Раскоксовка (мысли).

[Good54 437]

Навеяно испытаниями Белковода с очистителями карбюраторов. Вопрос в следующем. Если карбклинер неплохо справляется с отложениями назаслонке, то почему бы ему не справиться с отложениями в кольцах. 

Открутить свечи, подать из балона карбклинер в несколько этапов. Промыть систему промывочным и залить свежее масло.

Уважаемые знатоки, внимание вопрос: А чем чреват такой метод? И есть ли в нем разумное зерно?

 

[dydezzz 1 400]

на сайте BG есть инфа что они представлены в москве. компания "Интерлакен-Рус", но что то я у них только диагностическое оборудование увидел.

п.с. заказал шумму за 960 р. , но срок поставки в 21 день надежд на исполнение заказа не вселяет, а так 1400 и выше...

Изменено 8 октября 2016 пользователем dydezzz

[Izb 1 716]

Навеяно испытаниями Белковода с очистителями карбюраторов. Вопрос в следующем. Если карбклинер неплохо справляется с отложениями назаслонке, то почему бы ему не справиться с отложениями в кольцах. 

Открутить свечи, подать из балона карбклинер в несколько этапов. Промыть систему промывочным и залить свежее масло.

Уважаемые знатоки, внимание вопрос: А чем чреват такой метод? И есть ли в нем разумное зерно?

 

В тех очистителях, которые аэрозолями, более агрессивная химия типа ацетона. Но действие этой химии только несколько секунд.

В тех очистителях, которые в бак, химия более безопасная для эластомеров.

 

Поэтому заливать карбоклинер в цилиндры я бы не стал.

 

Если ещё не поздно, используйте наиболее сильные 10 минутные промывки масляной системы - Профессиональная от LiquiMoly или Motorclean - по крайней мере, не испортите эластомеры.

Если эффект будет хотя бы частичный, поездите на долговременной промывке типа 1990 или очистителе гидрокомпенсаторов, потом опять промывка с 10 минуткой.

А вот если они не помогут после пары раз, тогда уже жёсткая небезопасная раскоксовка...

Изменено 8 октября 2016 пользователем Izb

[Legion777 5 254]

Sintolux L-132 процентов так 50, не то что шлам\кокс - поршни высыпятся кусками.  :D

[GerasimMumu 93]

@Legion777, мысль интересная..

[dydezzz 1 400]

а почему не 100%?

[TUPIK 1 415]

а почему не 100%?

 дорогое это удовольствие 

[worker 107]

Я периодически использовал карбклинер (карб - не от слова карбюратор, а от слова карбон - твёрдые отложения) как раскоксовку. Примерно так:

Помощник старается удерживать обороты около 2000, а я прыскаю на заслонку и в щель. Мотор старается заглохнуть! по этому прыскать нужно дозами почти глуша мотор и снова давая набрать оборотов. И так весь баллон.

ИМХО: Думаю какую то часть очистителя "проталкивает" через кольца и они смываю отложения которые мешают движению колец.

 

Потом обязательно замена масла!

 

Но это всё профилактика. Как лечение нужно использовать другие методы.

[va_ja 32]

Помощник старается удерживать обороты около 2000, а я прыскаю на заслонку и в щель. Мотор старается заглохнуть! по этому прыскать нужно дозами почти глуша мотор и снова давая набрать оборотов. И так весь баллон.

ИМХО: Думаю какую то часть очистителя "проталкивает" через кольца и они смываю отложения которые мешают движению колец.

Белковод на драйве навел на пост https://www.drive2.ru/l/454546629211455914/?m=456332236094964046&page=0#a456332236094964046 со ледующей методикой: впрыскивается в работающий двигатель гидроперит с водой, так вот автор утверждает, что несколько раз разбирал двигатель после процедуры и кольца были чистыми. Значит эффект от продавливания смеси и чистка МСК действительно есть, но у него вся процедура занимает до 2 часов.

 

Для себя я решил периодически проводить такую профилактическую чистку, при ближайшей замене масла буду пробовать Gzox во впуск.

