Lancer x 1.5. Обобщенное

[AlexSav 1]

Предлагаю подойти к выбору масла для этого мотора не совсем по шаблону, а с учетом конкретных особенностей мотора, описание которых я тут не нашел.

Преамбула

И так, сразу скажу, что мотор отличается от японских аутлендеров и лансеров 1.8-2.0. И тот бюллетень японских разработчиков мивека к нему относится весьма косвенно. Мотор создан в содружестве с немцами, в нем применен немецкий подход, в частности, к маслосъемным кольцам. Если память не изменяет, он же ставился на что-то немецкое, возможно, без mivec. Поговаривают, в отличии от остальных, на нем даже свечи с завода немецкие шли. Ну, и проблемы, которые бывают с ним, все же значительно реже встречаются на остальных. Возможно, из-за этого его в итоге и сняли с модели.

 

Особенности

1. Очень тонкие, склонеые к залеганию на малых пробегах маслосъемные кольца. Тонкие канавки. Разговаривал с человеком, у которого масложор начался примерно на 30 тысячах при замене масла в районе 7500. В среднем, жалобы где-то тысячах на 100, 100+

2. Поршни не имеют форсунок охлаждения. При этом при кристально чистой башке юбки поршней покрыты чернющим нагаром. Думается, имеет масто локальный перегрев и масло там просто прижаривается.

3. Крайне много жалоб на задиры в ЦПГ все на тех же не больших пробегах. Похоже, виной все тот же локальных перегрев, когда поршень на холодную прогревается значительно раньше гильзы. При том у людей задиры в одном-двух цилиндрах. В остальных все хорошо. На сколько могу судить, как правило, подальше от маслонасоса.

4. Потеют сальники коленвала на этих пробегах. Плюсом смотрели маслосъемные колпачки, даже на трехлетках и сотке пробега они уже не очень. Сайчас машинам 5-10 лет.

5. Мотор маленький, машина тяжелая. Либо высокая нагрузка на низких оборотах, либо крутят его.

6. Ну, и моторы страдают эллипсностью. Не знаю, как это относится к маслу, но все же.

 

Замечательная синяя оффициальная книжка рекомендует масла 0w20 при условии соответствия ACEA A3/B3, A5/B5

 

Немного размышлений человека, не шарящего в химии

При таком раскладе надо лить 0w20, край 30-ку. С учетом сальноков-колпачков хорошо бы кряк, с учетом перегретых поршней - пао. Если упираться в мануал и допуски, из 20-ок соответствует только равенол 5-20 и редлайн 0-20. равенол смущает жестковатой работой по отзывам и пао, которое может не сдружить маслосъемные и сальники. Ну, ред-лан - ценой). Из кряка неплохо выглядит петроканада 0-20, но, как я понял, слабее пакет и нет эстеров. А при hths 2.6 даже не знаю.. Думаю, A/1B1 нет в допусках именно из-за низкого hths. Идемитсу 0w20 не собо нравится из-за космической дозы молибдена, который будет жариться на поршнях.

 

Что скажут умные люди?

Изменено 22 июля 2017 пользователем AlexSav

[AlexSav 1]

Короче, заказал петроканаду 0w-20

Теоритически для себя отметил плюсы
Низкая вязкость - лучшее охлаждение. Буду надеяться, что и юбок поршней тоже
Низкая вязкость - лучше работают тонкие (0.7 мм они у нас, если не ошибаюсь) маслосъемные кольца
Низкая вязкость - разработчики мивека? одобряют)
Неплохое щелочное - хорошая моющая способность. Надеюсь, на каналах в поршнях это тоже скажется
Высокий антизадирный пакет. Не топ, как в хениум, конечно, но выше среднего, как по мне.
Масло на кряке - у кряка лучшая смазывающая способность по сравнению с пао, плюс оно тише
Масло на кряке - более шадящее отношениек сальникам
Есть молибден. топливная экономичность и немного снижает износ
Относительно невысокая зольность для такого пакета
Цена. По 440 рублей за литр в литрушках, я считаю более, чем приемлемо. По началу даже смущала дешевизна.

