оцинкованным и показания оказались весьма завышены.

Менее 150 мВ. Это чистый, вполне пригодный к эксплуатации антифриз. Чем меньше значение — тем лучше.
Диапазон 150…300 мВ. Антифриз нужно менять, поскольку он уже грязный, в нем выработались антикоррозионные присадки.
Свыше 300 мВ. Антифриз однозначно под замену.

Собственно высокий потенциал говорит о том, что антифриз начал жрать блок. Чем выше - тем активнее жрет.

Лично таким методом не пользовался и читал про него мало, общий моральный/аморальный смысл теста: давайте найдем блуждающие токи или отсутствующее заземление, имхо это скорее "метод/фишка" для выявления чего-то в системе охлаждения, а не в конкретно про состояние антифриза. 

Более того есть у меня подозрение, что как и все в электрохимии, что разные показатели на разных продуктах в одной и той же технике могут быть связаны с индивидуальными особенностями продуктов (соотношение гликоль/вода, к-во солей и т.д.).

Скрытый текст

https://ve-labs.net/electrolysis-101/how-to-test

Но готов отдельно поискать и почитать про это, но в абсолютное толкование не думаю что кто-то сделает. 

Скрытый текст

А что будет показывать данный тест при "чистом" тестировании, берём алюминиевую кружку льем свежее ож - измеряем; потом заливаем отработку продукта - и снова измеряем - сравниваем (что-то мне подсказывает должна быть корреляция с электропроводностью). 

 

22 часа назад, Screwdriver78 сказал:

Плотность - проще и удобнее всего проверяется рефрактометром, если приобрести специализированный - там шкала сразу размечена в градусах температуры замерзания. Нам нужно, как мы помним, -40. Если температура замерзания сильно меньше - ничего хорошего, это значит, концентрация этиленгликоля выше нормы и при этом будет понижена температура кипения. Неправда, температура кипения наоборот будет завышена, то есть постепенно (по мере того, как из антифриза испаряется вода и повышается концентрация этиленгликоля) повышается вероятность того, что уже пойдет интенсивный перегрев, а антифриз еще не закипит и владелец этого просто не заметит. Закипание антифриза своего рода сигнализация критического перегрева (как у нас у всех стрелка работает, мы знаем) и тоже должно происходить при предусмотренной температуре.

 

Плотность - это показатель который измеряется с помощью ареометров, в случае с антифризами можно ограничится только двумя 

Ареометр АОН-1 1000-1060

Ареометр АОН-1 1060-1120

Так как в идеальном мире все ОЖ для автомобилей состоят из воды и этиленгликоля, то в большинстве случаев есть прямая корреляция между плотность продукта и его температурой кристаллизации - исключением считаются товарные продукты с изначально большим вводом солей, в подобных случаях плотность будет несколько выше (для примера продукт 50/50 будет иметь среднюю плотность не 1067 а 1074 - сами думайте насколько это много). 

Но плотность - это не удобно, так как это показатель, который полностью зависит от температуры и измерять его нужно с применением кучи стекла, ввиду чего рефрактометр - более удобная и функциональная вещь точность +/- 5 градусов - кайф.

Скрытый текст

https://docs.cntd.ru/document/1200133274?marker=7D20K3

 

22 часа назад, Screwdriver78 сказал:

Нам нужно, как мы помним, -40.

это одно из самых больших заблуждений - кто кому сказал, что это значение кому-то "нужно" - это некое контрольное значение, для HAVAL с завода идет продукт -45, для мотоциклов чем выше кристаллизация тем лучше, условно -22- -23 это кайф (так считают жители южных стран или регионов).

Для жителей северных регионов наоборот оптимально/удобно -55 --65 так, что нужно обращать внимание исключительно на личное пороговое значение, по ситуации или задаче.

22 часа назад, Screwdriver78 сказал:

Неправда, температура кипения наоборот будет завышена, то есть постепенно (по мере того, как из антифриза испаряется вода и повышается концентрация этиленгликоля) повышается вероятность того, что уже пойдет интенсивный перегрев, а антифриз еще не закипит и владелец этого просто не заметит. Закипание антифриза своего рода сигнализация критического перегрева (как у нас у всех стрелка работает, мы знаем) и тоже должно происходить при предусмотренной температуре.

Логика больше гликоля - хуже теплоотвод, в большинстве случаев если у единицы техники случается перегрев то это из-за того что что-то пошло не так:

1. система не герметична;

2. легкие спирты в составе ОЖ;

3. ОЖ было подобрано без учета специфики работы оборудования.

 

[Orlovich 1 069]

10 часов назад, Screwdriver78 сказал:

На всякий случай уточню - двигатель заглушен, никаких проводов-удлинителей не использовалось?

ProstoLeo Screwdriver78 

 

Скрытый текст

https://read.nxtbook.com/macs/action_magazine/march_2019/coolant_voltage_limits.html

 

Если верить Американцам то нужно измерять на холостом ходу с включенной электроникой.

Изменено 28 апреля 2022 пользователем Orlovich

[Vasek555 4 373]

Orlovich Вопросов ещё больше теперь стало... По способу #3 естественно. Мы вчера мерили на заглушенных авто. Тойота, ВАЗ, Киа, Хюндай.

Тойота 8мВ

ВАЗ 3 авто 300,150,140 мВ

КИА 2авто 20, 200 мВ

Хюндай 2 авто - уже не помню, но что-то не более 20 мВ.