[Discoverer 1 625]

Нашатырный спирт

 

 

Важные пункты, о которых многие и так знают, но производители жиж для раскоковски не пишут (почему-то)

 

Итак...
1. выкручиваем свечи...
2. выставляем все поршни в среднее положение (от ВМТ)...
3. заливаем по 50..100мл нашатыря в каждый горшок и закручиваем свечи на место... Оставляем на час (можно полчаса)...
4. выкручиваем свечи...
5. закрываем свечные колодцы тряпкой (или бумажными полотенцами) и крутим стартер, выгоняя жидкое содержимое из цилиндров...
6. прокручивая коленвал, подводим цилиндр (любой) к ВМТ на такте сжатия, продуваем его сжатым воздухом (продувалку желательно с пластиковой трубкой 30..50см = попадать в свечное отверстие будет проще)...
7. повторяем "процедуру" п.п. №6 на оставшихся горшках...
8. снова "находим" поршень в ВМТ на сжатии, НО... Теперь заливаем нашатырь в этот цилиндр (можно под горлышко), закручиваем свечу (можно б/ушную в качестве пробки = чтобы нашатырь не испарялся) и оставляем минут на 10...
9. выкручиваем свечу и продуваем цилиндр сжатым воздухом (будьте осторожны = ошметки амна летят в разные стороны)
10. радуемся внешнему виду
11. повторяем п.п.№№8, 9, 10 для остальных горшков...
12. Вкручиваем свечи (на которых будете ездить), используя карбклинер (марку на выбор) и сжатый воздух очищаем свечные колодцы от "продуктов выделения"... Ставим модуль зажигания на место...
13. можно завести машину и дать ей поработать минут 5... Есть одно НО = первый выхлоп будет "душе щипательным" (я бы сказал "душераздирающим")...
14. МЕНЯЕМ МАСЛО!!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!

 

 

на пункте 8 тот же лавр/винс/собственная микстура.

И именно так  а не как пишет производитель в "устреднить" положение и лить...Всегда вызывало недоумение такой рекомендации: ведь либо в выпуск испарится либо во впуск.

Еще в далеком 2007 народ возмущался:

 

 

 

Блин. Охота матом выругаться, но не буду.

Давайте ликбез устроим по устройству двигателя.
Уплотнения. Сальниковые уплотнения. Назначение. Конструкция. Предназначены для герметизации и уплотнения в местах выхода валов из корпусов различных механизмов. Уплотнения бывают лабиринтовые, набивные, сальниковые. Торцевые, опять же. Мне сейчас неохота лезть в дебри классификаций, НО: какой бы конструкции ни был сальник, подшипником скольжения он никогда не будет. И если это утверждают в инструкции к какому-либо препарату, грош цена этой химии, как и ее разработчикам.

Далее. Головка двигателя. Газораспределительный механизм. Фазы газораспределения. Берем 4х цилиндровый двигатель. В среднем положении поршней ТОЛЬКО В ОДНОМ цилиндре происходит либо такт сжатия, либо рабочий ход. И в этом цилиндре закрыты оба клапана. Во всех остальных клапана приоткрыты. Либо клапан выпуска, либо впуска - но открыты. Почему разработчики ЛАВРА об этом не пишут? По идее, если выставление поршней в среднее положение нужно именно для герметизации ЦПГ, каждый цилиндр надо обрабатывать отдельно, в фазе сжатия или рабочего хода. Этих требований нет, а почему - я писал выше. Они всего лишь рассчитывают на бочкообразность износа.
Далее. ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА. Разобрав двигатель, даже в очень плохом состоянии, вы очень редко увидите залегшие кольца. Такое бывает только в сильно перегретых двигателях, и то - кольца очень часто бывают поломанными. Не говоря о задирах на цилиндре, наклепе металла на кромках поршневых канавок, и износе самих колец - "раскоксовка"(что за идиот этот термин вообще выдумал?) тут бессильна. Если же говорить об исправном двигателе, в нем всегда присутствует нагар. Если его растворить любым растворителем, нагара будет МНОГО. Можно целую простыню испачкать.

Дымление после "раскоксовки". Выверните свечи(можно на холодном двигателе). Залейте в каждое свечное отверстие по 50-100гр керосина(или диз.топлива). Прокрутите двигатель за коленвал, позволяя жидкости попасть в систему выхлопа, намочить выпускной коллектор, выхлопные патрубки,стечь в резонатор. Заверните свечи. Запустите двигатель. Наблюдайте сильное дымление в течение 10-15минут(время, за которое прогреется система выхлопа и выгорят следы залитой жидкости). Особо радостные за авто могут считать, что выгорает "кокс" из цилиндро-поршневой группы.
Насчет "кокса". Если в канавках поршней образовался нагар, мешающий работе двигателя - можете быть уверены, никакая химия его не растворит. Даже и многократное ее применение. Ибо высокотемпературные отложения не растворяются никакими растворителями. В этом убеждаются люди, разбиравшие двигатель. Отверстия в поршне удается прочистить только механически. И эта разборка неизбежна. Если двигатель начал жрать масло, его пора ремонтировать. А снижение расхода с 1л на 1000 до 0.5 - или даже меньше - вы уверены, что не делали ничего другого, влияющего на расход? Может, масло другое залили?