Теоретические минусы
HTHS 2.6. По мануалу, допуск А3-А5, => HTHS не менее 2.9. Если я правильно понимаю, стоит задуматься тем, кто крутит до отсечки.
Отосительно высокая зольность. Как следствие антизадирного пакета. При сгорании от него больше остается отложений.
Масло на кряке - относительно низкая высокотемпературная стабильность
Масло на кряке - вероятно больше отложений в моторе
Масло на кряке - вырабатывается тысяч за 5. У кого-то и раньше
Масло без эстеров - не знаю, бывает ли кряк с эстерами, но эстеры удерживают масло на поверхностях в состоянии покоя.

Не знаю, плюс или минус - относительно высокая вязкость при 100 градусах. Не такой уж скачок по вязкости для тех, кто переходит с 30-ки.
Еще умные люди на форуме говорят, что по некоторым непонятным мне критериям реальный HTHS масла может быть больше и может приближаться к 2.8-2.9. Если верить мануалам, для нас это плюс.

Как результат, решил взять его, плюхнуть пол банки присадки с эстерами (да поправят меня Умы, если этого делать не надо) и промывать перед заменой, чередуя мягкую и пятиминутную промывку от раза к разу. Может даже чере раз.
Еще есть мысль менять его раз тысячи в 4-4.5 по четным разам без замены фильтра, методом отсасывания через щуп. При покупке масла такой метод в некоторых магазинах бесплатен, экономим на фильтре и работе по замене + время.

Если б был мотор после переборки или был бы уверен в сальниках, взял бы равенол 5w-20. На 10% меньше антизадирных, чуть шумнее работа из-за пао (при этом не влияющая на результат). Зато соответствует требованиям из мануала к авто, имеет в основе синтетику - ПАО. Как следствие, масло более стабильно, крепче масляная пленка, теоритически меньше отложений.  На 20% больше теплопроводность, что для нас важно. С другой стороны, если, как я, доливать присадки, ПАО растворяет их значительно хуже.
Возможно, еще есть смысл посмотреть в с орону NGN Future 0W-20

PS. На истину не притендую, в химии не шарю. В вышеперечисленном могу ошибаться. Да поправят меня, если так.

Изменено 24 июля 2017 пользователем AlexSav

[Booster 2 228]

Да-да, ред-лайн просто огонь в теории. Есть все, что только надо. Одна проблема - высаживается оно так же быстро, судя по отработкам, как и остальные. А отваливать по 5 рублей за масло раз в 7 тысяч.. Для меня как-то круто. Тем более, по отработке оно не показывает прям офигенски выигрышный резульат при обычной эксплуатации.

Хениум выглядит круто, но смущает некая "мутность" в теме про это масло. И с допусками там муть какая-то. Вообще хорошая контора?

С вязкостью там лучше все же меньше, на мой взгляд. Там мивек работает от давления масла.

Так Ред лайном нужно улучшать обычное масло, как присадкой, а не лить весь объем, мы ж не на турбо в гонках участвуем.

По вязкости- да, dexos1, ILSAC, A1/A5, то есть жидкие тридцатки двадцатки. Если сильно нагружаете, то густые тридцатки.

[AlexSav 1]

Так Ред лайном нужно улучшать обычное масло, как присадкой, а не лить весь объем, мы ж не на турбо в гонках участвуем.

По вязкости- да, dexos1, ILSAC, A1/A5, то есть жидкие тридцатки двадцатки. Если сильно нагружаете, то густые тридцатки.

 

Смущает, что в ред-лайне вязкость 5-20, а в той же петре 0-20. Не будет чего не того?

А предыдущий пост? В целом, правильно?

[AlexSav 1]

Тут еще частенько упоминается какой-то американский сайт по анализам-отработкам. Не подскажите, что за сайт? А то в обсуждениях всплывают сомнения в точности анализа. Может, еще кто его тестил.

Изменено 24 июля 2017 пользователем AlexSav

[Booster 2 228]

Смущает, что в ред-лайне вязкость 5-20, а в той же петре 0-20. Не будет чего не того?

А предыдущий пост? В целом, правильно?

В Ред лайне есть все вязкости, смотрите внимательно и анализы их на форуме есть, смотрите в общей теме по данной марке.