300мВ показал авто с самым свежим антифризом в системе, правда его оригинальность вызывает сомнения. Сегодня, если получится перемеряем на х.х. по методу из последней ссылки. 

 

[Screwdriver78 2 424]

Orlovich  - благодарю за блестящий разбор, маэстро.

В праздники надо будет произвести эксперименты с ОЖ и металлическими емкостями. Как раз у меня найдется и свежая и поношенная и сильно поношенная жидкости. Железную и алюминиевую емкость точно найду, о - и даже латунную, скорей всего, смогу соорудить из фольги.

[Vasek555 4 373]

Screwdriver78 Ждем с нетерпением результатов

[знаток 3 714]

Люди, опомнитесь.  

[Trucker-69 207]

Orlovich Не смог сдать партию ОЖ, меряли спиртометром. Показал -30 примерно, хотя -40 держит. Меряли два : наш и их,при мне. Правда тосол(ихний, старый их закуп) ,и G 11 недорогой. Госзакупки(

[Vasek555 4 373]

29.04.2022 в 00:34, Vasek555 сказал:

Сегодня, если получится перемеряем на х.х. по методу из последней ссылки

Не получилось - просто времени не было. Заделаем при наличии оного.

[Orlovich 1 069]

9 часов назад, Trucker-69 сказал:

Не смог сдать партию ОЖ, меряли спиртометром.

спирнтометры во всех их проявлениях зло в чистом виде. 

Ранее давал ссылку на ГОСТ 33592-2015 - данные более объективные для смесей этиленгликоль/вода.

G11 - эта формулировка заставляет глаз дергаться на пространстве РФ чаще всего означает только цвет.

Увы Госзакупки редко осуществляют вменяемый входной контроль. 

 

 

[lexandro401 360]

28.04.2022 в 21:26, lexandro401 сказал:

А изменить  ответ вашего тестера могут ли лигирующие-щелочные чудо ферромонодобавки? Cмогут за раз. И шкклу сломают.

Показания прибометра можно уменьшить ложкой соды, и увеличить рюмкой кислоты с аккумулятора.

[Screwdriver78 2 424]

4 часа назад, lexandro401 сказал:

Показания прибометра можно уменьшить ложкой соды, и увеличить рюмкой кислоты с аккумулятора.

Можно конечно. Можно вообще щупы замкнуть и получить 0 или подключить к АКБ и получить ~12,6В на заглушенной. Но мы вроде ищем способ не обмануть прибор, а получить диагностическую информацию, одну из доступных.

28.04.2022 в 21:26, lexandro401 сказал:

А изменить  ответ вашего тестера могут ли лигирующие-щелочные чудо ферромонодобавки? Cмогут за раз. И шкклу сломают.

А они жрут блок и радиаторы?

[тубус 78]

29.04.2022 в 05:45, знаток сказал:

Люди, опомнитесь.

   Прочитав такое уже машины свои хороню  , наверно везде блоки дырявые . Как же раньше ездили , у меня к примеру  УАЗ  головастик стоит с 2012 года  . Использую сейчас очень редко  но пробег за 500 тыс.км , заводится с полпинка  даже с ручки . С конца девяностых годов  заливал от воды до тосола  ,   в жигулях также как  тосол залил так  до ремонта движка он  и отрабатывает . 

[Screwdriver78 2 424]

Только что, тубус сказал:

в жигулях также как  тосол залил так  до ремонта движка он  и отрабатывает

А поскольку ремонт движка каждые 50 тык, то тосол всегда свеженький.

1 минуту назад, тубус сказал:

Как же раньше ездили , у меня к примеру  УАЗ  головастик стоит с 2012 года  . Использую сейчас очень редко  но пробег за 500 тыс.км , заводится с полпинка  даже с ручки .

Видите ли в чем дело. Тот уровень комфорта и безопасности, который обеспечивали машины из 70х, сейчас подавляющему большинству владельцев кажется недостаточным. А современные машины, из тех, что доступны большинству, являются компромиссом между ценой, надежностью и потребительскими качествами.

Иными словами - раз в год антифриз проверить руки не отвалятся, а когда и если он сожрет радиатор - будет поздно пить боржоми, современные запчасти говно уже новые.

[тубус 78]

15 минут назад, Screwdriver78 сказал:

А поскольку ремонт движка каждые 50 тык, то тосол всегда свеженький.

 Первая машина ВАЗ 2107  куплена в 1996 году новая , первый ремонт на 270 тыс. км . Из ремонта только заменили маслосъёмные кольца и колпачки , ничего не растачивали . Заливал с новья ER  ,  сейчас машина  также на ходу пробег за 600 тыс. км . За это время  только три ремонта  движка и было , кузов  естественно в плачевном состоянии , но тем не менее до сих пор в заводской краске .  

[Screwdriver78 2 424]

18 минут назад, тубус сказал:

Первая машина ВАЗ 2107  куплена в 1996 году новая , первый ремонт на 270 тыс. км .

Я слышал множество таких историй, о необычайно высоком качестве и огромном ресурсе советско-российского автопрома.

Как правило все эти истории рассказывали люди, почему-то давно и без сожаления расставшиеся со своими сверхнадежными боевыми конями, в подавляющем большинстве случаев в пользу сильно б/у поношенных ненадежных ржавых глупых иномарок, и ооооочень редко кто когда добровольно вернулся обратно.