Степень сжатия. Отношение объема цилиндра к камере сгорания. Нас этот показатель мало интересует, ибо постоянен. Поговорим о давлении, развиваемом в цилиндре. От чего оно зависит(говорим об испраном двигателе)? Само собой, от состояния поршневых колец и количества нагара на камере сгорания и днище поршня. А вот и нет. Кольца всего лишь обеспечивают уплотнение поршень-цилиндр. Есть там кольца или их нет вообще - компрессометр вам об этом не скажет. Уплотнить зазор можно при помощи столовой ложки масла. Поэтому компрессию меряют только на прогретом двигателе после некоторого пробега. И давление это может быть разным, зависит оно от состояния воздушного фильтра, температуры воздуха на улице, заряженности аккумулятора, от человека, прижимающего прибор к свечному отверстию и от фаз луны. Какое давление лучше - повыше или пониже? А это не важно. Оно должно лежать в пределах 10-13 кгс*см2. И увеличение(уменьшение) этого показателя после применения какого-либо препарата ни о чем не говорит, кроме того, что чего-там заливали. Компрессию надо мерять только после пробега и на горячем двигателе. Говорить же о влиянии нагара в камере сгорания на компрессию... Ну, оно есть, конечно. Не более того.

По поводу увеличения оборотов ХХ после раскоксовки. А не поднялись ли они потому, что попутно сменили свечи, фильтры, промыли клапан холостого хода?

Особо ярым желающим сделать машинке хорошо. Выкручиваем свечи. Ставим поршни в среднее положение(чтобы побольше вошло). Бодяжим "раскоксовку" керосин/ацетон 1:1(странно, у меня смешиваются). Заливаем в цилиндры. Побольше. Ну, далее по инструкции. Затем идем в форум и выясняем, лучше стало или хуже. :)

Насчет ХАДО - я уже писал, что пробовал. Заливал по инструкции. Ни увеличения компрессии, ни улучшения состояния подшипников турбины, ни улучшения работы ТНВД не отмечено. Правда, я САМ ВИДЕЛ человека, у которого ХАДО восстановил ступичный подшипник. Я ему поверил, попробовал восстановить хрустящий ШРУС. И что? Извел на эти эксперименты четверть стоимости нового ШРУСА, не говоря о работе. Да, вы мне не поверите, но: улучшить компрессию можно следующим способом: берем асбестовую крошку, растираем ее в ступке как можно мельче(за неимением асбеста можно взять зубной порошок, но эффект не будет столь продолжительным). Смешиваем порошок с трансмиссионным маслом до густоты сметаны. Наливаем в цилиндры. Тут можно не беспокоиться о проникновении состава во все щели(ибо состава у нас вышло много, а не как в тюбике, купленном за деньги), а накапать от души. Проворачиваем, закручиваем свечи, крутим "вхолостую" - чтоб везде затекло. Заводим двигатель и наслаждаемся бесшумной и ровной работой двигателя. Прада, постепенно и незаметно за пару дней эффект пропадет.

Ну и так далее. Спрашивайте, я много фокусов знаю. А по поводу прогресса... Почему-то прогресс касается именно шарлатанов Каспировских с Чумаками - резко так прорывы в сферах чудесного происходят, а вот у настоящих ученых все как-то со скрипом. Никак не изобретут состав для обновления автомобиля. А у меня есть. Продам недорого.

Изменено 31 октября 2016 пользователем Discoverer

[Discoverer 1 625]

снимать распредвал (где это возможно) принимать меры для закрытия всех клапанов и тогда получится правдоподобная имитация паровой бани.

[евгений 48 0]

Очень интересно. А кто нибудь хадовской пользовался? Уже неплохо, если задача имеет решение)

пользовался..до раскоксовки 2-3 литра(на долив) на 10 тыс км..после раскоксовки 2-3 литра(на долив) на 5 тыс км...хатя по совету друзей делал у них после раскоксовки совсем жрать масло двиг перестал...после долгих поисков почуму у меня жор начался нашелся тока один приемливый вариант:нагар в кольцах какбы стал своеобразным держателем компрессии ..после раскоксовки этого нагара нестало а кольца уже были мягко сказать не те....