Тут еще частенько упоминается какой-то американский сайт по анализам-отработкам. Не подскажите, что за сайт? А то в обсуждениях всплывают сомнения в точности анализа. Может, еще кто его тестил.

BITOG

[AlexSav 1]

Короче, по петроканаде. У кого в движке есть стучок вроде

 

После маловязкого масла есть шанс, что он усилится. Итог - сливаю.

Теперь думаю попробовать другую крайность - сороковки. По тестам на термостабильность и рекомендациям остановился на liqui moly molygen 5-40.

[temba 181]

Полтораха нормально работает.

А 4в.. движки сами по себе громко работают, особенно на холодную.

[Вадим_69 8 127]

Моё имхо: 0W-20 Idemitsu Zepro - идеальный вариант в этот мотор! Показывает в MIVEC'ах минимальный износ из всех масел (что по моим анализам, что по другим). Именно благодаря мощному пакету. И сальникам не вредит.

И никакой молибден там на кольцах не жарится в этом холодном атмосфернике... Мало того, именно полторашку сильно перегреть весьма проблематично. Наоборот, слышал много жалоб на хронический недогрев мотора 1.5, особенно зимой с печкой.

И нет в этом моторе ничего немецкого! Именно в моторе. Чистая Мицубовская разработка (хоть и пишут про участие Daimler Chrysler :) ) - читал в своё время, сейчас нет времени искать...

А на 5W-40, да ещё при городских поездках, шансов на задиры в цилиндрах гораздо больше - тех самых, что подальше от маслонасоса ;)

И на локальные перегревы из-за сухого трения при холодных пусках (густые масла медленнее поступают к дальним цилиндрам, особенно зимой), а эллипсность - уже следствие...

Короче, нулёвки с низкой вязкостью при 40 гр. - наше всё...

Изменено 3 августа 2017 пользователем Вадим_69

[Вадим_69 8 127]

А 4в.. движки сами по себе громко работают, особенно на холодную.

 

+100!

Цепь...

[AlexSav 1]

Нет, парни, если посторонних звуков нет, базара ноль. В видосе с полторашкой отчетливо слышен стук, при том идет он справа (ГРМ слева). И частота его не совпадает с частотой работы форсунок - заметно реже. Так что утверждать, что там все прям в шоколаде, я б не стал.

 

Вы видосы-то не мотайте, а целиком смотрите. Звук появляется в определенном месте.

Изменено 3 августа 2017 пользователем AlexSav

[temba 181]

У меня стук справа появлялся что на 9ом что на 10ом лансе начинал проявляться с 80-90 тык (выжимной или диск сцепления).

Выжми сцепление (или легонько подтыкай передачу без выжима сцепы) и стук 99% пропадет.

Этот стук в еще большей степени проявляется после езды под нагрузкой, тарабанит аж страшно. Выжмешь сцепу и тишина.

Пс: забивал на этот стук, ездить не мешал, по городу не тарабанил, в основном после езды по трассе.

Ппс: упс, пригляделся, полтораха вроде как автомат.

Изменено 3 августа 2017 пользователем temba

[AlexSav 1]

У меня стук справа появлялся что на 9ом что на 10ом лансе начинал проявляться с 80-90 тык (выжимной или диск сцепления).

Выжми сцепление (или легонько подтыкай передачу без выжима сцепы) и стук 99% пропадет.

Этот стук в еще большей степени проявляется после езды под нагрузкой, тарабанит аж страшно. Выжмешь сцепу и тишина.

Пс: забивал на этот стук, ездить не мешал, по городу не тарабанил, в основном после езды по трассе.

Ну, похоже, это и есть тот 1%. Пробовал уже, звук не меняется и частота увеличивается пропорционально оборотам

[temba 181]

Ну тогда печалька.

Начал бы с проверки натяжителя, на сколько вылез (лючок есть)! Потом КК скинуть и клапана промерить. Ну а дальше видно будет

[temba 181]

[AlexSav 1]

Да рано для цепи. Пробег-то всего около сотки. И на клапана не похоже. При том звук может появиться и пропасть. Попробую 40-ку, посмотрим, что будет.