[Кузбасс-Петролеум 2]

У меня есть такой опыт раскоксовки. Молодежь перегоняла Toyota Levin из Барнаула в Кемерово. По дороге пробили радиатор. Зачем смотреть на приборы. В результате так подогрели мотор, что пластиковые соединения на L-зонде расплавились. Ребята обратились за помощью, что можно сделать без разбора. Я померил компрессию, в среднем 7 атм. Предложил им без гарантии попробывать раскоксовать колечки и потом обработать FORSAN. Обработать пообещал бесплатно, за положительные отзывы в молодежных кругах. Радиатор они поставили, залили систему охлаждения и нагрели до рабочей температуры. Я им выкрутил свечи и залил раскоксовку РиМЕТ [censored],  оставили машину на ночь. Утром продули цилиндры. Померили, от 9,5 до 10,5 атм. Промыли мотор залили новое масло. Завели прогрели. Для выравнивания давления в цилиндрах я залил FORSAN [censored] (это тоже самое, что и FORSAN pro). Двигатель поработал на холостых примерно час. После добавки FORSAN в масло, мотор стал работать намного мягче. Необходимо было поездить 500 км. и повторить обработку. Но ребята продали машину через два дня. И даже пузырь не поставили. 
Так что хочу сказать. Есть субъективное мнение и объективное. Объективным обладают мотористы, они практики. А вот все эти штучки реально помогают продать автомобиль с "честными глазами".

[wolf 125]

Белковод, не много не по теме, хотел узнать, был ли у вас опыт раскоксовки опозитных двигателей? И вообще в такой конструкции она возможна?

[Белковод 1 172]

Раскоксовки… Так что же это черт подери?

Разрешите озвучить свое скромное мнение граждане.

Итак парни - это профилактика, которую нужно проводить регулярно на исправном моторе.

Но в выборе средства нужно учитывать его эффективность и состояние автомобиля.

Ну а теперь аргументирую.

Сразу озвучу, что 90% народа начинают задумываться о раскоксовке только после того, когда автомобиль начинает работать не штатно и конечно же  ждет от чудес.

Нет парни. Чудес на свете не бывает и Вы должны это понять. Я сильно на это надеюсь, для чего и пишу эту поэму и чепятаю многабукаф.

 

Начну с причины образования нагара …  Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.

Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.

Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.

За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно. 

Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.

Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями.  Но это еще не криминал ребятки.

Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более  1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.

 Далее начинается последняя стадия..

Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.

Тут сразу возникает вопрос - Как избежать образования нагара Карл?

Ответы:

1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.

Те кто поставил себе газовое оборудование - киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.

Не?

Не темнеет? 

А почему?

Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу.  У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет  через 500 км пробега.

2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.

3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.

Вот значит.. Надеюсь причину всех бед разжевал.

Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.

На практике, после применения раскоксовки  бывают следующие варианты:

1 – Раскоксовка не помогла, когда были проблемы с работой мотора.

2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.

3 –  Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.

4 – Стало хуже.

Так где же  истина или как говорится – Что происходит Сережа?

 

 

Рассмотрим каждую из ситуаций.

1 вариант  – Раскоксовка не помогла, когда были проблемы с работой мотора.

Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.

Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.

Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.

Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.

Поэтому нужно перед раскоксовкой  сделать диагностику мотора.

Что нужно оценивать перед раскоксовкой?

1  – компрессию

2 – состояние сальников клапанов (если делаете для профилактики этот пункт можно исключить)

3 – количество нагара

Далее нужно ТРЕЗВО взвесить все За и Против и принять решение – делать ее или нет.

 

2 вариант – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.

Это значит дорогой друг, что тебе дико повезло и отверстия в поршнях не забились в хлам.

Радуйся счастливчик.

 

3 вариант –  Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.

Самый желаемый результат при условии, что раскоксовку мы проводим на нормальном моторе с целью профилактики.

Т.е нет проблем с расходом масла и мотор работает ровно – вот когда нужно делать раскоксовку, а не доводить состояние мотора до криминала.

Что нужно оценивать перед профилактической  раскоксовкой?

1  – компрессию

2 – количество нагара.

 

4 вариант – Стало хуже.

Да. И такое бывает, даже после применения волшебной Шумы.

Если нагара в камере сгорания Очень много, а колечки компрессионные севшие – пуздуц.

После применения раскоксовки нагар растворяется, объем камеры увеличивается , но в совокупности с севшими кольцами  имеем снижение компрессии.

Все. Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.

 

 

Т.е я к чему клоню то ребятки ?....

Раскоксовка – это способ почистить камеру сгорания, почистить каналы поршней . В результате двигатель будет работать намного ровнее и будет сохранять дольше свои заводские характеристики (динамика/расход топлива) и плюс увеличится ресурс его нормальной работы. Однако применять стоит качественные препараты, а не беспонтовые пирожки и главное – делать ее вовремя. 

Вот о чем хотелось малость высказаться граждане. :br:

Изменено 8 декабря 2016 пользователем Белковод

[Нитро 251]

Как быть с антифрикционным покрытием на юбках поршней, которое разрушается под воздействием жиж ..?